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PAPJAZZ 2021

jazz concert on big stage in front of large sitting crowd
Festival PAPJAZZ en Puerto Principe
Foto: Josué Azor / PAPJAZZ

PAPJAZZ 2021

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Uno de los principales festivales de música del Caribe, PAPJAZZ es un evento que abarca toda la ciudad, con más de 10 lugares a lo largo de la capital, la mayoría de los cuales ofrecen entrada gratuita.

La 15ª edición está programada del 16 al 23 de enero de 2021.

También conocido como el Festival Internacional de Jazz de Puerto Principe, PAPJAZZ presenta a destacados artistas haitianos y atrae a músicos de jazz de todo el Caribe, las Américas y Europa. Y la audiencia que atrae es igual de internacional.

Los bares y restaurantes de todo Puerto Principe se convierten en lugares de actuación, y la entrada es gratuita en todos ellos excepto en el hotel Karibe. Cuando no estés ocupado disfrutando de los actos en vivo de jazz, puedes participar en una serie de talleres y conferencias a lo largo de la semana, todos diseñados para explorar la diversidad de la escena del jazz caribeño.

Cómo sacar el máximo partido a PAPJAZZ

Los lugares habituales que acogen el festival incluyen el hotel Karibe, L’Institut Français, la Universidad Quisqueya y la Place Boyer. ¡Los viajeros con presupuesto limitado tomen nota de los shows de PAPJAZZ programados para la Universidad Quisqueya — la entrada allí es gratuita!

Durante el festival, estos y muchos más lugares también abren para eventos «después de horas» donde puedes relajarte en bares, jardines de cerveza, pizzerías, observatorios y arboretos, tomando una bebida en un soñador entorno tropical con jazz sonando de fondo. Nuestra recomendación para jazz «después de horas» es Quartier Latin, un excelente restaurante que ofrece un ambiente codiciado, cocina caribeña y latina y, posiblemente, la mejor lista de vinos de La Española. ¡Qué manera de escapar del peor frío del invierno!

Cartelera PAPJAZZ 2021

Los festivales de los últimos años atrajeron a talentosos artistas de todo el mundo: Cecile Mc Lorin Salvant (EE. UU.), Terence Blanchard (EE. UU.), Barbra Lica (Canadá), Emile Parisien y DAM’NCO (Francia), Julian y Roman Wasserfuhr (Alemania), Oscar Pizarro (Chile) y Joss Stone (Reino Unido).

Artistas haitianos en el escenario incluyeron a BIC, Claude Carré, Paul Beaubrun, Phyllicia Ross, Nina, Fatima, Vanessa Jeudi, Akoustik, Konpa Flashback, Follow Jah, Béatrice Kebreau y muchos más.

¡Consulta la alineación completa en el sitio web oficial de PAPJAZZ!


Escrito por Jean Fils.

Publicado en Octubre 2019

Actualizado en Diciembre 2020


Festeja como un Haitiano en el carnaval de Jacmel

Dancing at Jacmel Carnaval, Haiti
Carnaval de Jacmel
Foto: Frank Fontain

Festeja como un Haitiano en el carnaval de Jacmel

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Primo afrocaribeño del Mardi-Gras, el Carnaval es mucho más que una fiesta. Es un espíritu estacional que se apodera de la nación cada año, creando un espacio para la creatividad, la algarabía y la celebración sin inhibiciones de todo lo haitiano: colores valientes; sabores audacesron increíblemente bueno y barato; música embriagadora y baile; una corriente subyacente de misterioso folclore y dioses traviesos; la visibilidad de un pasado colonial y un espíritu ferozmente independiente.

Si solo tienes un breve descanso para pasar en Haití, lo último que querrás hacer al llegar es gastar más de tu precioso tiempo viajando por el país o tomando taxis por la ciudad en busca de acción. ¿Entonces por qué no planificar con anticipación y hacer que tu largo fin de semana sea una fiesta sin parar, en su lugar?

Jacmel Carnaval, Haiti
Carnaval en Jacmel
Foto: Frank Fontain

Llegar aquí

Los vuelos salen de la mayoría de los principales aeropuertos de EE.UU. hacia Puerto Príncipe diariamente, con precios que comienzan desde $200-$300 USD dependiendo de tu punto de partida. Una vez en Puerto Príncipe, puedes llegar a Jacmel en taxi privado, moto o transporte público en minivans conocidas como Tap-taps. El viaje dura unas 3 horas: afortunadamente, es la carretera de mejor calidad en el país y ofrece algunos de los paisajes más bonitos a la orilla del camino.

Un tap-tap solo te costará alrededor de US$10, pero no es para los débiles de corazón: espera que esté abarrotado y sofocante, y aprovecha la oportunidad de salir de tu zona de confort. Para obtener los mejores resultados, llega temprano y dirígete a la última fila, que ofrece aire fresco y una buena vista del paisaje que pasa.

Una vez que llegues a Jacmel, prepárate para ser asediado por conductores de motos que competirán con entusiasmo por la oportunidad de llevarte a tu alojamiento. Si viajas ligero, puedes caminar: Jacmel es compacto y todo está a poca distancia a pie. Si sientes ganas de comenzar tu viaje con una dosis de adrenalina, puedes subirte a una moto, pero no antes de leer esta guía.

Donde quedarse

Si reservas con anticipación, puedes encontrar alojamiento en una variedad de hoteles, desde históricas mansiones con techos altos de barones del café victorianos como el Hotel Florita, hasta villas de Airbnb con vista al mar y su propia piscina con vista a la bahía de Jacmel como el Chic Chateau, hasta hoteles familiares con playa privada como Cyvadier Plage e incluso quizás un sofá en Couchsurfing.

Sea cual sea tu elección, tu anfitrión local probablemente compartirá contigo su forma favorita de disfrutar el fin de semana de Carnaval.

Body paint at Jacmel Carnaval, Haiti
Pintura corporal en Jacmel Carnaval
Foto: Frank Fontain

Como ir de fiesta

Primero que nada, esto es una fiesta de tres días. Lento pero seguro gana la carrera, así que no te dejes llevar demasiado por las extrañas corrientes que puedes sentir tomando la ciudad. La alegría del Carnaval está en el aire, pero está bien disfrutar del ambiente desde lejos mientras te acomodas en tu habitación y abres la primera bebida del fin de semana.

Si cometes el error de novato de festejar demasiado el viernes por la noche, estarás aplazando la alarma mientras todos los demás van a la playa. El sábado por la mañana del fin de semana de Carnaval, lo mejor que puedes hacer es empacar una bolsa y dirigirte a la playa donde es hora de socializar, surfear y saborear agua de coco con ron.

Cuando la luna se eleva sobre la hermosa extensión de 3 km de la bahía de Jacmel, es hora de elegir tu fiesta. Dirígete al Vatican para DJs que atraen a grandes multitudes. Sumérgete en algo en vivo y local en Congo Beach Club o Suave, donde suelen presentar conciertos en vivo con una variedad de artistas. Kreyol La, Carimi, T-Vice y RAM son otras buenas opciones. Quédate despierto todo el tiempo que quieras, pero recuerda que el domingo es el gran final.

Esto nos lleva a la recta final del fin de semana: el domingo y el evento principal. El «Kanaval» propiamente dicho es un desfile que inunda las calles con canciones, ritmos y colores. La creatividad y complejidad de las máscaras es constantemente asombrosa: junto a los colores primarios, los vestidos voluminosos y los sombreros en forma de cornucopia que esperas, verás una paleta mucho más moderna de disfraces, pintura corporal y máscaras que se inclinan hacia lo oscuro, bizarro y surrealista, rivalizando con la novedad y extravagancia de Burning Man.

Todo esto se desarrolla con un telón de fondo incesante de ritmo caribeño y voces alzadas en canto, a menudo en criollo. Las bandas tienen un impresionante nivel de energía y resistencia, y el «cha» te enseñará que la música puede sonar más fuerte de lo que pensabas que era posible. Durante las siguientes doce horas, las calles principales estarán llenas de movimiento mientras la multitud festeja toda la noche y hasta las primeras horas del lunes.

Carnival stand at Jacmel Carnaval, Haiti
Stand de Carnaval en el Carnaval de Jacmel
Foto: Frank Fontain

Stand de Carnaval

Se recomienda desembolsar entre $10 y $30 por un boleto para una grada. Puedes dejar tus pertenencias allí y desaparecer entre la multitud, seguir la ola de los participantes del desfile y luego regresar para descansar cuando lo necesites.

Los viajeros que estén en Haití con un presupuesto limitado podrían sentirse tentados a prescindir de un asiento en una de las gradas del Carnaval que da al desfile, pero sus esperanzas de acercarse más a la acción y tener una experiencia más auténtica (y más barata) pronto se verán frustradas por la inconveniencia y el agotamiento. Es mucho mejor tener un lugar en una grada y no usarlo que necesitar un lugar en una grada y no tenerlo.

Si te lanzaste al fin de semana el viernes por la noche con un gran júbilo, es probable que los desfiles, las bandas rara y los cha’s del domingo superen tu tolerancia al estímulo. Pero si comienzas tu fin de semana de la manera correcta, podrás seguir el ritmo de los cócteles de ron, el rara y el cha.

El Carnaval es un caos vibrante, un desorden organizado, incomprensiblemente ruidoso, fascinantemente hermoso y te sorprenderá año tras año. Porque, seamos honestos, una vez que lo hayas experimentado… volverás.


Escrito por Sarah Wallace.

Publicado en Agosto 2018


Visita el Hotel Oloffson

facade of gothic style gingerbread house with palm trees
Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

Visita el Hotel Oloffson

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El icónico Hotel Oloffson, una mansión gótica de «pan de jengibre» rodeada de un exuberante jardín tropical, ha sido descrito como el hotel más icónico no solo de Haití, sino de todo el Caribe. La antigua mansión del siglo XIX, que parece estar a punto de caerse, se encuentra sorprendentemente intacta dada su ubicación en el centro de una ciudad que ha sufrido tanta destrucción.

Mientras espero a que se abran las rejas de hierro negro, los transeúntes zigzaguean alrededor de mi coche. Toco el claxon de nuevo y las puertas se abren chirriando lo justo para dejarme pasar. Un portero con gorra negra y una camiseta desgastada me hace un gesto con la cabeza y rápidamente vuelve a cerrar las puertas.  

Un camino de adoquines serpenteante bordeado de follaje verde desaparece en jardines profundos. No se ve ningún hotel. En su lugar, esculturas de hierro forjado con caras diabólicas asoman entre las hojas. Aparecen cada vez más esculturas extrañas, algunas creadas a partir de piezas de coches en un estilo que reconozco como perteneciente al Atis Resistance movement.  

A medida que el camino se adentra más cuesta arriba, aparece la rejilla blanca del techo de la mansión por encima de las palmeras y las hojas de mango. En el lado izquierdo del camino, emerge a la vista un muro de mosaico blanco y espejo brillante. En el centro, el mural muestra un barco rojo y azul. Los ojos entrenados saben que más que un simple velero, esto es en realidad una dedicación al espíritu vudú del mar, Agwe. Cerca del ancla que se sumerge en las blancas olas, inscripciones sagradas insinúan la magia y el folclore que impregnan el Hotel Oloffson.

Barón Samedi escultura, Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Aparco en un camino de adoquines, apago el motor y me acerco a la famosa entrada del Hotel Oloffson. Estirando el cuello para mirar hacia arriba, me maravillo con el pico de viuda en forma de nido y los numerosos balcones con torretas en los pisos superiores. Este ejemplo particular de arquitectura de gingerbread fue descrito como «una ilustración de un libro de cuentos de hadas» por el autor estadounidense Graham Greene, quien una vez vivió y escribió aquí. Siendo un fanático de las películas de Wes Anderson, imagino el Hotel Oloffson como un primo caribeño del Grand Budapest Hotel.  

Un aire de somnolencia y ensueño envuelve los escalones de la entrada, que se desvían a la izquierda y a la derecha. Todo está pintado de blanco: los ladrillos, los pisos superiores de madera, los paneles de madera tallados con intrincados diseños que seccionan los balcones. En una hornacina empotrada en la base de piedra blanca de una escalera, varias esculturas hacen guardia, incluyendo un hombre de tres pies de alto que representa a la familia Gede de los lwa del vudú. Los Gede son los dioses de los cruces entre la vida y la muerte, celebrados anualmente durante el Día de los Muertos haitiano.

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Terraza del restaurante en el Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

El Restaurante del Hotel Oloffson

En lo alto de la escalera, un mayordomo de aspecto antiguo está parado como centinela en la entrada del restaurante. Detrás de él, una amplia terraza conduce a través de una secuencia de salas de lobby hasta un escenario de conciertos. Asiento con la cabeza al mayordomo y elijo una mesa en la esquina más alejada, con vistas a la ciudad de Puerto Príncipe y la franja de mar azul más allá. Un siglo de políticos, músicos, artistas locales y sacerdotes vudú se han sentado en esta misma silla.  

El mayordomo toma mi pedido, el famoso cóctel de ponche de ron de Oloffson y un lado de accra, y se desliza sobre mosaicos del siglo XIX para desaparecer detrás de las puertas de salón pintadas con una vívida escena del campo haitiano. El arte haitiano salpica los terrenos. La mesa de la esquina de la terraza de Oloffson es un excelente punto de observación para apreciar la colección de arte que comienza en el jardín de esculturas de abajo y sube hasta la mansión, cubriendo casi todas las paredes del lobby del hotel, el restaurante y sus numerosas habitaciones.  

Sobre la mesa, llama mi atención una bandera de lentejuelas de perla rosa y blanca. Lleva uno de los cosmogramas de los lwa, diseños sagrados que actúan como un faro, llamando al espíritu correspondiente. La forma de corazón curvado indica que esta es una bandera creada para Erzulie Freda, el espíritu del amor y protector de los niños.

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Bar en el Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Que ordenar

Para comenzar, prueba el famoso cóctel de ponche de ron de Oloffson, o un ron sour si prefieres algo más sencillo. El mejor acompañamiento es el accra: la masa frita y muy picante hecha de raíz de malanga se prepara con especial cuidado en la cocina del hotel debajo y llega con una montaña de pikliz  especiado – que se come mejor con los dedos.

gothic style gingerbreadhouse with lush green trees
Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

Historia

La mansión fue construida como residencia principal de la familia Sam, un influyente clan que cuenta con dos ex presidentes de Haití entre sus miembros. En 1915, después de la infame muerte de su dueño a manos de manifestantes políticos, la mansión Sam fue confiscada por las fuerzas militares estadounidenses. La mansión sirvió como hospital militar estadounidense hasta que terminó la ocupación en 1934.  

Pocos visitantes de Haití saben cómo el famoso Hotel Oloffson obtuvo su nombre actual, pero te contaré el secreto. En 1935, cuando terminó la ocupación estadounidense, la mansión fue arrendada a un capitán de mar sueco llamado Werner Gustav Oloffson, quien quería retirarse de la vida en alta mar en el clima veraniego de Haití. Junto con su esposa Margot y sus dos hijos, el Capitán Oloffson se dedicó a convertir los exuberantes y amplios jardines, la mansión de pan de jengibre y el ala del hospital en el mejor hotel de Haití.  

En las décadas de 1950, 60 y 70, el hotel se convirtió en un punto de referencia para Hollywood. Una sucursal para ricos y famosos, el Oloffson acogió a la élite política y cultural estadounidense – a menudo se podía encontrar a Jackie Onassis Kennedy abanicándose en el balcón en forma de nido de la gran suite de luna de miel. La piscina verde esmeralda en el jardín fue el escenario de una interminable serie de fiestas para músicos, modelos y escritores, mientras que un propietario expatriado tras otro tomaba el timón.  

Muchas de las habitaciones ahora cuentan con placas pintadas a mano con el nombre de un famoso huésped del pasado. Los visitantes pueden dormir en la habitación de Mick Jagger, la habitación de Jackie O, la habitación de Graham Greene y más. Al igual que sus antiguos huéspedes, los pasillos del hotel no son nada rectos y estrechos: algunas suites están situadas encima de la piscina, conectadas por pasillos ocultos. A otras se llega por una escalera estrecha y sinuosa desde el vestíbulo principal. La escalera hasta el segundo piso es una antigua construcción de madera que se hunde bajo los pies en algunos lugares, y conduce más arriba a galerías elevadas, luego a través de un pasaje de madera. Aún más pasajes de madera llevan a los visitantes al ala que una vez albergó el hospital militar estadounidense. Las habitaciones más codiciadas están en la mansión principal, justo encima del lobby.

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Cartel de Susan Sarandon, Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Música en vivo

Todos los sábados por la noche en Oloffson, la banda RAM -un auténtico tesoro nacional- ofrece una actuación inolvidable de rock impregnado de vudú. Si no eres huésped del hotel o no estás pagando por una cena sentado, deberás pagar una tarifa de entrada de 500 HTG (unos 5 dólares estadounidenses). El espectáculo comienza alrededor de las 10:30. Espera cantar junto con una multitud entusiasta y bailar toda la noche. (Es importante mencionar que, hasta hace poco, RAM tocaba todos los jueves, pero cambió a los sábados en 2020.)  

Las actuaciones semanales de RAM se han convertido en un ritual de grado ceremonial que es amado por todos los niveles de la sociedad. Es sorprendente que, en un país donde la consistencia es difícil de encontrar, la banda haya actuado consistentemente en Oloffson desde 1990, cuando el líder de la banda asumió la dirección del hotel.  

Como banda de «rock y raíces vudú», RAM incorpora letras e instrumentos vudú tradicionales, como las trompetas rara y los tambores Petwo, al rock, y sus letras se cantan en un popurrí macarrónico de criollo haitiano, francés e inglés.   

Lee más sobre los conciertos de RAM en el Hotel Oloffson aquí.

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Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

El terremoto de 2010

Después del terremoto de 2010, el Oloffson fue uno de los pocos hoteles que quedó en pie en Puerto Príncipe. Algunos bromearon que la estructura antigua era sostenida por termitas en la madera y magia en las vigas, pero desde entonces se ha demostrado que las tradicionales casas gingerbread de Haití son sorprendentemente resistentes a los terremotos.  

El Oloffson se convirtió en un importante centro para la afluencia de trabajadores humanitarios y medios de comunicación globales que llegaron a la capital. Las amplias terrazas y terrenos eran la sede informal para extranjeros y emisarios de las estimadas cien mil organizaciones benéficas que se volvieron activas en la «República de ONG» de Puerto Príncipe. Cualquiera que buscara una reunión o punto de encuentro por defecto se dirigía al Oloffson.  

De era en era, el espacio ha servido fielmente a sus huéspedes. El Oloffson ha sido una casa familiar, hotel, hospital, sala de conciertos, lugar de reunión, sede humanitaria, galería de arte y refugio de celebridades.  

El Hotel Oloffson vigila el centro de Puerto Príncipe, imperturbable ante la rebelión, el terremoto o los famosos que vagan por sus pasillos. La belleza del cuento de hadas todavía se está desenredando, y sentado cómodamente en mi silla con esta vista, me siento agradecido por otra oportunidad de entrelazar mi propia historia en las historias de aquellos que han venido antes. Mientras saboreo mi ponche de ron, me pregunto qué sucederá con este espacio dentro de otros cincuenta años. ¿Quién conducirá por el pasaje del jardín, y qué encarnación del Oloffson encontrarán?

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Habitación con balcón en el Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Quédate en el Oloffson

Casi un siglo después de que el Capitán Oloffson tomara el control de la extensa mansión de pan de jengibre, el Oloffson sigue funcionando como un hotel boutique.  

Los huéspedes pueden alojarse en una de las 22 habitaciones, cenar en el restaurante del hotel y relajarse en la piscina al aire libre. Todas las suites incluyen un desayuno continental gratuito, WiFi gratuito y estacionamiento gratuito. Una de las atracciones del Oloffson es su aislamiento, y para evitar que tengas que viajar a la ciudad para conseguir lo esencial, incluso hay una tienda de conveniencia en el lugar.  

RAM toca los sábados por la noche. El espectáculo es gratuito para los huéspedes del hotel y los clientes de la cena.  

El Oloffson está oculto de la vista en la Avenida Christophe 60, en Puerto Príncipe, en el barrio de Saint Gérard, justo cerca de la moderna zona de Pacot.  

A poca distancia a pie se encuentra el Museo de Arte Haitianola Plaza Champs de Mars y el Museo del Panteón Nacional. El aeropuerto principal de Haití está a 10 minutos en coche.   

¡Reserva tu estancia ahora!

facade of gothic style gingerbread hotel with palm trees and dog
Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Octubre 2020.


Cómo asistir a una ceremonia de vudú en Haití

group of people standing around a candle and cosmogram drawn on floor
Una ceremonia de vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Cómo asistir a una ceremonia de vudú en Haití

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No cabe duda de que el Vudú es una poderosa tradición espiritual. La primera república negra libre del mundo se formó, al menos en parte, gracias al espíritu unificador del Vudú. El Vudú fue el hilo común que unió a los líderes en la revolución haitiana, a pesar de su falta de un lenguaje común, lazos tribales o país de origen. En el espacio de solo unos pocos años, en una hazaña aparentemente milagrosa contra todas las probabilidades, un ejército de esclavos se liberó de sus cadenas, derrocó al gobierno colonial francés, venció a la armada de Napoleón, abolió la esclavitud y formó el Haití moderno.

Hoy en día, quizás no a pesar sino debido a estas poderosas raíces, el Vudú puede ser la tradición espiritual más calumniada, temida y malentendida en el mundo occidental. Es hora de aclarar los registros. Quizás la mejor manera de ayudar a celebrar a los luchadores por la libertad y disipar los mitos es asistir a una ceremonia de Vudú en Haití y verlo por ti mismo.

Aquí te explicamos cómo.

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Tamborero en una ceremonia de vudú
Foto: Franck Fontain

Descubra más sobre un dans Vudú

Las reuniones sagradas de Vudú pueden ser llamadas con muchos nombres, más a menudo una ceremonia, ritual o danza. En creole haitiano, los practicantes de Vudú a menudo se refieren al evento como una danza (dans). Los términos danza y ceremonia se utilizarán indistintamente para los propósitos de esta guía.

Descubra con anticipación para quién y para qué será el baile

Puede ser útil preguntar para quién será la danza y qué propósito, si lo hay, se pretende. Por ejemplo, ¿se está evocando a un lwa (espíritu) específico? Si la ceremonia tiene lugar a principios de noviembre, probablemente se realizará en honor a los lwa Gede y el Día de los Muertos. Recuerda que las deidades Petwo son la contraparte ofensiva y ardiente de las más suaves y protectoras deidades Rada. Esto puede ayudar a anticipar el tono del ritual.

Si es la primera vez que asistes a una ceremonia de Vudú, se recomienda asistir a una danza Rada, no solo porque es menos probable que veas sacrificios de animales. Por ejemplo, podrías asistir a una danza de primavera realizada para dar la bienvenida a una temporada de cosecha abundante, buena suerte y buena salud. Puede que desees comenzar con una danza Rada para Erzulie Freda, la diosa del amor y la sensualidad, o La Sirène, la diosa sirena de la buena suerte, la fertilidad y la abundancia material.

Los ritos, devociones y el estilo general de la ceremonia variarán enormemente dependiendo de en qué parte de Haití estés asistiendo a la danza. Por ejemplo, Papa Legba y los espíritus gemelos conocidos como Marassa son reconocidos a través de ritos particulares con ciertos rituales, danzas, ritmos de tambor, ofrendas, oraciones y cosmogramas dibujados en el suelo. Pero las interpretaciones específicas de una danza Legba o Marassa en Cabo Haitiano variarán de una que se realice en Jacmel. Esto es cierto para todos los ritos y rituales en los diferentes templos de Vudú en Haití.

¡Aprende más sobre los diferentes Dioses y Diosas del Vudú aquí!

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Una mujer en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Espera estar allí un rato

Una danza de Vudú puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, en Jacmel, los tamborileros alimentados por ron que inician una ceremonia al anochecer pueden seguir tocando al amanecer – aunque con las manos hinchadas y magulladas. Así que, como cualquier danza a la que asistas en una ciudad extranjera, lleva suficiente agua y relaja las expectativas de una hora fija para cuando termine. Si quieres una estrategia de salida a mitad de la danza, ve con alguien en quien confíes que será flexible para irse cuando estés listo, muestra tus respetos al anfitrión que te invitó si es posible, y simplemente puedes irte cuando estés preparado.

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Peristilo vudú en Artibonito
Foto: Emily Bauman / Amanacer

Cómo se ve un templo vudú

Las danzas de Vudú se realizan en un peristil: un templo, generalmente redondo, siempre con un poste en el centro llamado poste central (poto mitan) que representa el ombligo del universo. Muchos templos de Vudú en Haití son interiores-exteriores, mientras que otros están completamente cerrados o completamente abiertos al cielo. Algunos rituales sagrados tienen lugar en cascadas como Sodo o cerca de un árbol mapou sagrado, pero para los propósitos de esta guía, asumiremos que asistirás a una ceremonia en un peristil.

En el centro del espacio ceremonial, verás un altar. Las botellas representan regalos y ofrendas. Los machetes son símbolos de honor y respeto a las entidades en el mundo espiritual.

Deja tu equipaje cultural en la puerta

En el altar, también puedes ver cráneos y otros restos humanos. Mientras que el mundo occidental asocia los huesos con la muerte, la nigromancia y el kitsch de Halloween, es importante saber que los cráneos tienen casi el significado opuesto en el Vudú. Intenta mirar el cráneo y ver la presencia reconfortante de un antepasado, o el equilibrio entre la vida y la muerte.

Mientras que las culturas occidentales tienden a evitar la muerte y a desplazarla de la casa familiar, mantener a los muertos cerca es una parte crucial de las culturas desde Rumania hasta Indonesia y Haití. En el Vudú, la muerte no se debe ocultar de la vida diaria, sino que se debe aceptar en las ceremonias como una forma de apreciar y celebrar más plenamente la vida.

Los antepasados y los miembros de la familia fallecidos pueden ser llamados para unirse a la danza. Los que han fallecido vuelven a estar entre la comunidad para ofrecer consejo y participar en los rituales. En lugar de enmarcar esto como una aparición, piensa en ello como una gloriosa reunión familiar.

Al asistir a una ceremonia de Vudú, es una buena idea abordar la experiencia con una pizarra en blanco y una mente relajada y abierta, lista para aprender. Deja tus prejuicios culturales en la puerta y disfruta de la experiencia totalmente nueva!

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Bailando en una ceremonia vudú
Foto: Franck Fontain

Ponte algo bonito, ¡pero no blanco!

¡Lo que vistes importa! La vestimenta de negocios casual es apropiada. Evita las camisetas llamativas o cualquier cosa desgastada o vieja. Los hombres pueden vestir con jeans y una camisa de manga corta, y las mujeres con jeans y una blusa. Apunta a ropa elegante pero respetuosa, y no uses joyería ostentosa. Las danzas rurales serán generalmente más casuales.

El color es una consideración clave. La pureza del blanco es muy significativa en la danza y está reservada para los practicantes de Vudú, por lo que es mejor no vestir de blanco en ningún ritual de Vudú. Los patrones y colores son aceptables – ¡pero ten cuidado con los pañuelos de cabeza coloridos! Sigue leyendo para descubrir por qué.

Es útil recordar que Haití puede ser notablemente caluroso en casi cualquier época del año e incluso a veces por la noche. El lino y el algodón son tus mejores amigos, independientemente de si planeas asistir a una ceremonia en un ambiente urbano o rural.

Traer una ofrenda

Aunque una danza de Vudú no es una cena, es apropiado llevar una ofrenda de alcohol. En este caso, el vino no es la bebida preferida de la anfitriona. Pregunta si puedes ofrecer un litro o medio galón de ron sin refinar, llamado kleren. Puedes comprarlo local y económicamente casi en todas partes de Haití, pero el gesto es importante y será valorado, especialmente en entornos rurales. El kleren es el combustible de muchas danzas de Vudú, ofrecido a los espíritus y a los sèvitè (sirvientes de los espíritus) por igual. Los tamborileros, que a menudo tocan toda la noche y hasta el amanecer, estarán especialmente agradecidos.

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Un ougan en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Empezando el baile

Una serie de oraciones, a veces de origen católico romano, comienza la ceremonia. Los espíritus del Vudú que sirven como guardianes son saludados con honores apropiados, ofrendas e invocaciones. Si se invoca a los ardientes lwa Petwo, los voudiwizans podrían usar chasquidos de látigo, silbidos, gasolina e incluso pólvora encendida para llamar su atención.

¿Quién dirige el baile?

Podrás identificar a los iniciados en el Vudú (los hombres y mujeres que orquestarán la ceremonia) por su atuendo ceremonial completamente blanco. La mayoría de los iniciados visten faldas tradicionales haitianas de color blanco, blusas blancas almidonadas y un pañuelo blanco en la cabeza. Algunos pueden llevar turbantes de satén de colores. El color del turbante está asociado con el lwa que se sirve ese día, pero también indica el rango en la jerarquía del templo.

Mambo o manbo es el nombre de una sacerdotisa Vudú. Ougan es el nombre de un sacerdote Vudú masculino. Mambo y ougan son figuras de gran autoridad y respeto en la comunidad, responsables de intervenir en una amplia gama de dificultades sociales, desde enfermedades hasta conflictos familiares, problemas financieros o incluso solo una racha de mala suerte. Como intermediarios entre los lwa y los humanos, actúan como servidores que restauran la salud, la armonía y el equilibrio.

Se cree que el tamborileo crea un pasaje al mundo espiritual. Es una invitación rítmica a los lwa para que asistan a la danza que se celebra en su honor. Al igual que una estación de radio, cuando los tamborileros sintonizan la frecuencia FM específica de los lwa, comienza a emitir en ese canal. Cada lwa tiene su propio ritmo de tambor y danzas asociadas, y también puede haber variaciones entre las tradiciones, así – un ritmo de tambor descendiente de Dahomey es diferente a un ritmo de tambor descendiente de Congo. Los iniciados pueden pasar toda la vida perfeccionando su repertorio.

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Un vèvè dibujado en el suelo de un hounfour
Foto: Pierre Michel Jean

Cosmogramas Vèvè

Hacia el comienzo de la danza, los practicantes iniciados de Vudú trazarán un cosmograma vèvè en el suelo con polvo blanco. Esto requiere una inmensa habilidad, precisión y entrenamiento. Estos vèvè simétricos son antiguos y únicos para cada lwa.

Una vez que se traza en perfecta simetría en el suelo del templo, se establece un elemento esencial que permite que el lwa descienda. Al igual que los ritmos únicos de tambor, los cosmogramas únicos son señales de llamada, atrayendo a un lwa particular. Además del vèvè dibujado con precisión en el suelo, se cuelga una bandera de lentejuelas que representa el cosmograma en un lugar de honor para que todos la vean.

¡Aprende más sobre el arte intrincado de los símbolos del Vudú con nuestra guía visual de los vèvè del Vudú haitiano!

Trances de posesión

Si la danza es un éxito, espera ver un trance de posesión. En criollo, a la persona poseída se le conoce como chwal (caballo) que será «montado» por el lwa. Así es cómo puedes identificar a un chwal:

Podrías ver personas con las pupilas dilatadas, personas con comportamiento espasmódico, aparentemente fuera de control de sus cuerpos haciendo lo imposible, como caminar sobre brasas ardientes. No hay necesidad de alarmarse cuando las personas entregan sus cuerpos al lwa para ser dirigidos de esta manera. Significa que la ceremonia es un éxito, y representa la culminación de complejos ritos y prácticas que han sobrevivido cientos de años de represión.

El trance es una oportunidad para que el espíritu realice sanaciones a través del chwal poseído. Pueden tener lugar bendiciones, y también es una oportunidad para que el lwa reprenda a aquellos en la comunidad que necesitan espabilarse y cambiar sus maneras.

El trance de posesión puede durar solo unos minutos o varias horas. El chwal que ha entregado su cuerpo al servicio del lwa probablemente despertará agotado, sin recordar lo que ha ocurrido.

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Tambores y bailes en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Si tienes miedo al diablo o a la posesión…

Deja a un lado las imágenes de películas de terror como El Exorcista o las asociaciones de posesión con demonios. En lugar de eso, recuerda que las personas entran al trance de posesión voluntariamente. No importa lo que suceda, recuerda que el Vudú se practica para restaurar el orden, el equilibrio, la salud y la armonía en las vidas de sus seguidores.

Muchos no practicantes, tanto en Haití como en el extranjero, han sido enseñados a asociar el Vudú haitiano con el mal, la posesión demoníaca e incluso el satanismo. Esto es bastante absurdo y calumnioso, ya que ni siquiera existe una figura de satán en el panteón de espíritus del Vudú que podría ser adorado.

Los practicantes de Vudú creen en un dios supremo llamado Bondye o Gran Met, que es todopoderoso pero permanece distante. No existe un contraparte diabólico para Bondye, y al igual que el concepto de «fuente» o «divinidad», él no está directamente involucrado en los asuntos humanos. La multitud de lwa – espíritus de los antepasados – sirven como intermediarios, mucho más comparables a los santos de la iglesia católica que a los demonios.

¿Todavía tienes miedo de que podrías ser poseído espontáneamente? Lee nuestro artículo Revelando el Vudú Haitiano para aprender por qué esto no sucederá.

Sacrificio de animales

Para pedir buena suerte, los sirvientes de los espíritus pueden hacer un sacrificio de sangre. Animales como gallos, pollos, palomas, cerdos y cabras pueden ser sacrificados durante la ceremonia. La ofrenda puede ser más o menos sangrienta dependiendo de si es para una ofrenda de espíritu bosu (toro) Petwo ardiente en comparación con, por ejemplo, una ceremonia en honor a los gentiles gemelos Marassa rada.

Para los viajeros occidentales que han crecido conscientes de las campañas de PETA y del trabajo del activismo por los derechos de los animales, puede ser difícil imaginar rituales antiguos de 5,000 años practicándose en gran medida sin cambios hoy en día. Si estás preocupado por tu reacción a esta antigua práctica, pide detalles con anticipación para que puedas decidir si asistir o no.

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Mujeres en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

Haz tu tarea

El Museo Nacional de Haití en Puerto Príncipe es un excelente lugar para ver algunos de los tambores Vudú más antiguos e históricos, ¡algunos datan de la década de 1500! El Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) se encuentra en el Boulevard Champs de Mars y cuenta con una colección que muestra a los héroes de la revolución de independencia, y las herramientas que utilizaron para fundar la cultura haitiana moderna.

Justo a la vuelta de la esquina del Museo Nacional se encuentra la Oficina de Etnología, ¡un museo dedicado enteramente al Vudú haitiano! Si es posible, visita al menos uno de estos museos antes de tu experiencia en la ceremonia de Vudú.

LGBTQ+ y Espacios Seguros

El travestismo, las identidades trans y todas las expresiones de género son bienvenidas en las comunidades Vudú. Las relaciones y comportamientos del mismo sexo a menudo son aceptados sin cuestionamientos. Nadie parpadea – al menos en este espacio, estas identidades minoritarias son respetadas como sirvientes de la diosa del amor, Erzulie. Puedes esperar que el baile sea un espacio seguro. Puedes ver a hombres en vestidos de mujer y cosas mucho más extrañas.

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Un ritual ‘Chire Aiyzan’ realizado durante una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

100% Vudú

La verdad es que incluso algunos haitianos que siguen las tradiciones protestantes o católicas y asisten a la misa los domingos pueden encontrarse buscando el consejo de un mambo o un ougan durante la semana. De hecho, una pegatina popular en los autos de Puerto Príncipe dice «Haití, 80% protestante, 100% vudú». Para los forasteros, esta práctica ampliamente aceptada puede ser difícil de entender. Sin embargo, cuando un miembro de la familia se enferma o las situaciones de la vida se vuelven difíciles, esta flexibilidad de fe es común. Es parte del complejo sincretismo de la cultura haitiana, donde las cosas son multicapas y mucho más ricas en significado de lo que a menudo parecen en la superficie. Algunas personas podrían llegar a argumentar que no puedes entender verdaderamente la cultura haitiana hasta que hayas participado en una ceremonia Vodú.

Al final del día, sin importar tu raza, religión, orientación sexual o país de origen, serás aceptado con gracia y calidez en una ceremonia Vodú. Todos son respetados y la protección, la buena suerte y los deseos de buena salud se extienden a todos los que asisten.

¿Qué dices? Tal vez sea hora de bailar…


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Enero 2021.


Parc de Martissant

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Parc de Martissant
Foto: FOKAL

Parc de Martissant

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Creado en 2007 al unir cuatro grandes propiedades, el Parc de Martissant proporciona un oasis público donde las personas pueden relajarse, compartir habilidades y cultura. Es común encontrar a estudiantes y tutores de escuelas cercanas deambulando por el parque, leyendo o charlando juntos. El segundo objetivo central del parque es preservar la hermosa flora nativa de Haití.

Durante todo el año, el jardín está repleto de vistas y olores tropicales: frangipani rosa y amarillo, hibisco, jengibre rojo (o lirio de jengibre), lirio araña, la exótica flor ‘garras de langosta’ y docenas de otras cuyo nombre no conocíamos.

Pasea por exuberantes céspedes ondulantes, senderos delimitados, árboles característicos, gremios de flores y bosques circundados por muros de piedra, anfiteatros naturales y galerías al aire libre, así como tres grupos separados de edificios, destacando notablemente el Centro Katherine Dunham.

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Centro Cultural Katherine Dunham, Parc de Martissant
Foto: FOKAL

El Centro Katherine Dunham

El Centro fue alguna vez la residencia de la bailarina y coreógrafa afroamericana Katherine Dunham, la ‘matriarca de la danza negra’. En 1935, Dunham obtuvo becas de viaje al Caribe para profundizar sus estudios sobre danza y vodun – o vudú – llevándola directamente a Haití.

Aquí, pasó una gran cantidad de tiempo investigando, aprendiendo y desarrollando su propio método de danza. Después de que Dunham falleció en 2006, su propiedad se transformó en un centro cultural, y ahora presenta una icónica biblioteca, cuyos cinco edificios – construidos para emular los movimientos de danza – fueron diseñados por los arquitectos mexicanos Raúl Galván Yáñez y Winifred Jean Galván. Esta biblioteca es un hervidero de actividad para estudiantes y aficionados con actividades culturales, lecturas públicas y más cada semana.

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El Jardín Medicinal, Parc de Martissant
Foto: Ray Ginald / FOKAL

El jardín de la medicina

El Centro también es donde encontrarás guías dispuestos a mostrarte el extenso jardín de plantas medicinales del Parc de Martissant. El recorrido es muy detallado, y los guías siempre están más que dispuestos a responder preguntas, pero los visitantes son libres de caminar y observar por sí mismos si lo prefieren.

Dependiendo de la época del año, algunas de las plantas están floreciendo o dando frutos. El jardín de plantas medicinales se encuentra adyacente a un jardín comunitario de productos, cuya cosecha se recoge cuando está madura y se pone a disposición de la comunidad local.

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Habitación Leclerc, Parc de Martissant
Foto: FOKAL

Habitación Leclerc

En otras partes de las 17 acres del parque, encontrarás un antiguo hotel de lujo llamado Habitation Leclerc. En los años sesenta y setenta, las villas con piscinas privadas de Habitation Leclerc eran un punto de referencia para la élite jet-set del mundo.

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Instalación de arte de Pascale Monnin en Parc de Martissant
Foto: Valérie Baeriswyl / FOKAL

El memorial del terremoto

La tercera instalación importante del Parc de Martissant es el Memorial del 12 de Enero de 2010. Fue construido en la antigua residencia del arquitecto haitiano Albert Mangonès – el escultor detrás de la estatua Marron inconnu o Nèg mawon en Champ-de-Mars.

Erigido en 2012, el memorial es un lugar simbólico de descanso para las almas de aquellos que fallecieron durante el terremoto de 2010. Los residentes de Martissant plantaron árboles de ylang ylang en el perímetro del memorial y cada tarde se libera el aroma de los árboles en toda la zona a una hora similar a la del mortal terremoto de 2010.

El memorial también cuenta con una instalación artística permanente del artista haitiano Pascale Monnin. Cráneos hechos de hierro y cemento cubiertos de fragmentos de espejo cuelgan de un gigantesco árbol, retorciéndose y balanceándose con el viento. Monnin moldeó y elaboró estos cráneos basándose en los rostros de los residentes de Martissant. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, captan y reflejan la luz solar del Caribe.

Cómo visitar

La mejor hora para visitar el parque es por la mañana. El calor abrasador de Martissant aún no estará en pleno efecto, y el parque todavía está despertando.

El parque está diseñado con un flujo orgánico en mente – aunque no siempre hay asientos designados, hay muros bajos o escaleras donde los visitantes a menudo se sientan y pasan el rato.

Las visitas guiadas en el Parc de Martissant son de pago. Los niños menores de 6 años entran gratis; los que tienen entre 7 y 18 años pagan 25 gourdes, y las personas mayores de 18 años pagan 50 gourdes. Los espacios que actualmente están abiertos para visitas son el Memorial del 12 de Enero de 2010, el Centro Cultural Katherine Dunham, y el jardín de plantas medicinales.

Si planeas visitar el centro, vale la pena mencionar que las visitas guiadas son en criollo haitiano – por lo tanto, ¡es buena idea llevar a un amigo o guía bilingüe! Si visitas durante el verano, te beneficiará mucho hacer una reserva con anticipación, ya que los guías tienden a estar bastante ocupados durante esa época del año con excursiones grupales.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Diciembre 2020


Disfruta con la banda de rock vudú Haitiana RAM

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RAM actuando en el Hotel Oloffson
Foto: RAM.com

Disfruta con la banda de rock vudú Haitiana RAM

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Cada sábado por la noche en el Hotel Oloffson, la banda RAM – un tesoro nacional haitiano – ofrece una actuación inolvidable de rock infusionado con Vudú. Si no eres un huésped del hotel o no pagas por una cena sentado, tendrás que pagar una tarifa de entrada de 500 HTG (alrededor de 5 dólares estadounidenses). El espectáculo comienza alrededor de las 10:30. Espera cantar junto con una multitud entusiasta y bailar toda la noche.

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Artistas RAM con cuernos vaksin
Foto: RAM.com

En la veranda de estilo gótico del Oloffson, puedes unirte a una tradición de décadas de ver el atardecer sobre Puerto Principe con un trago de ron sour o ponche de ron. Los sábados por la noche, hay otro ritual en marcha.

Las actuaciones semanales de RAM se han convertido en una ceremonia amada por todos los niveles de la sociedad. Sorprendentemente, en un país donde la consistencia es difícil de encontrar, la banda ha actuado consistentemente en el Oloffson desde 1990, cuando el líder de la banda se hizo cargo de la gestión del hotel. De hecho, la banda toma su nombre de las iniciales del dueño del Oloffson, Richard Auguste Morse. La esposa de Morse, Lunise, es la cantante principal y principal bailarina.

RAM, una banda de «rock and roots vudú», incorpora letras e instrumentos Vudú tradicionales, como trompetas rara y tambores Petwo, en modernas melodías de rock-and-roll. Sus letras se cantan en una mezcla macarrónica de criollo haitiano, francés e inglés que los isleños y la diáspora pueden apreciar especialmente. Escucharlo es conectarse con un sonido distintivo que solo podría haber nacido en Haití.

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RAM actuando en el Hotel Oloffson
Foto: RAM.com

RAM en vivo: una experiencia imperdible

Primero que nada, espera ver a todos y a cada uno aquí. Los shows han sido y siempre son asistidos no solo por los huéspedes del hotel a menudo internacionales, sino por un espectro diverso de los grupos políticos y étnicos del país y subculturas. Los trabajadores humanitarios se alinean en la primera fila junto a bailarines travestidos y artistas haitianos de los barrios cercanos al centro. Las mesas de las esquinas están ocupadas por embajadores extranjeros y celebridades de visita, o músicos ganadores del premio Grammy con amor por Haití.

Las luces son pocas y están muy separadas, y a menudo emiten un brillo azul y rojo. Cerca del escenario permanente erigido en el corazón de la mansión Oloffson, se pueden ver auténticos practicantes de vodouwizan en la multitud de bailarines. Algunas de las personas en la multitud han sido habituales aquí durante 20 años. Una mujer con un vestido tradicional blanco y un turbante de satén elaborado le encanta rociar agua de florida con aroma a flores sagradas sobre la multitud. Muchos conocen las letras de las canciones de memoria, sin importar de qué década sea la canción. Varias personas parecen haber entrado en sus propios mundos, bailando con un vigor sobrenatural, evocando las escenas de posesión ritual que uno podría ver en una ceremonia de Vudú o en el Día de los Muertos haitiano.

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RAM actuando
Foto: RAM.com

Los primeros días de RAM

La banda comenzó en 1990 cuando Morse negoció el alquiler del Hotel – en aquel entonces muy deteriorado. Creó un grupo de danza folclórica junto con su esposa y un grupo de músicos – muchos de ellos de los barrios más pobres cercanos al centro de la ciudad.

RAM se enorgullece de tener raíces profundas pero siempre adaptándose a los tiempos. Muchas de las letras tienen mensajes políticos sutiles o no tan sutiles. En el nuevo lanzamiento «Ayiti Leve», las letras (en Kreyòl) dicen: «Haití duermes demasiado. Es hora de lavarte los ojos». El video musical muestra los corredores del Oloffson nublados en la oscuridad. El hijo de la cantante principal, William – también bajista de la banda – se sienta en una silla de madera tradicional de respaldo alto en la oscuridad. Su madre Lunise pasa por las puertas francesas y le entrega una vela, iluminando su rostro y el icónico porche detrás de él.

La percusión inspirada en el Vudú es clásica de RAM, pero esta vez la imagen es inesperada. «Despierta. Ve donde estás», continúan las letras. Uno por uno, Lunise coloca una vela en las manos de cada uno de los miembros de la banda. Es el mismo juego de sombras que hace que los visitantes del Oloffson sean conscientes de que están pisando algo invisible de forma densa.

Su canción de Carnaval 2020, «Kongo Lazil O (Kan’w Pran Ou Konnen)» marcó el 28º lanzamiento de canciones de carnaval de RAM, abarcando una era que ha visto revueltas violentas, revoluciones y, a veces, opiniones públicas impopulares del líder de RAM, Morse.

Durante los años del régimen militar de Haití, una de las canciones de RAM, «Fèy» («Hoja» en español), fue censurada a nivel nacional y finalmente prohibida en la radio por el régimen, quien percibió correctamente que era una canción que apoyaba encubiertamente al exiliado presidente Jean-Bertrand Aristide. Desafiando las amenazas de muerte, la banda continuó tocando conciertos semanales en el Oloffson – hasta que Morse solo escapó por poco de un secuestro, casi llevado a cabo por las autoridades de la junta desde el hotel en medio de una actuación en 1994. En 1998, las letras de la banda ofendieron al recién elegido alcalde de Puerto Principe, y sobrevivieron a un intento de asesinato en su flotador durante una actuación de Carnaval. Aunque las actuaciones de los jueves se cambiaron a los sábados en 2020, RAM continúa usando su icónico escenario como plataforma de lanzamiento para el comentario social. La banda es leal a proporcionar provocación lírica al panorama político de Haití.

Como ver el programa

RAM toca los sábados por la noche en el Hotel Oloffson, 60 Ave Christophe, Puerto Principe, en el barrio de Saint Gérard, justo cerca de la moderna zona de Pacot.

El espectáculo es gratuito para los huéspedes del hotel y los clientes de la cena. Si no estás alojado en el hotel o pagando por una cena sentada, deberás pagar una tarifa de entrada de 500 HTG (alrededor de 5 dólares estadounidenses). El show comienza alrededor de las 10:30 y se prolonga hasta tarde.


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Noviembre 2020