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Cómo asistir a una ceremonia de vudú en Haití

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Una ceremonia de vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Cómo asistir a una ceremonia de vudú en Haití

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No cabe duda de que el Vudú es una poderosa tradición espiritual. La primera república negra libre del mundo se formó, al menos en parte, gracias al espíritu unificador del Vudú. El Vudú fue el hilo común que unió a los líderes en la revolución haitiana, a pesar de su falta de un lenguaje común, lazos tribales o país de origen. En el espacio de solo unos pocos años, en una hazaña aparentemente milagrosa contra todas las probabilidades, un ejército de esclavos se liberó de sus cadenas, derrocó al gobierno colonial francés, venció a la armada de Napoleón, abolió la esclavitud y formó el Haití moderno.

Hoy en día, quizás no a pesar sino debido a estas poderosas raíces, el Vudú puede ser la tradición espiritual más calumniada, temida y malentendida en el mundo occidental. Es hora de aclarar los registros. Quizás la mejor manera de ayudar a celebrar a los luchadores por la libertad y disipar los mitos es asistir a una ceremonia de Vudú en Haití y verlo por ti mismo.

Aquí te explicamos cómo.

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Tamborero en una ceremonia de vudú
Foto: Franck Fontain

Descubra más sobre un dans Vudú

Las reuniones sagradas de Vudú pueden ser llamadas con muchos nombres, más a menudo una ceremonia, ritual o danza. En creole haitiano, los practicantes de Vudú a menudo se refieren al evento como una danza (dans). Los términos danza y ceremonia se utilizarán indistintamente para los propósitos de esta guía.

Descubra con anticipación para quién y para qué será el baile

Puede ser útil preguntar para quién será la danza y qué propósito, si lo hay, se pretende. Por ejemplo, ¿se está evocando a un lwa (espíritu) específico? Si la ceremonia tiene lugar a principios de noviembre, probablemente se realizará en honor a los lwa Gede y el Día de los Muertos. Recuerda que las deidades Petwo son la contraparte ofensiva y ardiente de las más suaves y protectoras deidades Rada. Esto puede ayudar a anticipar el tono del ritual.

Si es la primera vez que asistes a una ceremonia de Vudú, se recomienda asistir a una danza Rada, no solo porque es menos probable que veas sacrificios de animales. Por ejemplo, podrías asistir a una danza de primavera realizada para dar la bienvenida a una temporada de cosecha abundante, buena suerte y buena salud. Puede que desees comenzar con una danza Rada para Erzulie Freda, la diosa del amor y la sensualidad, o La Sirène, la diosa sirena de la buena suerte, la fertilidad y la abundancia material.

Los ritos, devociones y el estilo general de la ceremonia variarán enormemente dependiendo de en qué parte de Haití estés asistiendo a la danza. Por ejemplo, Papa Legba y los espíritus gemelos conocidos como Marassa son reconocidos a través de ritos particulares con ciertos rituales, danzas, ritmos de tambor, ofrendas, oraciones y cosmogramas dibujados en el suelo. Pero las interpretaciones específicas de una danza Legba o Marassa en Cabo Haitiano variarán de una que se realice en Jacmel. Esto es cierto para todos los ritos y rituales en los diferentes templos de Vudú en Haití.

¡Aprende más sobre los diferentes Dioses y Diosas del Vudú aquí!

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Una mujer en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Espera estar allí un rato

Una danza de Vudú puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, en Jacmel, los tamborileros alimentados por ron que inician una ceremonia al anochecer pueden seguir tocando al amanecer – aunque con las manos hinchadas y magulladas. Así que, como cualquier danza a la que asistas en una ciudad extranjera, lleva suficiente agua y relaja las expectativas de una hora fija para cuando termine. Si quieres una estrategia de salida a mitad de la danza, ve con alguien en quien confíes que será flexible para irse cuando estés listo, muestra tus respetos al anfitrión que te invitó si es posible, y simplemente puedes irte cuando estés preparado.

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Peristilo vudú en Artibonito
Foto: Emily Bauman / Amanacer

Cómo se ve un templo vudú

Las danzas de Vudú se realizan en un peristil: un templo, generalmente redondo, siempre con un poste en el centro llamado poste central (poto mitan) que representa el ombligo del universo. Muchos templos de Vudú en Haití son interiores-exteriores, mientras que otros están completamente cerrados o completamente abiertos al cielo. Algunos rituales sagrados tienen lugar en cascadas como Sodo o cerca de un árbol mapou sagrado, pero para los propósitos de esta guía, asumiremos que asistirás a una ceremonia en un peristil.

En el centro del espacio ceremonial, verás un altar. Las botellas representan regalos y ofrendas. Los machetes son símbolos de honor y respeto a las entidades en el mundo espiritual.

Deja tu equipaje cultural en la puerta

En el altar, también puedes ver cráneos y otros restos humanos. Mientras que el mundo occidental asocia los huesos con la muerte, la nigromancia y el kitsch de Halloween, es importante saber que los cráneos tienen casi el significado opuesto en el Vudú. Intenta mirar el cráneo y ver la presencia reconfortante de un antepasado, o el equilibrio entre la vida y la muerte.

Mientras que las culturas occidentales tienden a evitar la muerte y a desplazarla de la casa familiar, mantener a los muertos cerca es una parte crucial de las culturas desde Rumania hasta Indonesia y Haití. En el Vudú, la muerte no se debe ocultar de la vida diaria, sino que se debe aceptar en las ceremonias como una forma de apreciar y celebrar más plenamente la vida.

Los antepasados y los miembros de la familia fallecidos pueden ser llamados para unirse a la danza. Los que han fallecido vuelven a estar entre la comunidad para ofrecer consejo y participar en los rituales. En lugar de enmarcar esto como una aparición, piensa en ello como una gloriosa reunión familiar.

Al asistir a una ceremonia de Vudú, es una buena idea abordar la experiencia con una pizarra en blanco y una mente relajada y abierta, lista para aprender. Deja tus prejuicios culturales en la puerta y disfruta de la experiencia totalmente nueva!

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Bailando en una ceremonia vudú
Foto: Franck Fontain

Ponte algo bonito, ¡pero no blanco!

¡Lo que vistes importa! La vestimenta de negocios casual es apropiada. Evita las camisetas llamativas o cualquier cosa desgastada o vieja. Los hombres pueden vestir con jeans y una camisa de manga corta, y las mujeres con jeans y una blusa. Apunta a ropa elegante pero respetuosa, y no uses joyería ostentosa. Las danzas rurales serán generalmente más casuales.

El color es una consideración clave. La pureza del blanco es muy significativa en la danza y está reservada para los practicantes de Vudú, por lo que es mejor no vestir de blanco en ningún ritual de Vudú. Los patrones y colores son aceptables – ¡pero ten cuidado con los pañuelos de cabeza coloridos! Sigue leyendo para descubrir por qué.

Es útil recordar que Haití puede ser notablemente caluroso en casi cualquier época del año e incluso a veces por la noche. El lino y el algodón son tus mejores amigos, independientemente de si planeas asistir a una ceremonia en un ambiente urbano o rural.

Traer una ofrenda

Aunque una danza de Vudú no es una cena, es apropiado llevar una ofrenda de alcohol. En este caso, el vino no es la bebida preferida de la anfitriona. Pregunta si puedes ofrecer un litro o medio galón de ron sin refinar, llamado kleren. Puedes comprarlo local y económicamente casi en todas partes de Haití, pero el gesto es importante y será valorado, especialmente en entornos rurales. El kleren es el combustible de muchas danzas de Vudú, ofrecido a los espíritus y a los sèvitè (sirvientes de los espíritus) por igual. Los tamborileros, que a menudo tocan toda la noche y hasta el amanecer, estarán especialmente agradecidos.

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Un ougan en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Empezando el baile

Una serie de oraciones, a veces de origen católico romano, comienza la ceremonia. Los espíritus del Vudú que sirven como guardianes son saludados con honores apropiados, ofrendas e invocaciones. Si se invoca a los ardientes lwa Petwo, los voudiwizans podrían usar chasquidos de látigo, silbidos, gasolina e incluso pólvora encendida para llamar su atención.

¿Quién dirige el baile?

Podrás identificar a los iniciados en el Vudú (los hombres y mujeres que orquestarán la ceremonia) por su atuendo ceremonial completamente blanco. La mayoría de los iniciados visten faldas tradicionales haitianas de color blanco, blusas blancas almidonadas y un pañuelo blanco en la cabeza. Algunos pueden llevar turbantes de satén de colores. El color del turbante está asociado con el lwa que se sirve ese día, pero también indica el rango en la jerarquía del templo.

Mambo o manbo es el nombre de una sacerdotisa Vudú. Ougan es el nombre de un sacerdote Vudú masculino. Mambo y ougan son figuras de gran autoridad y respeto en la comunidad, responsables de intervenir en una amplia gama de dificultades sociales, desde enfermedades hasta conflictos familiares, problemas financieros o incluso solo una racha de mala suerte. Como intermediarios entre los lwa y los humanos, actúan como servidores que restauran la salud, la armonía y el equilibrio.

Se cree que el tamborileo crea un pasaje al mundo espiritual. Es una invitación rítmica a los lwa para que asistan a la danza que se celebra en su honor. Al igual que una estación de radio, cuando los tamborileros sintonizan la frecuencia FM específica de los lwa, comienza a emitir en ese canal. Cada lwa tiene su propio ritmo de tambor y danzas asociadas, y también puede haber variaciones entre las tradiciones, así – un ritmo de tambor descendiente de Dahomey es diferente a un ritmo de tambor descendiente de Congo. Los iniciados pueden pasar toda la vida perfeccionando su repertorio.

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Un vèvè dibujado en el suelo de un hounfour
Foto: Pierre Michel Jean

Cosmogramas Vèvè

Hacia el comienzo de la danza, los practicantes iniciados de Vudú trazarán un cosmograma vèvè en el suelo con polvo blanco. Esto requiere una inmensa habilidad, precisión y entrenamiento. Estos vèvè simétricos son antiguos y únicos para cada lwa.

Una vez que se traza en perfecta simetría en el suelo del templo, se establece un elemento esencial que permite que el lwa descienda. Al igual que los ritmos únicos de tambor, los cosmogramas únicos son señales de llamada, atrayendo a un lwa particular. Además del vèvè dibujado con precisión en el suelo, se cuelga una bandera de lentejuelas que representa el cosmograma en un lugar de honor para que todos la vean.

¡Aprende más sobre el arte intrincado de los símbolos del Vudú con nuestra guía visual de los vèvè del Vudú haitiano!

Trances de posesión

Si la danza es un éxito, espera ver un trance de posesión. En criollo, a la persona poseída se le conoce como chwal (caballo) que será «montado» por el lwa. Así es cómo puedes identificar a un chwal:

Podrías ver personas con las pupilas dilatadas, personas con comportamiento espasmódico, aparentemente fuera de control de sus cuerpos haciendo lo imposible, como caminar sobre brasas ardientes. No hay necesidad de alarmarse cuando las personas entregan sus cuerpos al lwa para ser dirigidos de esta manera. Significa que la ceremonia es un éxito, y representa la culminación de complejos ritos y prácticas que han sobrevivido cientos de años de represión.

El trance es una oportunidad para que el espíritu realice sanaciones a través del chwal poseído. Pueden tener lugar bendiciones, y también es una oportunidad para que el lwa reprenda a aquellos en la comunidad que necesitan espabilarse y cambiar sus maneras.

El trance de posesión puede durar solo unos minutos o varias horas. El chwal que ha entregado su cuerpo al servicio del lwa probablemente despertará agotado, sin recordar lo que ha ocurrido.

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Tambores y bailes en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Si tienes miedo al diablo o a la posesión…

Deja a un lado las imágenes de películas de terror como El Exorcista o las asociaciones de posesión con demonios. En lugar de eso, recuerda que las personas entran al trance de posesión voluntariamente. No importa lo que suceda, recuerda que el Vudú se practica para restaurar el orden, el equilibrio, la salud y la armonía en las vidas de sus seguidores.

Muchos no practicantes, tanto en Haití como en el extranjero, han sido enseñados a asociar el Vudú haitiano con el mal, la posesión demoníaca e incluso el satanismo. Esto es bastante absurdo y calumnioso, ya que ni siquiera existe una figura de satán en el panteón de espíritus del Vudú que podría ser adorado.

Los practicantes de Vudú creen en un dios supremo llamado Bondye o Gran Met, que es todopoderoso pero permanece distante. No existe un contraparte diabólico para Bondye, y al igual que el concepto de «fuente» o «divinidad», él no está directamente involucrado en los asuntos humanos. La multitud de lwa – espíritus de los antepasados – sirven como intermediarios, mucho más comparables a los santos de la iglesia católica que a los demonios.

¿Todavía tienes miedo de que podrías ser poseído espontáneamente? Lee nuestro artículo Revelando el Vudú Haitiano para aprender por qué esto no sucederá.

Sacrificio de animales

Para pedir buena suerte, los sirvientes de los espíritus pueden hacer un sacrificio de sangre. Animales como gallos, pollos, palomas, cerdos y cabras pueden ser sacrificados durante la ceremonia. La ofrenda puede ser más o menos sangrienta dependiendo de si es para una ofrenda de espíritu bosu (toro) Petwo ardiente en comparación con, por ejemplo, una ceremonia en honor a los gentiles gemelos Marassa rada.

Para los viajeros occidentales que han crecido conscientes de las campañas de PETA y del trabajo del activismo por los derechos de los animales, puede ser difícil imaginar rituales antiguos de 5,000 años practicándose en gran medida sin cambios hoy en día. Si estás preocupado por tu reacción a esta antigua práctica, pide detalles con anticipación para que puedas decidir si asistir o no.

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Mujeres en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Haz tu tarea

El Museo Nacional de Haití en Puerto Príncipe es un excelente lugar para ver algunos de los tambores Vudú más antiguos e históricos, ¡algunos datan de la década de 1500! El Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) se encuentra en el Boulevard Champs de Mars y cuenta con una colección que muestra a los héroes de la revolución de independencia, y las herramientas que utilizaron para fundar la cultura haitiana moderna.

Justo a la vuelta de la esquina del Museo Nacional se encuentra la Oficina de Etnología, ¡un museo dedicado enteramente al Vudú haitiano! Si es posible, visita al menos uno de estos museos antes de tu experiencia en la ceremonia de Vudú.

LGBTQ+ y Espacios Seguros

El travestismo, las identidades trans y todas las expresiones de género son bienvenidas en las comunidades Vudú. Las relaciones y comportamientos del mismo sexo a menudo son aceptados sin cuestionamientos. Nadie parpadea – al menos en este espacio, estas identidades minoritarias son respetadas como sirvientes de la diosa del amor, Erzulie. Puedes esperar que el baile sea un espacio seguro. Puedes ver a hombres en vestidos de mujer y cosas mucho más extrañas.

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Un ritual ‘Chire Aiyzan’ realizado durante una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

100% Vudú

La verdad es que incluso algunos haitianos que siguen las tradiciones protestantes o católicas y asisten a la misa los domingos pueden encontrarse buscando el consejo de un mambo o un ougan durante la semana. De hecho, una pegatina popular en los autos de Puerto Príncipe dice «Haití, 80% protestante, 100% vudú». Para los forasteros, esta práctica ampliamente aceptada puede ser difícil de entender. Sin embargo, cuando un miembro de la familia se enferma o las situaciones de la vida se vuelven difíciles, esta flexibilidad de fe es común. Es parte del complejo sincretismo de la cultura haitiana, donde las cosas son multicapas y mucho más ricas en significado de lo que a menudo parecen en la superficie. Algunas personas podrían llegar a argumentar que no puedes entender verdaderamente la cultura haitiana hasta que hayas participado en una ceremonia Vodú.

Al final del día, sin importar tu raza, religión, orientación sexual o país de origen, serás aceptado con gracia y calidez en una ceremonia Vodú. Todos son respetados y la protección, la buena suerte y los deseos de buena salud se extienden a todos los que asisten.

¿Qué dices? Tal vez sea hora de bailar…


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Enero 2021.


Parc de Martissant

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Parc de Martissant
Foto: FOKAL

Parc de Martissant

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Creado en 2007 al unir cuatro grandes propiedades, el Parc de Martissant proporciona un oasis público donde las personas pueden relajarse, compartir habilidades y cultura. Es común encontrar a estudiantes y tutores de escuelas cercanas deambulando por el parque, leyendo o charlando juntos. El segundo objetivo central del parque es preservar la hermosa flora nativa de Haití.

Durante todo el año, el jardín está repleto de vistas y olores tropicales: frangipani rosa y amarillo, hibisco, jengibre rojo (o lirio de jengibre), lirio araña, la exótica flor ‘garras de langosta’ y docenas de otras cuyo nombre no conocíamos.

Pasea por exuberantes céspedes ondulantes, senderos delimitados, árboles característicos, gremios de flores y bosques circundados por muros de piedra, anfiteatros naturales y galerías al aire libre, así como tres grupos separados de edificios, destacando notablemente el Centro Katherine Dunham.

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Centro Cultural Katherine Dunham, Parc de Martissant
Foto: FOKAL

El Centro Katherine Dunham

El Centro fue alguna vez la residencia de la bailarina y coreógrafa afroamericana Katherine Dunham, la ‘matriarca de la danza negra’. En 1935, Dunham obtuvo becas de viaje al Caribe para profundizar sus estudios sobre danza y vodun – o vudú – llevándola directamente a Haití.

Aquí, pasó una gran cantidad de tiempo investigando, aprendiendo y desarrollando su propio método de danza. Después de que Dunham falleció en 2006, su propiedad se transformó en un centro cultural, y ahora presenta una icónica biblioteca, cuyos cinco edificios – construidos para emular los movimientos de danza – fueron diseñados por los arquitectos mexicanos Raúl Galván Yáñez y Winifred Jean Galván. Esta biblioteca es un hervidero de actividad para estudiantes y aficionados con actividades culturales, lecturas públicas y más cada semana.

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El Jardín Medicinal, Parc de Martissant
Foto: Ray Ginald / FOKAL

El jardín de la medicina

El Centro también es donde encontrarás guías dispuestos a mostrarte el extenso jardín de plantas medicinales del Parc de Martissant. El recorrido es muy detallado, y los guías siempre están más que dispuestos a responder preguntas, pero los visitantes son libres de caminar y observar por sí mismos si lo prefieren.

Dependiendo de la época del año, algunas de las plantas están floreciendo o dando frutos. El jardín de plantas medicinales se encuentra adyacente a un jardín comunitario de productos, cuya cosecha se recoge cuando está madura y se pone a disposición de la comunidad local.

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Habitación Leclerc, Parc de Martissant
Foto: FOKAL

Habitación Leclerc

En otras partes de las 17 acres del parque, encontrarás un antiguo hotel de lujo llamado Habitation Leclerc. En los años sesenta y setenta, las villas con piscinas privadas de Habitation Leclerc eran un punto de referencia para la élite jet-set del mundo.

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Instalación de arte de Pascale Monnin en Parc de Martissant
Foto: Valérie Baeriswyl / FOKAL

El memorial del terremoto

La tercera instalación importante del Parc de Martissant es el Memorial del 12 de Enero de 2010. Fue construido en la antigua residencia del arquitecto haitiano Albert Mangonès – el escultor detrás de la estatua Marron inconnu o Nèg mawon en Champ-de-Mars.

Erigido en 2012, el memorial es un lugar simbólico de descanso para las almas de aquellos que fallecieron durante el terremoto de 2010. Los residentes de Martissant plantaron árboles de ylang ylang en el perímetro del memorial y cada tarde se libera el aroma de los árboles en toda la zona a una hora similar a la del mortal terremoto de 2010.

El memorial también cuenta con una instalación artística permanente del artista haitiano Pascale Monnin. Cráneos hechos de hierro y cemento cubiertos de fragmentos de espejo cuelgan de un gigantesco árbol, retorciéndose y balanceándose con el viento. Monnin moldeó y elaboró estos cráneos basándose en los rostros de los residentes de Martissant. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, captan y reflejan la luz solar del Caribe.

Cómo visitar

La mejor hora para visitar el parque es por la mañana. El calor abrasador de Martissant aún no estará en pleno efecto, y el parque todavía está despertando.

El parque está diseñado con un flujo orgánico en mente – aunque no siempre hay asientos designados, hay muros bajos o escaleras donde los visitantes a menudo se sientan y pasan el rato.

Las visitas guiadas en el Parc de Martissant son de pago. Los niños menores de 6 años entran gratis; los que tienen entre 7 y 18 años pagan 25 gourdes, y las personas mayores de 18 años pagan 50 gourdes. Los espacios que actualmente están abiertos para visitas son el Memorial del 12 de Enero de 2010, el Centro Cultural Katherine Dunham, y el jardín de plantas medicinales.

Si planeas visitar el centro, vale la pena mencionar que las visitas guiadas son en criollo haitiano – por lo tanto, ¡es buena idea llevar a un amigo o guía bilingüe! Si visitas durante el verano, te beneficiará mucho hacer una reserva con anticipación, ya que los guías tienden a estar bastante ocupados durante esa época del año con excursiones grupales.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Diciembre 2020


Prueba el ron Barbancourt

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Cóctel ron sour elaborado con ron Barbancourt en Hotel Florita, Jacmel
Foto: Mikkel Ulriksen

Prueba el ron Barbancourt

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Aunque la cultura haitiana puede resumirse en la frase criolla pa gen pwoblem – que significa ‘no hay problema’, hay muchas cosas que la cultura haitiana tiene en abundancia: playas, carnavales, bandas rara, charlas en el transporte público y, por supuesto, ron.

La producción de ron se remonta a siglos en Haití, y una de las marcas más antiguas es también la más grande – verás la marca «Barbancourt» dondequiera que vayas.

¿Pero cómo se convirtió este ron en una parte tan importante de la cultura haitiana?

Destilado en Haití desde 1862

La destilería de ron más popular de Haití comenzó en 1862 cuando el francés Dupré Barbancourt llegó a Haití. Con experiencia en la producción de coñac en el suroeste de Francia, el original Barbancourt se mudó a Haití para aprovechar la famosa producción de azúcar de la isla.

Ese mismo año, una vez que Barbancourt aprendió los conceptos básicos de la fabricación de ron en lugar de coñac, abrió y lanzó su negocio. Incorporando su conocimiento sobre la fabricación de coñac, Barbancourt destiló dos veces su ron, aumentando el contenido de alcohol del producto final.

¡En los primeros días, un galón de ron Barbancourt se vendía por treinta centavos!

Después de que Barbancourt falleció, su esposa Nathalie Gardère tomó las riendas. El negocio ha permanecido en la familia desde entonces y ahora se encuentra en la quinta generación.

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Ron Barbancourt Estate Reserve con obras de arte del famoso pintor haitiano Félix Jean
Foto: Franck Fontain

Un ícono cultural

La empresa evolucionó para convertirse en el ron más conocido y celebrado en Haití. Al hacer apariciones en todos los principales eventos culturales, como el carnaval – la temporada de rara y los festivales de santos patronos – Barbancourt consolidó su presencia icónica en la cultura haitiana.

En la actualidad, Barbancourt se enorgullece de ser una empresa haitiana, que emplea a haitianos para hacer un producto para los haitianos. Desde su fundación, ha sido uno de los más fuertes patrocinadores de la escena artística y cultural haitiana (observa detenidamente el empaque del ron Estate Reserve y encontrarás una obra de arte del famoso pintor haitiano Félix Jean).

Un artículo sobre el ron en Haití no estaría completo si ignoráramos la importancia del ron en el folclore y el vudú haitiano. En la mayoría de las ceremonias vudú, carnavales y festivales de santos patronos, el ron es el animador de la fiesta, el unificador y el relajante que ayuda a los haitianos a celebrar la unión y la identidad.

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Camarero haciendo ron sour con ron Barbancourt en el Hotel Florita, Jacmel
Foto: Mikkel Ulriksen

¿Qué Barbancourt deberías probar?

El más joven de las ofertas de Barbancourt es un ron blanco dulce y fuerte. Debido a su pureza y fuerza, es muy popular en cócteles, pero también se disfruta solo.

Está el ron de tres estrellas de cuatro años, que es más lleno y suave. Un paso por encima está el ron de cinco estrellas de ocho años, un elemento básico no negociable en todos los bares de Haití. Aquí, las notas de sabor son más perceptibles y obligan a hacer una pausa para disfrutarlas por completo.

A continuación está el ron de la reserva de la finca de quince años, a menudo reservado como digestivo debido a la complejidad de los aromas, desde el aroma hasta el acabado.

Donde probarlo

Pasa por tu supermercado local o tienda de barrio: los supermercados suelen tener ambos tamaños de botella (750 ml y 175 ml), mientras que las tiendas de barrio suelen tener solo la botella más pequeña (175 ml).

Con hielo, seco con un chorrito de limón o con un mezclador de cócteles, ¡Barbancourt es una experiencia haitiana que debes probar si quieres decir que realmente has estado aquí!

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Destilería de ron Barbancourt, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Visita la destilería de Barbancourt

A solo unos kilómetros al norte del aeropuerto de Puerto Príncipe, la destilería de Barbancourt ofrece visitas guiadas todos los viernes de noviembre a mayo. Las visitas duran alrededor de dos horas y se realizan en francés o inglés. Los visitantes serán guiados a través de todo el proceso, desde la descarga de cañas de azúcar hasta el embotellado y el envejecimiento, y disfrutarán de una degustación de todos los rones hasta el de 15 años.

Puedes comprar ron en la tienda de la bodega desde USD $17 por el de 8 años y USD $45 por el de 15 años. Asegúrate de llevar dólares estadounidenses si puedes – ya que la destilería prefiere el USD en lugar de la moneda local HTG. Sea lo que sea que hagas, te recomendamos que reserves tu lugar con anticipación.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Noviembre 2020


Visita el Centro Cultural Katherine Dunham

building with futuristic designed roof in public park
Centro Cultural Katherine Dunham, Puerto Príncipe
Foto: FOKAL

Visita el Centro Cultural Katherine Dunham

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Ubicado en la costa en forma de media luna de la bahía de  Puerto Príncipe, el barrio de Martissant fue una vez hogar de bulevares y villas donde la alta sociedad haitiana vivía y prosperaba. Hoy en día, Martissant es de alta densidad y no exactamente un destino turístico. Pero hay algunas cosas en Martissant que valen la pena el viaje, y el Centro Cultural Katherine Dunham es una de ellas.

Anidado en el Parque Martissant, el Centro Cultural Katherine Dunham es un refugio de paz, calma y comunidad. Lleva el nombre de la bailarina y coreógrafa afroamericana Katherine Dunham, quien se mudó a Haití en la década de 1930 para aprender sobre la herencia africana de las formas de danza del Caribe. Ahora conocida como la ‘matriarca de la danza negra’, se le atribuye a Dunham la introducción del ritmo y la técnica africanos y caribeños en el repertorio de danza profesional.

Casa y estudio privado de Katherine Dunham

Durante su estancia, Dunham hizo amistad con algunos funcionarios haitianos y se convirtió en una importante embajadora cultural para Haití. En el centro de Martissant, Dunham compró una frondosa propiedad de siete acres, que utilizó para ella misma y para su compañía de danza con sede en EE. UU. Allí se construyó un hotel, y durante varios años, Dunham recibió y entretuvo a la élite de Haití y a otros afortunados invitados.

El lujo dentro de las paredes, y el privilegio de poder enfocarse en el arte, contrastaba fuertemente con el barrio de Martissant, afectado por la pobreza. Ahora, está devolviendo algo.

Ahora abierto al público

Después de que Dunham falleció en 2006, su propiedad se transformó en un centro cultural y ahora cuenta con una biblioteca icónica, cuyos cinco edificios – construidos para emular movimientos de danza – fueron diseñados por los arquitectos mexicanos Raúl Galvan Yañez y Winifred Jean Galvan.

Es por eso que desde la distancia, es posible ver e identificar la silueta geométrica y fluida del centro. En el lado derecho del centro actual se encuentra la reliquia de un imponente peristil que pertenecía a Katherine, y que ella utilizó durante su tiempo en Haití como un espacio para ceremonias de Vudú inspiradas en su investigación sobre la cultura africana y caribeña.

La mayoría de los días del año, el centro cultural está abierto al público. Alberga una biblioteca muy bien compuesta para niños pequeños, adolescentes y adultos. Es posible sacar libros de la biblioteca, con una cuota de suscripción mínima. Un interior atractivo, luminoso e intuitivamente construido te atrae a una mesa, o a una estantería. Todo está excepcionalmente bien diseñado para fomentar la comunidad y la comunicación.

Eventos

Debido a que el Parque Martissant está bajo el patrocinio de la Fondasyon Konesans Ak Libète (Fundación para el Conocimiento y la Libertad), el Centro también alberga muchas mesas redondas, foros y paneles. Hay actividades rotativas durante toda la semana para los niños, que van desde talleres de narración hasta lecturas realizadas por populares autores haitianos. El Centro también acoge presentaciones de libros y conferencias de jóvenes autores emergentes.

Siempre hay mucha actividad en el Centro Cultural Katherine Dunham. Es un lugar excepcional hecho posible por una mujer excepcional, y rinde homenaje a su vida como activista apasionada que vivió inmersa en la cultura haitiana.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Octubre 2020


Diario fotográfico: Pétion-Ville

man walking in hotel area with parasols and lounge chairs
Transeúnte en el Hotel NH Haití El Rancho
Foto: Alain Lescouflair

Diario fotográfico: Pétion-Ville

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Pétion-Ville se beneficia de estar entre la zona residencial de Pelerin y las áreas comerciales más grandes del centro de Puerto Principe y Delmas. Es un lugar intermedio, pero con una vida propia.

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Rue Ogé, mirando hacia B&B Comfy Inn
Foto: Alain Lescouflair

Por las mañanas, después de la hora pico, la zona es un deleite para observar. Libre del tráfico de padres y niños frenéticos tratando de llegar al trabajo y a la escuela, Pétion-Ville se desprende de una capa y las plazas públicas como la Place Saint-Pierre o la Place Boyer cobran vida.

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Iglesia de San Pedro
Foto: Alain Lescouflair

Al otro lado de la calle de la iglesia del mismo nombre, se encuentra la Plaza Saint-Pierre, donde muchas personas se sientan a almorzar, conversar o simplemente dar un paseo tranquilo a media mañana y primeras horas de la tarde.

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Un ciclista se toma un descanso a la sombra en la Place Saint-Pierre
Foto: Alain Lescouflair

Cuando la escuela está en sesión, los estudiantes del Lycée Pétion-Ville a veces se aventuran fuera del patio de recreo y juegan en el parque. Algunos montan bicicletas, otros juegan a las traes, y otros disfrutan su almuerzo antes de regresar a clase.

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Estudiantes montando en bicicleta en la Place Saint-Pierre
Foto: Alain Lescouflair

Pétion-Ville es una ciudad llena de colores, a veces asomándose entre los árboles y otras veces exhibiéndose audazmente como telón de fondo para vendedores ambulantes de comida, electrónica y artículos para el hogar.

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Sandalias expuestas a la venta frente a mosaicos brillantes
Foto: Alain Lescouflair

Si te encuentras en la zona, definitivamente deberías probar el fresko, o hielo raspado, mientras recorres la ciudad. Es una delicia muy económica y es especialmente deliciosa con cacahuates tostados por encima.

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Un vendedor de fresko vertiendo jarabe de maracuyá en hielo picado
Foto: Alain Lescouflair

Cuando pasas por Pétion-Ville por primera vez, la idea de que sea una ciudad pacífica puede parecer un tanto extraña — pero una vez que te tomas el tiempo para experimentarla, tal vez caminando, comienzas a entender que las ciudades no simplemente son pacíficas, sino que se construyen de esa manera.

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Un pequeño grupo se sienta a la sombra para charlar en la Place Saint-Pierre
Foto: Alain Lescouflair

Pétion-Ville irradia una energía diferente durante la noche. Es una parada favorita para los asistentes a fiestas en busca de comida y bebida, tanto antes como después de un evento. Parece dejar atrás su brillo diurno para revelar una suave pero animada luminosidad nocturna.

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Vista de pájaro desde lo alto del Royal Oasis Hotel
Foto: Alain Lescouflair

Diario fotográfico: Marigot

aerial view of port with boats and people
Puerto de Marigot
Foto: Franck Fontain

Diario fotográfico: Marigot

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El mercado de agricultores de Marigot es una característica destacada de la aldea. Un punto de pulso importante, el mercado solo opera los sábados. Los barcos que llegan de Anse-à-Pitre atracan en el puerto horas antes de que el sol salga sobre la aldea.

large wooden boat with haitians on the open ocean
Barco que llega de Anse-à-Pitres
Foto: Franck Fontain

Los barcos son una excelente manera de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, transportan bienes a Marigot, y por otro, debido a que las condiciones de las carreteras son terribles, facilitan el transporte de pasajeros.

group of haitians stading on wharf with boats
Gente esperando en el muelle de Marigot
Foto: Franck Fontain

Estos barcos llevan a personas que se dirigen hacia o desde lugares como Savane Zonbi, Thiotte, Anse-à-Pitres o la República Dominicana.

large wooden boats with haitians docking on beach
Barco desde el muelle de Anse-à-Pitres en Marigot
Foto: Franck Fontain

La escena en el puerto es tanto muy haitiana como extremadamente pintoresca. Hombres ágiles y trabajadores mueven paquetes de los barcos y los depositan en los muelles.

man standing on boat pulling a large rope
Un hombre amarrando un barco en Marigot
Foto: Franck Fontain

Vadeando por el agua hasta el pecho, equilibran sacos muy grandes de carbón, pesados ​​enfriadores llenos de pescado e incluso pilas de cajas de cartón empacadas sobre sus cabezas.

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Personas que trabajan en el mercado de pescado de Marigot
Foto: Franck Fontain

Desde los muelles, todos estos paquetes se cargan en camiones que se dirigen a otras ciudades, pero– ¡cuidado! Estos trabajadores se mueven rápido y necesitan que estés fuera de su camino. ¡No hay tiempo que perder!

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El mercado de pescado en Marigot
Foto: Franck Fontain

Los enfriadores de pescado se llevan al cercano mercado de pescado, un edificio abierto ubicado a poca distancia del muelle. Aquí es donde se pesa y se fija el precio del pescado.

Como en cualquier mercado de agricultores en Haití, regatear es imprescindible y hay mucho bullicio en todas partes; desde vendedores de pescado hasta otros comerciantes cruzando el edificio.

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Dos hombres viendo cómo descargan los barcos
Foto: Franck Fontain

Grandes cantidades de pescado y mariscos en Marigot regularmente llegan a los platos en Puerto Príncipe, ya que los intermediarios vienen a abastecerse para los restaurantes de la capital todas las semanas.

aerial view of coastal village with market area and boats
Sol saliendo sobre el puerto de Marigot
Foto: Franck Fontain