Historia y Patrimonio

Visita el Hotel Oloffson

facade of gothic style gingerbread house with palm trees
Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

Visita el Hotel Oloffson

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El icónico Hotel Oloffson, una mansión gótica de «pan de jengibre» rodeada de un exuberante jardín tropical, ha sido descrito como el hotel más icónico no solo de Haití, sino de todo el Caribe. La antigua mansión del siglo XIX, que parece estar a punto de caerse, se encuentra sorprendentemente intacta dada su ubicación en el centro de una ciudad que ha sufrido tanta destrucción.

Mientras espero a que se abran las rejas de hierro negro, los transeúntes zigzaguean alrededor de mi coche. Toco el claxon de nuevo y las puertas se abren chirriando lo justo para dejarme pasar. Un portero con gorra negra y una camiseta desgastada me hace un gesto con la cabeza y rápidamente vuelve a cerrar las puertas.  

Un camino de adoquines serpenteante bordeado de follaje verde desaparece en jardines profundos. No se ve ningún hotel. En su lugar, esculturas de hierro forjado con caras diabólicas asoman entre las hojas. Aparecen cada vez más esculturas extrañas, algunas creadas a partir de piezas de coches en un estilo que reconozco como perteneciente al Atis Resistance movement.  

A medida que el camino se adentra más cuesta arriba, aparece la rejilla blanca del techo de la mansión por encima de las palmeras y las hojas de mango. En el lado izquierdo del camino, emerge a la vista un muro de mosaico blanco y espejo brillante. En el centro, el mural muestra un barco rojo y azul. Los ojos entrenados saben que más que un simple velero, esto es en realidad una dedicación al espíritu vudú del mar, Agwe. Cerca del ancla que se sumerge en las blancas olas, inscripciones sagradas insinúan la magia y el folclore que impregnan el Hotel Oloffson.

Barón Samedi escultura, Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Aparco en un camino de adoquines, apago el motor y me acerco a la famosa entrada del Hotel Oloffson. Estirando el cuello para mirar hacia arriba, me maravillo con el pico de viuda en forma de nido y los numerosos balcones con torretas en los pisos superiores. Este ejemplo particular de arquitectura de gingerbread fue descrito como «una ilustración de un libro de cuentos de hadas» por el autor estadounidense Graham Greene, quien una vez vivió y escribió aquí. Siendo un fanático de las películas de Wes Anderson, imagino el Hotel Oloffson como un primo caribeño del Grand Budapest Hotel.  

Un aire de somnolencia y ensueño envuelve los escalones de la entrada, que se desvían a la izquierda y a la derecha. Todo está pintado de blanco: los ladrillos, los pisos superiores de madera, los paneles de madera tallados con intrincados diseños que seccionan los balcones. En una hornacina empotrada en la base de piedra blanca de una escalera, varias esculturas hacen guardia, incluyendo un hombre de tres pies de alto que representa a la familia Gede de los lwa del vudú. Los Gede son los dioses de los cruces entre la vida y la muerte, celebrados anualmente durante el Día de los Muertos haitiano.

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Terraza del restaurante en el Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

El Restaurante del Hotel Oloffson

En lo alto de la escalera, un mayordomo de aspecto antiguo está parado como centinela en la entrada del restaurante. Detrás de él, una amplia terraza conduce a través de una secuencia de salas de lobby hasta un escenario de conciertos. Asiento con la cabeza al mayordomo y elijo una mesa en la esquina más alejada, con vistas a la ciudad de Puerto Príncipe y la franja de mar azul más allá. Un siglo de políticos, músicos, artistas locales y sacerdotes vudú se han sentado en esta misma silla.  

El mayordomo toma mi pedido, el famoso cóctel de ponche de ron de Oloffson y un lado de accra, y se desliza sobre mosaicos del siglo XIX para desaparecer detrás de las puertas de salón pintadas con una vívida escena del campo haitiano. El arte haitiano salpica los terrenos. La mesa de la esquina de la terraza de Oloffson es un excelente punto de observación para apreciar la colección de arte que comienza en el jardín de esculturas de abajo y sube hasta la mansión, cubriendo casi todas las paredes del lobby del hotel, el restaurante y sus numerosas habitaciones.  

Sobre la mesa, llama mi atención una bandera de lentejuelas de perla rosa y blanca. Lleva uno de los cosmogramas de los lwa, diseños sagrados que actúan como un faro, llamando al espíritu correspondiente. La forma de corazón curvado indica que esta es una bandera creada para Erzulie Freda, el espíritu del amor y protector de los niños.

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Bar en el Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Que ordenar

Para comenzar, prueba el famoso cóctel de ponche de ron de Oloffson, o un ron sour si prefieres algo más sencillo. El mejor acompañamiento es el accra: la masa frita y muy picante hecha de raíz de malanga se prepara con especial cuidado en la cocina del hotel debajo y llega con una montaña de pikliz  especiado – que se come mejor con los dedos.

gothic style gingerbreadhouse with lush green trees
Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

Historia

La mansión fue construida como residencia principal de la familia Sam, un influyente clan que cuenta con dos ex presidentes de Haití entre sus miembros. En 1915, después de la infame muerte de su dueño a manos de manifestantes políticos, la mansión Sam fue confiscada por las fuerzas militares estadounidenses. La mansión sirvió como hospital militar estadounidense hasta que terminó la ocupación en 1934.  

Pocos visitantes de Haití saben cómo el famoso Hotel Oloffson obtuvo su nombre actual, pero te contaré el secreto. En 1935, cuando terminó la ocupación estadounidense, la mansión fue arrendada a un capitán de mar sueco llamado Werner Gustav Oloffson, quien quería retirarse de la vida en alta mar en el clima veraniego de Haití. Junto con su esposa Margot y sus dos hijos, el Capitán Oloffson se dedicó a convertir los exuberantes y amplios jardines, la mansión de pan de jengibre y el ala del hospital en el mejor hotel de Haití.  

En las décadas de 1950, 60 y 70, el hotel se convirtió en un punto de referencia para Hollywood. Una sucursal para ricos y famosos, el Oloffson acogió a la élite política y cultural estadounidense – a menudo se podía encontrar a Jackie Onassis Kennedy abanicándose en el balcón en forma de nido de la gran suite de luna de miel. La piscina verde esmeralda en el jardín fue el escenario de una interminable serie de fiestas para músicos, modelos y escritores, mientras que un propietario expatriado tras otro tomaba el timón.  

Muchas de las habitaciones ahora cuentan con placas pintadas a mano con el nombre de un famoso huésped del pasado. Los visitantes pueden dormir en la habitación de Mick Jagger, la habitación de Jackie O, la habitación de Graham Greene y más. Al igual que sus antiguos huéspedes, los pasillos del hotel no son nada rectos y estrechos: algunas suites están situadas encima de la piscina, conectadas por pasillos ocultos. A otras se llega por una escalera estrecha y sinuosa desde el vestíbulo principal. La escalera hasta el segundo piso es una antigua construcción de madera que se hunde bajo los pies en algunos lugares, y conduce más arriba a galerías elevadas, luego a través de un pasaje de madera. Aún más pasajes de madera llevan a los visitantes al ala que una vez albergó el hospital militar estadounidense. Las habitaciones más codiciadas están en la mansión principal, justo encima del lobby.

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Cartel de Susan Sarandon, Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Música en vivo

Todos los sábados por la noche en Oloffson, la banda RAM -un auténtico tesoro nacional- ofrece una actuación inolvidable de rock impregnado de vudú. Si no eres huésped del hotel o no estás pagando por una cena sentado, deberás pagar una tarifa de entrada de 500 HTG (unos 5 dólares estadounidenses). El espectáculo comienza alrededor de las 10:30. Espera cantar junto con una multitud entusiasta y bailar toda la noche. (Es importante mencionar que, hasta hace poco, RAM tocaba todos los jueves, pero cambió a los sábados en 2020.)  

Las actuaciones semanales de RAM se han convertido en un ritual de grado ceremonial que es amado por todos los niveles de la sociedad. Es sorprendente que, en un país donde la consistencia es difícil de encontrar, la banda haya actuado consistentemente en Oloffson desde 1990, cuando el líder de la banda asumió la dirección del hotel.  

Como banda de «rock y raíces vudú», RAM incorpora letras e instrumentos vudú tradicionales, como las trompetas rara y los tambores Petwo, al rock, y sus letras se cantan en un popurrí macarrónico de criollo haitiano, francés e inglés.   

Lee más sobre los conciertos de RAM en el Hotel Oloffson aquí.

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Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

El terremoto de 2010

Después del terremoto de 2010, el Oloffson fue uno de los pocos hoteles que quedó en pie en Puerto Príncipe. Algunos bromearon que la estructura antigua era sostenida por termitas en la madera y magia en las vigas, pero desde entonces se ha demostrado que las tradicionales casas gingerbread de Haití son sorprendentemente resistentes a los terremotos.  

El Oloffson se convirtió en un importante centro para la afluencia de trabajadores humanitarios y medios de comunicación globales que llegaron a la capital. Las amplias terrazas y terrenos eran la sede informal para extranjeros y emisarios de las estimadas cien mil organizaciones benéficas que se volvieron activas en la «República de ONG» de Puerto Príncipe. Cualquiera que buscara una reunión o punto de encuentro por defecto se dirigía al Oloffson.  

De era en era, el espacio ha servido fielmente a sus huéspedes. El Oloffson ha sido una casa familiar, hotel, hospital, sala de conciertos, lugar de reunión, sede humanitaria, galería de arte y refugio de celebridades.  

El Hotel Oloffson vigila el centro de Puerto Príncipe, imperturbable ante la rebelión, el terremoto o los famosos que vagan por sus pasillos. La belleza del cuento de hadas todavía se está desenredando, y sentado cómodamente en mi silla con esta vista, me siento agradecido por otra oportunidad de entrelazar mi propia historia en las historias de aquellos que han venido antes. Mientras saboreo mi ponche de ron, me pregunto qué sucederá con este espacio dentro de otros cincuenta años. ¿Quién conducirá por el pasaje del jardín, y qué encarnación del Oloffson encontrarán?

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Habitación con balcón en el Hotel Oloffson
Foto: Jean Oscar Augustin

Quédate en el Oloffson

Casi un siglo después de que el Capitán Oloffson tomara el control de la extensa mansión de pan de jengibre, el Oloffson sigue funcionando como un hotel boutique.  

Los huéspedes pueden alojarse en una de las 22 habitaciones, cenar en el restaurante del hotel y relajarse en la piscina al aire libre. Todas las suites incluyen un desayuno continental gratuito, WiFi gratuito y estacionamiento gratuito. Una de las atracciones del Oloffson es su aislamiento, y para evitar que tengas que viajar a la ciudad para conseguir lo esencial, incluso hay una tienda de conveniencia en el lugar.  

RAM toca los sábados por la noche. El espectáculo es gratuito para los huéspedes del hotel y los clientes de la cena.  

El Oloffson está oculto de la vista en la Avenida Christophe 60, en Puerto Príncipe, en el barrio de Saint Gérard, justo cerca de la moderna zona de Pacot.  

A poca distancia a pie se encuentra el Museo de Arte Haitianola Plaza Champs de Mars y el Museo del Panteón Nacional. El aeropuerto principal de Haití está a 10 minutos en coche.   

¡Reserva tu estancia ahora!

facade of gothic style gingerbread hotel with palm trees and dog
Hotel Oloffson, Puerto Príncipe
Foto: Jean Oscar Augustin

Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Octubre 2020.


Experimente Haití virtualmente desde su hogar

dramatic haitian coastline with jungle forest and speed boat
Costa de Baie de Jacmel.
Foto: Franck Fontain

Experimente Haití virtualmente desde su Hogar

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Si eres como nosotros, la necesidad de conectar o incluso estar en Haití en este momento ha sido más fuerte que nunca antes. Los últimos dieciséis meses han demostrado ser desafiantes en formas tanto conocidas como nuevas, y nos han empujado a adaptarnos de maneras que nunca hubiéramos pensado posibles. Mientras Haití soporta las tormentas de la pandemia en curso, la agitación sociopolítica y el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse, la sensación de anhelo por Haití — y en cierto modo, por aquellos en la isla que nos hacen sentir como en casa — es difícil de reprimir.

Desde el 7 de julio, Haití ha parecido un espacio liminal donde nadie está muy seguro de dónde posicionarse o cómo comportarse. La noticia del asesinato de Jovenel Moïse sacudió la capital tan fuerte como lo hizo en las ciudades circundantes y las provincias lejanas. En los días posteriores al asesinato, las calles de Puerto Príncipe estaban más silenciosas de lo habitual en los domingos; la preocupación y la anticipación mancharon el aire, y la gente dudaba en aventurarse al exterior por miedo a lo que sucedería a continuación. Aunque en los días posteriores, las cosas parecen haber recuperado cierta normalidad, es muy claro para todos en Haití que no hay un regreso a la «normalidad» en este momento.

city street with traffic and old colonial buildings
Antigua casa gingerbread en Cabo Haitiano
Foto: Franck Fontain

Esto deja a personas como nosotros—y personas como tú, que están enamoradas de Haití, y que no desean más que correr y abrazar la isla—perdidas y confusas. Si la pandemia no era un buen momento para viajar a Haití por cualquier motivo, los recientes acontecimientos son aún más razón para reconsiderar la compra de un billete de avión. Al igual que puedes estar ansioso por volar para tus vacaciones de verano, nosotros estamos ansiosos por recomendarte que lo hagas.

Sin embargo, lo que nos sentimos cómodos y ansiosos por hacer es recomendarte que visites Haití desde casa.

Justo aquí, en Visit Haiti.

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Pescado a la parrilla en Le Coin des Artiste – Vivano, Petion -Ville
Foto: Alain David Lescouflair

Cocina a tu manera a través de la isla

Una de nuestras cosas favoritas de Haití es lo accesible que es la historia y la cultura del país a través de su cocina. Muchas frutas haitianas están disponibles en mercados extranjeros, como el inconfundible mango haitiano; considera hacer compras en tu tienda caribeña local para probar algunos de nuestros sabores de verano favoritos. Esta también es la oportunidad perfecta para pedir algunos de los mejores rones que Haití tiene para ofrecer y considerar una cata en casa. Nos encanta cómo estos rones resaltan junto a los platos más reconocidos de Haití, también.

Sunset through the forest of Forêt des Pins, Haiti
Puesta de sol, Forêt des Pins
Foto: Anton Lau

Lleva el exterior al interior

Si eres un amante de la naturaleza, podrías disfrutar intentando avistar algo de la fauna de Haití en tu vecindario durante el fin de semana. Te alegrará saber que Haití alberga bosques realmente impresionantes, como el Forêt des Pins, que definitivamente querrás incluir en tu lista de lugares para visitar en tu próximo viaje. También tenemos buenas noticias para los ávidos observadores de aves: probablemente puedas avistar algo de la fauna alada de Haití donde vives.

A woman wearing a bikini relaxes in a window holding a book
Lectura de libros en Haití
Foto: Amanacer / Emily Bauman

Aprende los colores de la cultura de Haití

Ahora también es un buen momento para informarse sobre la riqueza del patrimonio y la cultura haitianos, que seguramente marcarán cada paso que des alrededor de la isla en cuanto puedas viajar a Haití nuevamente. Recomendamos encarecidamente que te informes sobre qué hacer en una ceremonia vudú, o dónde encontrar y comprar a los mejores metalúrgicos de Haití. Y hasta que puedas llegar de manera segura a la isla, nuestro cuestionario ¿Qué tan haitiano eres? es una buena forma de asegurarte de que estés al día para cuando llegue tu próximo viaje.

aerial view of coastal village with market area and boats
Sol saliendo sobre el puerto de Marigot
Foto: Franck Fontain

Visita Haití, directamente desde tu pantalla

Una de las formas en las que estamos emocionados de ayudarte a visitar Haití desde la comodidad de tu hogar es a través de nuestros diarios fotográficos. Acompáñanos en un recorrido visual y virtual por la isla. Nuestros diarios fotográficos son cortesía de fotógrafos haitianos y presentan diferentes regiones de todo el país. En este momento, puedes realizar un mini viaje a Saint-MarcGrand’Anse o incluso Marigot.

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Guía de viaje Ann-Sophie en Puerto Príncipe
Foto: Ted Olivier Mompérousse

Conoce Haití, conoce a los lugareños

En otro esfuerzo por acercarte a Haití y a su gente resiliente, inspiradora y brillante, también estamos emocionados de presentarte nuestra serie Conoce a los Locales. No es un secreto que Haití y los haitianos tienen un carácter audaz; se nota en la comida, y se nota en la música. Lo que queremos compartir es cómo cada individuo haitiano contribuye a pintar el colorido retrato que es Haití hoy. Puedes empezar aquí, leyendo nuestra entrevista con Ann-Sophie Hamilton, una defensora del turismo sostenible.

Y mira nuestro video en el que hablamos con Isaac, un pintor de Dame-Marie.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Agosto 2021


Vudú Haitiano revelado

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Sacerdotisa vudú Manbo Nini, Jacmel
Foto: Verdy Verna

Vudú Haitiano revelado

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El Vudú se originó en los reinos africanos de Fon y Kongo hace hasta 6.000 años. En la Haití moderna, esta práctica espiritual es una versión criollizada que incorpora deidades amerindias Taíno y Arawak, influencias católicas medievales e incluso rituales masónicos.

En general, la gente asocia el Vudú* con el mal, la adoración al diablo y el sacrificio violento de animales. Pero muchos de sus rituales (incluso aquellos que incluyen el sacrificio de animales vivos) se centran en restablecer la paz y el equilibrio, tanto en las familias y comunidades, como entre el reino humano y los reinos de los lwa – los espíritus.

Los líderes religiosos del Vudú son figuras respetadas en sus comunidades, brindando orientación, resolviendo disputas y proporcionando atención médica a través de la curación herbal. Los sacerdotes – oungan – y las sacerdotisas – manbo – dedican sus vidas a ayudar a los demás y asistirles en servir a sus lwa. Las personas que practican el Vudú son conocidas como vodouwizan, vodouisants (en francés) o, en criollo haitiano, sèvitè – «servidores de los espíritus».

A medida que los nacionales haitianos y la diáspora haitiana en Canadá, Estados Unidos y Francia se vuelven más abiertos sobre su práctica del Vudú, la verdad sobre esta enigmática práctica espiritual se revela lentamente al mundo. Esta es la historia de cómo una tradición espiritual diseñada para sanar y mantener el equilibrio se vio envuelta en un caso de identidad equivocada, del cual todavía se está recuperando en la actualidad.

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Vodouwizans con velas
Foto: Pierre Michel Jea

¿Adoración al diablo o desinformación?

Una exhibición realizada en 2011-12 en el Museo Canadiense de la Civilización sugiere que el Vudú fue objeto de una campaña de desinformación cultural. Entre 1915 y 1934, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ocupó Haití. Durante la ocupación, Haití se convirtió en el telón de fondo de libros y películas que retrataban al Vudú como cruel, siniestro y sangriento. Siguiendo las representaciones mediáticas del Vudú haitiano a lo largo del tiempo, el museo mostró cómo se difundió deliberadamente propaganda anti-Vudú para desacreditar a las fuerzas antiocupación. Películas como «White Zombie«, estrenada en 1932, retrataban a los sacerdotes vudú y a otros que se resistían a la ocupación extranjera como sedientos de sangre, engañosos y absolutamente malvados.

Pon a prueba tus conocimientos de Vudú

Ahora que hemos aclarado la situación, es hora de poner a prueba tus conocimientos sobre esta misteriosa religión.

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Peristilo vudú
Foto: Emily Bauman / Amanacer

1. Verdadero o falso: hay ramas separadas de Vudú.

Respuesta: ¡Verdadero!

En el Vudú, los lwa se dividen en varias ramas o «naciones», siendo las más prominentes Petwo y Rada.

Dado que hay más de dos ramas de lwa, es difícil definir a Petwo y Rada únicamente en oposición entre sí, pero ciertamente son muy diferentes.

Algunos antropólogos han descrito a los Rada como benevolentes y a los Petwo como malévolos, o los Rada como representantes de fuerzas internas, mientras que los Petwo representan fuerzas externas.

Según la antropóloga Karen McCarthy Brown, los lwa Rada generalmente son amables, bondadosos y están principalmente preocupados por apoyar el bienestar de sus seguidores. Por otro lado, los lwa Petwo son de temperamento ardiente, incluso explosivos – los rituales que invocan a los lwa Petwo involucran tambores intensos, latigazos, gasolina e incluso pólvora encendida. Algunos antropólogos creen que los lwa Petwo son autóctonos de Haití, no importados de África – generados ya sea como criollizaciones de las deidades nativas Taíno o Arawak, o surgidos de la necesidad de sobrevivir a las duras condiciones y traumas a los que los vodouwizan esclavizados tuvieron que enfrentarse.

Podemos ilustrar esta dicotomía con las dos lwa rivales, Erzulie Freda y Erzulie Dantò. Son dos aspectos de la misma deidad femenina, donde Erzulie Freda es un lwa Rada y Erzulie Dantò es un lwa Petwo. De la misma manera que un diamante tiene cientos de facetas, un espíritu o lwa del Vudú tiene aparentemente lados ilimitados. Los practicantes entienden que si todo el lwa – se manifestara en su pleno poder – sería abrumador, por lo que eligen invocar solo una faceta a la vez.

Erzulie Freda y Erzulie Dantò son parte de un todo, pero se representan de manera muy diferente en el folclore haitiano tradicional. Erzulie Freda se representa como una mujer de piel clara, burguesa y urbana, que disfruta de la riqueza, el lujo y las cosas finas de la vida, como perfumes, joyas y flores. Por otro lado, Dantò, una feroz defensora de los niños, las mujeres y los marginados de la sociedad, tiene la piel oscura y luce orgullosamente dos cicatrices distintivas en su rostro. Mientras que Freda podría responder a una crisis llorando, Dantò responde enfureciéndose.

El símbolo vèvè del Vudú para cada versión de Erzulie contiene un corazón, pero cada uno es distinto. El cosmograma de Erzulie Dantò presenta una espada atravesando un corazón, lo que indica su poder para ejercer venganza, proteger a los niños y cumplir con el aspecto fogoso del amor en nombre del lwa.

Ya sea que asistas a una ceremonia en honor a Erzulie Freda o Erzulie Dantò, es tan diferente como asistir a una tranquila reunión cuáquera para la unidad de conciencia colectiva, o a una reunión de oración pentecostal que invoca al Espíritu Santo para una sanación vigorosa y ardiente.

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Ceremonia de Erzulie Freda
Foto: Pierre Michel Jean

2. Verdadero o falso: Vudú es toda brujería siniestra y magia negra.

Respuesta: ¡Falso!

Hay dos satélites del vudú a los que se podría llamar sociedades secretas. Las prácticas oscuras de estas sociedades secretas fueron erróneamente llamadas vudú por los funcionarios estadounidenses a principios de 1900, causando confusión que persiste hasta el día de hoy.

Estas dos sociedades secretas son Makaya y Bizango. Son lo que uno puede considerar con mayor precisión magia oscura o hechicería; sus practicantes utilizan maldiciones y encantamientos diseñados para causar daño. A diferencia del vudú Petwo y Rada, cuyos objetivos son apoyar y guiar la vida, Makaya y Bizango emplean prácticas utilizadas en contra de la vida.

¿Cómo llegaron estas sociedades secretas a Haití? Se dice que Bizango comenzó como una mezcla de Bo de África Occidental y la nigromancia europea llevada a La Española por los colonizadores. La historia cuenta que los esclavos africanos llevados a trabajar en las plantaciones de azúcar fueron testigos de los oscuros rituales de sus amos en las plantaciones. Esta es la época en la que se habría adquirido el conocimiento europeo, luego se combinó con rituales de África para formar una nueva práctica sincrética.

Makaya, por otro lado, se cree que es una fusión de la transformación de forma Amerindia y otros secretos rituales con el Bo de África Occidental importado. Se decía que los habitantes nativos de la isla conocían el arte de transformar la forma y de los venenos, con rituales y prácticas diseñados para dañar o proteger a individuos y comunidades.

Makaya pone un mayor énfasis en cambiar la forma corpórea, y su tradición incluye historias de teletransportación de un lado de la isla a otro a través de portales secretos revelados a los esclavos cimarrones por los Taíno nativos. Algunos dicen que así fue como los revolucionarios pudieron viajar rápidamente por la isla y confundir a los ejércitos coloniales.

Cuando comenzó la ocupación militar estadounidense en 1915, los cineastas occidentales explotaron rumores sobre las prácticas más oscuras del «vudú» de Bizango y Makaya y, a través de estas caricaturas, ya sea deliberadamente o no, vilipendiaron la tradición espiritual del país.

En realidad, los hechizos de amor, las maldiciones y los rituales de venganza caen fuera del ámbito del vudú por completo. Las maldiciones, los hechizos – y los zombis – son en cambio la especialidad de Bo en África Occidental y Bizango o Makaya en Haití. En la práctica del vudú en Estados Unidos, se clasifican como «hoodoo» y no deben confundirse con el vudú.

Entonces, si no es magia negra, ¿qué es maji en vudú?

Cuando la vida se vuelve caótica y fuera de nuestro control, los occidentales acuden a los psicólogos, y los vodouwizan haitianos a los oungan y manbo. En todas partes de la tierra, para personas de todas las creencias, razas y clases, la vida puede ser repentinamente desequilibrada por enfermedades, fracasos profesionales, pérdidas financieras, crisis familiares o conflictos comunitarios. En tales momentos, los vodouwizan piden a los lwa que intervengan y ayuden a la persona en apuros. Esta intervención es maji.

Los practicantes de maji realizan tratamientos para curar o proteger a aquellos que los consultan. En una habitación dedicada llamada badji, el practicante utiliza un ritual para convocar a un lwa cuya intervención es más apropiada para la situación dada. El lwa puede hablar al practicante, o a través del practicante, poseyendo el cuerpo del practicante para investigar la situación por sí mismo. El lwa decide sobre el curso de acción apropiado requerido para restaurar el equilibrio y comparte esta valiosa información a través del manbo o oungan.

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Ritual realizado en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

3. Verdadero o falso: los muñecos vudú son reales

Respuesta: Verdadero Y Falso

Durante la ocupación estadounidense, libros y películas dirigidos al público en general propagaron muchas de las ficciones que continúan degradando el Vudú al asociarlo con la brujería malévola. Una de las ficciones más fuertes es la imagen de una muñeca de vudú pinchada con alfileres para causar lesiones o sufrimientos a un enemigo.

Pinchada con alfileres y llena de malvados poderes, la primitiva muñeca de tela se ha convertido en la imagen más a menudo asociada con el Vudú en la imaginación colectiva del mundo. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con la verdadera práctica espiritual en Haití.

En realidad, las muñecas se utilizan ocasionalmente en la práctica del Vudú haitiano, ¡pero no para lanzar hechizos! Colocadas cerca de las tumbas o colgadas de las ramas de los árboles de Kapok, estas muñecas transmiten mensajes enviados por vodouwizan a los muertos o a los antepasados.

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Mujeres en una ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

5. Verdadero o falso: el vudú y el cristianismo se fusionaron por primera vez en el nuevo mundo.

Respuesta: ¡Falso!

Muchos de los esclavos traídos a La Española desde África del norte y central entre los siglos XVI y XVIII practicaban la forma africana de Vudú. Como el código de esclavitud de la colonia exigía que todos los esclavos se convirtieran al cristianismo, las danzas de Vudú estaban estrictamente prohibidas, y los esclavos no podían practicar su religión abiertamente. Así, se encontraron tomando prestados muchos elementos del catolicismo para disfrazar y mantener así su práctica espiritual.

A los lwa se les asignaron los rostros de los santos correspondientes. Por ejemplo, San Pedro tiene las llaves del reino de los cielos y corresponde a Papa Legba, que en el Vudú es el portero del mundo espiritual. Este proceso, conocido como sincretización, es la razón por la que los visitantes a Haití pueden ver pinturas a la venta de una figura que parece ser María, la Madre de Jesús con piel negra, y no saber que realmente están viendo una representación de Erzulie Dantò.

Lo que es aún menos conocido es que esta sincretización comenzó cientos de años antes, antes de que el primer esclavo capturado fuera vendido en las costas de Haití.

Mucho antes de que Cristóbal Colón atracara en la isla de La Española, monjes portugueses visitaron el reino del Kongo, de donde proviene gran parte del Vudú haitiano. Estos primeros misioneros cristianos llegaron a la capital después de un largo viaje, apareciendo ante el jefe del Kongo y su reina. Llevaban las sencillas túnicas beige del sacerdocio jesuita medieval.

Los sacerdotes trajeron consigo ornamentadas cruces doradas y, con permiso, montaron su tienda como lo hacen los misioneros. Comenzaron a aprender el idioma local, se comunicaron lo mejor que pudieron, y compartieron historias sobre la Santa Trinidad cristiana, la historia de la resurrección de Jesús, y la obra del Espíritu Santo. En cartas históricas escritas al rey y la reina de Portugal, los misioneros cuentan cómo la alta corte del Kongo quedó fascinada con la religión de los jesuitas y adoptó ciertas historias en sus propios sistemas de creencias.

La cruz y la historia de la muerte y resurrección de Jesús se integraron en el sistema de espíritus lwa de Vudú tradicional y la veneración de los antepasados en el Kongo, que luego fue llevado a Haití por los esclavos africanos del siglo XVI. La cruz cristiana se convirtió en un símbolo para las encrucijadas, que representa decisiones que alteran la vida y pasos a lo largo del camino espiritual para los seguidores del Vudú en ambas de sus expresiones africanas y haitianas hasta el día de hoy.

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Ceremonia vudú
Foto: Pierre Michel Jean

6. Verdadero o falso: es peligroso asistir a una ceremonia de vudú porque te van a poseer.

Respuesta: ¡Falso!

Uno de los mayores temores de los no iniciados cuando se trata del Vudú es ser poseídos por espíritus contra su voluntad. Si bien la posesión ocurre en las ceremonias de Vudú, hay poco peligro de que un espectador sea «montado» espontáneamente por los lwa.

Para un vodouwizan, ser poseído es como desaparecer momentáneamente para convertirse en el recipiente físico de un lwa. Se cree que las acciones y palabras del poseído son el lwa expresándose, dirigiéndose a otros, aconsejando o consolando, animando o regañando, castigando o sanando a través del Vodouwizan.

Para los practicantes de Vudú, no hay nada extraño o especial acerca de la posesión. Puede ocurrir en cualquier momento, y puede durar desde unos pocos minutos hasta horas o incluso días.

Si esto suena aterrador, es útil recordar que se requiere una cantidad inmensa de entrenamiento, iniciación, sin mencionar recursos financieros y planificación sagrada para llevar a cabo una ceremonia de Vudú. Las personas buscan respuestas a problemas reales en torno a la ruina financiera, las relaciones rotas y la discordia. Cada ceremonia se lleva a cabo con un propósito o intención específica, y no se lograría si el chwal poseído (o «caballo») no estuviera a la altura de la plena participación requerida de su papel.

Por la misma razón, es extremadamente improbable que un espectador en un dans de Vudú (ceremonia) sea poseído espontáneamente. De hecho, es extremadamente raro que un no iniciado sea invitado a participar de manera importante en una ceremonia de Vudú relevante.

Vive la experiencia del vudú en tu visita a Haití

Otras lecturas

Para una lectura accesible e iluminadora sobre el Vudú, consulta Nan Domi – El viaje de un iniciado en el Vudú haitiano de Mimirose Beaubrun, cantante de Boukman Eksperyans. Disponible en francés e inglés.

Para más información sobre los cosmogramas vèvè que representan a los lwa, ve las fantásticas ilustraciones y explicaciones encontradas en un libro trilingüe de Milo Regaud, Ve-Ve Diagrammes Rituels du Voudou : Ritual Voodoo Diagrams : Blasones de los Vodu – Edición trilingüe. Texto en francés, inglés y español.

Mama Lola: Una sacerdotisa del Vudú en Brooklyn por la antropóloga Karen McCarthy Brown. Publicado en 1991, este libro se atribuye haber contribuido significativamente a la desestigmatización del Vudú haitiano.

Religiones Afrocaribeñas: Una introducción a sus tradiciones históricas, culturales y sagradas, por Nathaniel Samuel Murrell. Incluye 40 páginas sobre el Vudú haitiano.

*Una breve nota sobre las diferentes formas de escribir Vudú: algunos académicos aún usan la escritura «voodoo»; sin embargo, los iniciados en el Vudú haitiano y los académicos que los apoyan prefieren alternativas como Vodou, Vodon, Vodun o Vodu.


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Junio 2021


¿Qué tan haitiano eres? ¡Prueba este cuestionario cultural!

bright colorful haitian truck loaded with cabbage
Camión cargado de repollo
Foto: Kolektif 2 Dimansyon (K2D)

¿Qué tan haitiano eres? ¡Ponte a prueba con este cuestionario cultural!

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Haití tiene mucha historia, mucho que mostrar y mucho que contar. ¿Conoces algunos hechos haitianos no tan comunes o quieres demostrarle a tu abuela haitiana que sabes algo de Kreyòl? Tal vez has visitado Haití tantas veces que te sientes haitiano en el corazón y quieres poner a prueba lo que sabes. ¡Por eso estamos aquí! ¡Realiza este cuestionario para descubrir cuán haitiano eres realmente!

¡Probemos qué tan haitiano eres!

Si estas preguntas te resultaron un poco demasiado desafiantes y aún necesitas repasar algunos hechos más sencillos, quédate con nosotros y echa un vistazo a nuestro cuestionario «Pon a prueba tus conocimientos: ¿Cuántos datos sobre Haití conoces?«. Si quieres sacar a relucir tu Capitán Morgan interno, ¡prueba nuestro cuestionario «¿Puedes ubicar 12 ciudades haitianas en el mapa?«!


Escrito por Zachary Warr.

Publicado en Abril 2021.


Visita el Centro Cultural Katherine Dunham

building with futuristic designed roof in public park
Centro Cultural Katherine Dunham, Puerto Príncipe
Foto: FOKAL

Visita el Centro Cultural Katherine Dunham

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Ubicado en la costa en forma de media luna de la bahía de  Puerto Príncipe, el barrio de Martissant fue una vez hogar de bulevares y villas donde la alta sociedad haitiana vivía y prosperaba. Hoy en día, Martissant es de alta densidad y no exactamente un destino turístico. Pero hay algunas cosas en Martissant que valen la pena el viaje, y el Centro Cultural Katherine Dunham es una de ellas.

Anidado en el Parque Martissant, el Centro Cultural Katherine Dunham es un refugio de paz, calma y comunidad. Lleva el nombre de la bailarina y coreógrafa afroamericana Katherine Dunham, quien se mudó a Haití en la década de 1930 para aprender sobre la herencia africana de las formas de danza del Caribe. Ahora conocida como la ‘matriarca de la danza negra’, se le atribuye a Dunham la introducción del ritmo y la técnica africanos y caribeños en el repertorio de danza profesional.

Casa y estudio privado de Katherine Dunham

Durante su estancia, Dunham hizo amistad con algunos funcionarios haitianos y se convirtió en una importante embajadora cultural para Haití. En el centro de Martissant, Dunham compró una frondosa propiedad de siete acres, que utilizó para ella misma y para su compañía de danza con sede en EE. UU. Allí se construyó un hotel, y durante varios años, Dunham recibió y entretuvo a la élite de Haití y a otros afortunados invitados.

El lujo dentro de las paredes, y el privilegio de poder enfocarse en el arte, contrastaba fuertemente con el barrio de Martissant, afectado por la pobreza. Ahora, está devolviendo algo.

Ahora abierto al público

Después de que Dunham falleció en 2006, su propiedad se transformó en un centro cultural y ahora cuenta con una biblioteca icónica, cuyos cinco edificios – construidos para emular movimientos de danza – fueron diseñados por los arquitectos mexicanos Raúl Galvan Yañez y Winifred Jean Galvan.

Es por eso que desde la distancia, es posible ver e identificar la silueta geométrica y fluida del centro. En el lado derecho del centro actual se encuentra la reliquia de un imponente peristil que pertenecía a Katherine, y que ella utilizó durante su tiempo en Haití como un espacio para ceremonias de Vudú inspiradas en su investigación sobre la cultura africana y caribeña.

La mayoría de los días del año, el centro cultural está abierto al público. Alberga una biblioteca muy bien compuesta para niños pequeños, adolescentes y adultos. Es posible sacar libros de la biblioteca, con una cuota de suscripción mínima. Un interior atractivo, luminoso e intuitivamente construido te atrae a una mesa, o a una estantería. Todo está excepcionalmente bien diseñado para fomentar la comunidad y la comunicación.

Eventos

Debido a que el Parque Martissant está bajo el patrocinio de la Fondasyon Konesans Ak Libète (Fundación para el Conocimiento y la Libertad), el Centro también alberga muchas mesas redondas, foros y paneles. Hay actividades rotativas durante toda la semana para los niños, que van desde talleres de narración hasta lecturas realizadas por populares autores haitianos. El Centro también acoge presentaciones de libros y conferencias de jóvenes autores emergentes.

Siempre hay mucha actividad en el Centro Cultural Katherine Dunham. Es un lugar excepcional hecho posible por una mujer excepcional, y rinde homenaje a su vida como activista apasionada que vivió inmersa en la cultura haitiana.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Octubre 2020


Regreso a la Madre Patria

man in front of a small boat with ocean and mountains
Atardecer en Baraderes
Foto: Mikkel Ulriksen

Regreso a la Madre Patria

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El cineasta Hans Augustave compartió una vez una cita de su guía turístico en Haití en las redes sociales que decía: “¡Si todo musulmán debería ir a La Meca una vez en su vida, toda persona negra debería ir a Haití!”. La historia está marcada para siempre por el hecho de que Haití es la primera nación negra en ganar su independencia de los colonizadores en el mundo, y al hacerlo, se estableció un ejemplo para que otras naciones lo siguieran. Esa emancipación sentó las bases para una ola de conciencia negra entre los esclavos de todo el mundo y continúa hasta el día de hoy inspirando a muchos que intentan liberarse de los patrones de dependencia y reconectar con su tierra y cultura de origen, específicamente personas de color.

Muchos de los que viven en la diáspora haitiana pueden relacionarse con la sensación de que Haití es una tierra muy cercana, pero siempre tan lejana. Incluso si aún no has comprado un boleto para visitar, conoces todas las historias del pueblo de tu familia a través de la historia oral compartida por las madres, tías y abuelas que te rodean, pero hay brechas que esta historia no puede cerrar.

Esta es la importancia de un regreso a casa.

Ya sea que estés conectado a Haití a través de tus padres o de otra manera, debería estar en tu lista de los 5 lugares principales a los que viajar a continuación por una simple razón: como descendiente de haitianos en primer lugar, pero también como persona negra, tu herencia fluye a través de la isla. Al igual que el Año de Regreso para Ghana y muchos otros países de África Occidental, Haití puede considerarse un hogar lejos de casa.

view over a lush green valley from a mountain top
Vista de Port Français, Plaine-du-Nord
Foto: Mozart Louis

¿Por qué volver?

Si aún tienes familia viviendo en Haití con la que mantienes contacto, venir a Haití te mostrará rápidamente que a veces las llamadas telefónicas se pierden. No hay nada como abrazar a un primo que siempre dice «¡Hola!» antes de pasar el teléfono a su mamá, o ver al tío que protagoniza todas las historias familiares, o conocer a los vecinos que vieron partir a la familia, pero que aún recuerdan los días del pasado y los extrañan mucho. Enfrentar los orígenes significa también enfrentar el hogar.

Como cualquier viajero frecuente a Haití te dirá, la experiencia comienza cuando bajas del avión en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture (si aterrizas en Puerto Principe). Desde el súbito y cálido calor que te envuelve cuando bajas del avión, hasta la banda de trovadores que toca fuera de la oficina de aduanas, todo te prepara para la experiencia de finalmente llegar a la tierra de tus mayores.

Las razones para regresar surgirán a lo largo de tu viaje. Las encontrarás en la dulce, tierna y madura pulpa de los mangos Batis, o en los crujientes y sabrosos trozos de cerdo frito comidos durante las noches tardías con amigos y familiares, frente a la cocina de un vendedor de comida callejera. Si vuelves a casa durante el verano, tendrás el lujo de experimentar los mejores productos frescos de la isla, eventos animados, muchos de los cuales ocurren más cerca de tu vecindario de lo que crees, y la temporada alta para eventos culturales en la ciudad capital. Si estás en Haití durante el invierno, las razones para regresar se pintarán en los vivos colores de las puestas de sol, en la alegría de las caras de los niños bajo las luces de Navidad en Pétion-Ville, y en la esperanza que las celebraciones de Año Nuevo ofrecen a todos en la isla.

Si estás buscando razones para visitar Haití, tu mejor opción es venir a verlas por ti mismo.

haitian women carrying produce in baskets on their heads
Vendedores ambulantes en Pétion-Ville
Foto: Franck Fontain

¿Qué ofrece Haití?

Además de sus hermosas playas y emocionantes caminatas, cada centímetro de Haití es una ventana abierta a la historia que ha afectado a las vidas de los negros en todo el mundo. Si regresar a tus raíces ancestrales es algo que valoras como viajero negro, definitivamente Haití debería estar en tu itinerario.

La celebración de la identidad negra se puede encontrar en sitios históricos como la Ciudadela Laferrière o cualquier otro fuerte, así como en la comida, los bailes, las celebraciones culturales, la música, ¡e incluso el idioma! Haití alberga una de las mezclas más únicas de herencia africana y gustos y culturas contemporáneas latinoamericanas y caribeñas.

Coconut palms crowd around thatched-roof pagodas at the beach at Cayes, Jacmel Kabik, Haiti
Surfistas en la playa de Kabik, Cayes-Jacmel
Foto: Verdy Verna

¿Cuándo viajar?

Si quieres experimentar Haití como el verdadero hogar lejos del hogar que puede ser, febrero es un momento del año en el que el ritmo y las especias fluyen por toda la isla. El Carnaval es un evento muy caribeño, pero vivirlo en Haití es doblemente impactante; cada domingo, durante aproximadamente un mes, y luego muy intensamente durante 3 días, Haití se convierte en un efervescente centro de celebración de la música, danzas y colores haitianos. Si uno observa y experimenta más profundamente, es un período importante para la religión y la comunidad vudú arraigadas en Benín y otros países de África Occidental.

Durante el Kanaval y más específicamente el período pre-carnaval, aquellos que practican o siguen la religión llevan sus celebraciones a las calles en forma de raras y a menudo se mezclan con los ciudadanos comunes simplemente celebrando el Kanaval. Rara es una forma de expresión danzaria y ceremonial arraigada en la identidad haitiana, su presencia en el Vudú ha servido en muchos momentos históricos como la ceremonia Vudú de Bois Caïman, que fue fundamental en la declaración de la independencia de Haití.

Rara también se puede experimentar en noviembre (pista: ¡escapa del frío!) que es un mes cultural e históricamente rico para Haití también. El 2 de noviembre, el día de los muertos se celebra tanto en la comunidad católica como en la comunidad Vudú, lo que significa que hay una mayor presencia y visibilidad para estos grupos en las calles y en los cementerios. Noviembre también alberga el aniversario de la Batalla de Vertières, que fue crucial para la Revolución Haitiana.

Hay algo que decir sobre finalmente saber y entender de dónde se es. Haití se enorgullece de ser una de las islas más cálidas del Caribe, tanto en temperatura como en temperamento. Siempre están los brazos abiertos de la familia, los amigos y los anfitriones que no quieren nada más que compartir contigo sus partes favoritas de su hogar. Si consideraste planear un viaje a Ghana, Nigeria o cualquier otro país africano, considera empezar con uno de los países caribeños más afro-afirmativos en tu viaje hacia el autodescubrimiento. Dependiendo de dónde vengas, llegar a Haití puede ser más accesible o asequible, pero, independientemente, siempre será una experiencia esencial en el viaje del viajero negro.


Escrito por Kira Paulemon.

Publicado en Septiembre 2020