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Puerto Príncipe

Maracuyá & Poisson Gros Sel: La cocina haitiana

Fried shrimps in a skillet at Habitation Turpin, Petion-Ville
Camarones fritos en Habitation Turpin, Petion-Ville
Foto: Anton Lau

Maracuyá & Poisson Gros Sel: La cocina Haitiana

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Una de las mejores formas de conocer un país es a través de su cocina local. Descubrirás quién cocina, qué les gusta, de dónde vienen y qué valoran más en su vida diaria.

Puerto Príncipe ofrece una increíble diversidad culinaria. Aunque los platos emblemáticos de Haití tienen variaciones en todo el país, la convergencia de personas de cada ciudad significa que puedes encontrar (casi) todo en Puerto Príncipe.

La riqueza culinaria de la capital se construye sobre toda una cultura alimentaria de la isla, y la mayoría de los platos que pruebas en Puerto Príncipe cuentan con ingredientes cultivados aquí mismo en Haití.

Woman making pikliz at a market in Jacmel, Haiti
Vendedor ambulante haciendo pikliz, jacmel
Foto: Franck Fontain

No existe un pikliz igual al que se hace con las cebollas locales del sur del país; los tomates ti joslin, cultivados aquí mismo en Haití, aportan un tipo especial de dulzura a una ensalada; y ¿está realmente completa una porción de diri kole sin el berro fresco de las montañas de Fermathe?   Aunque los alimentos de marca se importan a la isla, la variedad de alimentos locales es bastante impresionante. ¡Los haitianos plantan, cultivan y consumen una gran variedad de productos!   La mejor forma de familiarizarse con la amplia gama de sabores disponibles en la despensa haitiana es visitar tu mercado de agricultores local.

The yellow and blue exterior of Gingerbread Restaurant in Pacot, Port-au-Prince, Haiti
Restaurante Gingerbread, Pacot
Foto: Anton Lau

Dónde encontrar cocina haitiana

¿Buscas una verdadera introducción a la cocina haitiana? Puerto Príncipe alberga los mejores nombres del negocio, como La Coquille, La Réserve y Presse Café en Pétion-Ville, Gingerbread en Pacot, o La Plaza en el centro de Puerto Príncipe. Estos restaurantes son lugares excelentes para degustar la típica cocina haitiana. Para un trato especial, Le Florville en Kenscoff tiene un popular brunch dominical. Es una gran manera de disfrutar de una relajada experiencia culinaria haitiana.

Para probar algunos de los famosos mariscos de Haití, dirígete a Océane y Coin des Artistes en Pétion-Ville. Sus productos son casi en su totalidad de origen local, y es genial saber que estás apoyando a los pescadores locales. Coin des Artistes organiza actuaciones de música en vivo durante toda la semana, ¡y los ritmos locales son un gran acompañamiento para sus deliciosos platos!

Piles of colorful fresh produce at a market in Fermathe, Haiti
Productos frescos en el mercado de Fermathe
Foto: Franck Fontain

Sabores básicos y productos de temporada

Zanahorias, cebollas, tomates, berenjenas, chayotes – más comúnmente conocidos aquí como militon –, y todos los frijoles bajo el sol haitiano están fácilmente disponibles en todo el país, y dependiendo de cuándo estés aquí, normalmente hay una abundancia de frutas y verduras de temporada. La lechuga iceberg es la lechuga más común en Haití, desde los mercados de agricultores hasta los supermercados; la lechuga de hoja verde está más disponible en los supermercados, ya que se cultiva en invernaderos en las colinas de Fermathe.

Si tienes un gusto más dulce, te alegrará descubrir que Haití también ofrece esto. Las bananas haitianas son un básico del desayuno, y son unas de las más dulces de todo el Caribe – vienen en dos variedades: la banana normal y estándar y una variedad más pequeña, del tamaño de un dedo, llamada ti malis. Las frutas cítricas también son una gran parte de la cocina haitiana – todo, desde la fruta de la pasión hasta las limas verdes, se puede convertir en un jugo o un delicioso postre. Las batatas se incorporan en postres como el pen patat, y los anacardos de la ciudad de Cabo Haitiano se convierten en deliciosas barras confitadas, conocidas como tablèt nwa.

Si quieres verlo y probarlo por ti mismo, ¡Puerto Príncipe está repleto de ofertas para todo lo que puedas desear!

Haitian fisherman with his catch in a traditional boat near Pestel, Haiti
Pescador, Pestel
Foto: Franck Fontain

Vientos alisios

Incluso en el Caribe, sin embargo, los productos entran y salen de temporada. Entonces, ¿a dónde recurren los restaurantes cuando no se puede obtener localmente un ingrediente clave?

Los supermercados están abastecidos con conservas y productos de marca de todo el país y del mundo. Cuando las naranjas no están en temporada en Haití, todavía encontrarás jugo de naranja recién exprimido – solo que lleva un pasaporte diferente. Si un postre presenta una fruta o vegetal especial, se importa, al igual que varios alimentos básicos. Por ejemplo, encontrar limones cultivados en Haití puede ser difícil, pero encontrarás limones, leche, aceite de oliva y pimienta negra en el supermercado.

Esto no hace que las opciones gastronómicas de Haití – ya sean refinadas o caseras – sean menos auténticas. Al contrario, es una ilustración colorida de cómo la mayoría de las personas, cosas y lugares en Haití se unen: de muchos lugares, para formar una única y hermosa exhibición, entrelazada con la historia.

Los restaurantes e ingredientes mencionados anteriormente son solo el comienzo. Por qué no aventurarte a otros lugares en tu vecindario en Haití – ¡Un verdadero tesoro puede estar a la vuelta de la esquina!


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Noviembre 2018


Explore la escena artística contemporánea de Haití en Villa Kalewès

The outside of Villa Kalewes gallery, Port-au-Prince, Haiti
Villa Kalewès, Petion-Ville
Foto: Franck Fontain

Explore la escena artística contemporánea de Haití en Villa Kalewès

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Kalewès es la palabra criolla para «lugar de encuentro» y Villa Kalewès, la mansión de estilo gingerbread transformada en galería de arte contemporáneo, te invita a hacer precisamente eso.

Echa un vistazo al interior de la galería de arte contemporáneo de Pétion-Ville, propiedad de un artista.

Vea más de cerca

Situada en las alturas de Pétion-Ville, al final de la Rue Gregoire 99, Villa Kalewès es fácilmente reconocible por el rico color gingerbread de sus paredes de madera de cuento de hadas y su borde blanco similar a un encaje. Es una de las estructuras gingerbread más importantes en Pétion-Ville, y sigue en uso y, por suerte para nosotros, abierta al público.

Un espécimen ejemplar de la arquitectura haitiana de finales de siglo, Villa Kalewès puede parecer una elección extraña de lugar para la principal galería de arte contemporáneo de la capital, pero refleja el espíritu innovador que ha estado atrayendo multitudes desde que Kalewès reabrió sus puertas al público en 2014.

Subiendo por las escaleras delanteras, entras a una veranda cubierta clásicamente decorada con un intrincado mosaico de azulejos. Pasas por varias habitaciones amplias con techos altos abovedados y ventanas bañadas por el sol, típicos del estilo gingerbread, hasta llegar al patio exuberante con árboles tropicales y flores cargadas de perfume.

Un pequeño bar y una piscina son parte de la historia de la villa como mansión familiar privada, pero ahora Villa Kalewès es propiedad de un grupo de arte contemporáneo llamado Kollectif 509. Es el lugar elegido para talleres de artistas, clases de arte para niños y más de 30 exposiciones de arte desde 2014. ¿Buscas un próximo evento cultural al que asistir? El primer jueves de cada mes se realiza una velada al estilo salón en la Villa. Se presenta a un artista en particular e invita a la discusión en torno a un tema elegido cada mes

Sobre el colectivo

Kolektif 509 es el proyecto conjunto de Xavier Dalencour y Valerie Noisette, dos artistas con una pasión por la escena del arte contemporáneo en Haití. La idea detrás del proyecto evolucionó a partir de un reconocimiento de la creciente necesidad de los artistas emergentes y establecidos en Haití de tener un lugar consistente y propiedad de los artistas para exhibir su trabajo.

«Hay una nueva generación de artistas muy talentosos, y hay muchos artistas que son conocidos internacionalmente pero no tanto en su propio país», dijo la dupla en una entrevista reciente. «Queríamos reunir a estos artistas para mostrar al público qué nuevas innovaciones se están realizando en el arte haitiano hoy en día».

La dedicación a mostrar la cultura haitiana es evidente en las diversas obras de arte que cuelgan tanto en los pisos superiores como inferiores de la espaciosa galería. Aquí son bienvenidos nuevos métodos, estilos y escuelas.

Artistas como Pascale Faublas recientemente experimentaron con la impresión batik. Sus corazones en fucsia, blanco y negro con motivos inspirados en el vèvè del vudú atrajeron multitudes de admiradores en una reciente exposición de arte de mujeres. Igualmente experimental, Mafalda juega con papeles translúcidos de varias capas y pintura acrílica.

Apoya a los artistas locales

Aunque las ambiciones del colectivo son altas, los precios son increíblemente razonables. Puedes comprar una pintura original por tan solo 150 dólares estadounidenses y apoyar a los artistas contemporáneos que a veces luchan por encontrar audiencia en el saturado panorama artístico de Haití. La tienda de regalos está repleta de ideas de regalos aún más asequibles, como impresiones de arte haitiano contemporáneo.

The outside of Villa Kalewes gallery, Port-au-Prince, Haiti
Villa Kalewès en Pétion-Ville
Foto: Anton Lau

Cómo llegar

¿Estás pensando en hacer una parada en esta joya arquitectónica? Villa Kalewès no está abierta todos los días, así que asegúrate de visitar durante un evento especial o simplemente llama con anticipación para verificar.


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Noviembre 2018


El arte irreal en Galerie Monnin

Entrance to Galerie Monnin, Laboule, Haiti
Galerie Monnin, Laboule, Haití
Foto: Anton Lau

El arte irreal en Galerie Monnin

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Galerie Monnin es un espacio que equilibra maravillosamente lo antiguo y lo nuevo, lo imaginario y lo real. Esta galería de 50 años es una de las principales atracciones en Haití y te trae lo mejor del arte haitiano, antigüedades del viejo mundo y una nueva perspectiva sobre eventos creativos en un entorno misterioso.

Deja atrás el adoquinado en las montañas de Laboule, por encima de Puerto Príncipe, y pasa a través de un arco de piedra incrustado en una brillante villa de dos pisos cubierta de ilustraciones al estilo de cómic.

Dentro de los portones se encuentra una especie de mansión de cal y ébano que parece más en casa en un cuento de hadas suizo que en las calles adoquinadas haitianas. Lo siguiente que notas es el silencio. El bullicio de la capital queda fuera de este enclave de bosque tropical. Un reloj gigante roto y una calavera con mosaico en la entrada insinúan la maravilla que espera en el interior.

Art on display at Galerie Monnin, Laboule, Haiti
Galerie Monnin, Laboule, Haití
Foto: Anton Lau

Entra en lo raro

La primera sala está diseñada como una sala de estar del siglo XIX. Te recibe una galería de pared a pared con todo tipo de arte haitiano, muebles vintage e iluminación moderna. A través de las estrechas puertas, seguirás un sinfín de pasadizos estrechos hacia habitaciones contiguas, cada una una combinación única de antigüedades y arte neón-moderno.

Habitación tras habitación, balcón oculto tras terraza escondida, te ves atraído hacia más de lo inesperado. Es una locura perfectamente curada de bohemio-vudú con mucho arte de alto calibre y una corriente subterránea de misterio. Y todo está a la venta.

Para un toque gótico o lo que podría considerarse espeluznante para los no iniciados, visita la sala dedicada a las esculturas de ensamblaje vudú y las cabezas de muñecas. Las espeluznantes figuras e inescrutable simbolismo del arte vudú tradicional se mezclan con sus estridentes contrapartes neón. En la sala final, un sofá vintage y banderas vudú antiguas se colocan junto a un puesto para selfies recién pintado. Está completo con espejos modernos, e invita a tomar una foto para ti.

Painting of two Haitians getting married on display at Galerie Monnin, Laboule, Haiti
Galerie Monnin, Laboule, Haití
Foto: Anton Lau

Un asunto de familia

Este homenaje caribeño a todas las cosas extrañas y provocativas es propiedad de dos hermanas. La curadora y directora de arte Gaël Monnin y la mundialmente famosa artista Pascale Monnin unieron fuerzas para transformar la propiedad de su familia en un nuevo tipo de espacio de exhibición sin paralelo en el Caribe.

Gaël y Pascale son la tercera generación en una larga historia de los Monnin en Haití. Originalmente promotores de arte suizos, los Monnin se establecieron aquí por primera vez en 1944. Fue en la época en que el neoyorquino Dewit Peters lanzó el Centre D’art en Puerto Príncipe y convirtió el estilo de pintura naíf haitiano en una tendencia mundial entre los coleccionistas.

La primera generación de los Monnin hizo amistad con Peters y compró pinturas de artistas que se convertirían en famosos como los grandes maestros del estilo de pintura naíf haitiano (Hector Hyppolite, Castere Bazile, Rigaud Benoit, Préfète Duffaut y muchos otros) y participaron en estilos de vida creativos ellos mismos.

Galerie Monnin se lanzó por primera vez en 1956, y durante los últimos 50 años ha fomentado el arte, forjado amistades, curado exposiciones y contribuido al desarrollo cultural de Haití.

Ahora en su tercera generación (y tercer lugar), la historia de Galerie Monnin es la historia de una familia profundamente entrelazada en el tejido creativo de Haití. Como mecenas del arte, los Monnin, como las obras de arte en sus paredes, dan testimonio de los ángeles y demonios que han plagado el panorama político a lo largo de las décadas.

En los últimos años, las hermanas Pascale y Gaël Monnin se dieron cuenta de que era necesario un cambio de imagen para rejuvenecer la galería, y en 2018 trasladaron la enorme colección a Laboule 17 y se encargaron de la decoración complementaria en todo el lugar.

Art on display at Galerie Monnin, Laboule, Haiti
Galerie Monnin, Laboule, Haití
Foto: Anton Lau

Acerca de la colección

La colección permanente de la galería abarca desde los líderes en arte naïf, los maestros de los pintores de Saint Soleil (Sen Soley), hasta una amplia colección de artistas haitianos de importancia internacional. También es el lugar para encontrar las últimas obras de maestros contemporáneos.

Encontrarás obras de KILLY, PASKO, Mario Benjamin, NASSON y David Boyer. Naturalmente, las obras de Pascale Monnin, internacionalmente reconocida en su propio derecho, se exhiben regularmente aquí. Se puede encontrar a ella en los terrenos de la galería, creando nuevas piezas con sus colaboradores.

Tourist looks at art on display at Galerie Monnin, Laboule, Haiti
Galerie Monnin, Laboule, Haití
Foto: Anton Lau

Más que arte

Más allá del trabajo clásico de curaduría y representación de artistas haitianos, Galerie Monnin se ha convertido en una plataforma integral para la comunidad creativa en general. Eventos y actividades innovadoras ocurren semanalmente en los frondosos jardines de Laboule 17.

Desde su reapertura en la nueva ubicación a principios de 2018, Galerie Monnin ha albergado lanzamientos de colecciones de moda, talleres de artistas, firmas de libros y eventos de networking semanales para creativos.

¿Buscas una oportunidad para respirar profundamente, rodeado de bosque tropical? Galerie Monnin ofrece yoga una vez a la semana. Durante toda la semana, hacer una parada en la galería es una excelente manera de tomarse un tiempo de descanso en el camino de subida o bajada de la carretera Kenscoff.

Cómo llegar

¿No conoces Puerto Príncipe? Este excepcional espacio está escondido en un enclave en la carretera de Kenscoff, pero es fácil de encontrar si sabes dónde buscar. No te dejes engañar por Google Maps, que puede seguir indicándote la antigua dirección. En cambio, dirígete hacia el sur desde Pétion-Ville por la Route de Kenscoff y conduce hacia el oeste hasta llegar a una carretera marcada como Laboule 17. Las carreteras están claramente señalizadas, pero ten en cuenta que cada carretera tiene su propio número, por lo que la carretera marcada como Laboule 18 es una carretera completamente diferente.

Gira a la izquierda en el cartel con estilo de escudo medieval, con «Galerie Monnin» impreso en él. Entras a un camino privado y continúas conduciendo a través del frondoso camino, pasando un guardia de seguridad, hasta que llegas frente a una serie de casas de piedra. Las residencias privadas quedan a la izquierda. En el centro y al frente se encuentra esta joya escondida de una galería, esperando ser descubierta.


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Octubre 2018


El corazón roto de Puerto Príncipe: Champ de Mars

Colorful storefronts on Champ de Mars, Port-au-Prince
Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Champ de Mars

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Cualquiera que haya crecido en Puerto Príncipe tiene recuerdos infantiles de Champ de Mars: salidas en familia, correr por el bulevar con sus amigos o sentarse bajo los densos árboles tropicales para intercambiar palabras discretamente con un interés amoroso. Champ de Mars ha visto generaciones venir e ir, ha sido testigo de revoluciones de regímenes culturales y políticos, monumentos erigidos y derribados por las fuerzas de la naturaleza.

Durante años después del terremoto, la principal atracción en Puerto Príncipe era una ciudad fantasma. Se erigieron altas vallas alrededor y la única forma de que los viajeros intrépidos pudieran entrar era con permiso oficial y una visita guiada.

Con los escombros despejados, las vallas alrededor de Champ de Mars han caído. Las piedras de fundación para el nuevo Palacio Nacional se colocaron en 2018 – un paso importante para esta nación insular que está decidida a levantarse de nuevo. A principios de 2019, el antiguo sitio del Palacio Nacional aún está cercado, pero el resto de Champ de Mars está más concurrido que nunca.

¿Qué ver en Champs de Mars?

Aquí se encuentran estatuas de los padres fundadores de Haití, incluyendo a Alexander Pétion, Henri Christophe, Jean-Jacques Dessalines y Toussaint Louverture. Sin embargo, la más impactante de todas es Marron Inconnu, la icónica estatua del esclavo desconocido que sopla una trompeta de caracola. Esculpida por el escultor haitiano Albert Mangonès, la estatua representa a un esclavo fugitivo arrodillado, inclinándose hacia atrás para soplar en la trompeta de caracola. En su mano libre, sostiene un machete; alrededor de su tobillo hay una cadena rota. En la historia de Haití, el sonido de soplar en una caracola se utilizaba para anunciar la libertad – de un esclavo – o de un grupo de esclavos. La estatua representa la independencia de Haití de los franceses.

Si lo que buscas es historia, el Museo del Panteón Nacional Haitiano da a la plaza. Dos teatros en Champ de Mars – el Ciné Triomphe y el Rex Théâtre – fueron gravemente dañados por el terremoto, y el Rex, todavía tapiado, te da una idea de cómo era gran parte de Puerto Príncipe en aquellos primeros años sombríos. El teatro Triomphe salió mejor parado y ha vuelto a abrir al público.

Día
Bajo los aleros del teatro Triomphe, una larga hilera de artesanos venden sus artes y oficios: pinturas, collares, pulseras, pendientes, cuencos de madera, trabajos en metal y más. Entre estos artesanos, los vendedores de comida callejera venden comida caliente, generalmente arroz y frijoles, en cajas de poliestireno. Para un auténtico placer, y un alivio del calor caribeño, busca un vendedor de Fresko o raspados.

Tarde
Las tardes aquí zumban con conversaciones y música que suena desde los sistemas de sonido alrededor del parque. Entre semana, los haitianos de cuello blanco se dirigen a Champ de Mars en sus almuerzos desde los bancos locales, hoteles y oficinas gubernamentales, o quizás desde sus trabajos como profesores en los departamentos universitarios cercanos – la Facultad de Ciencias, la Escuela Nacional de Artes, la Facultad de Etnología, y el Instituto Haitiano-Americano.

Noche
Por las noches, la Place de la Constitution de 1801 se llena con las mesas y sillas de los oportunistas vendedores de comida. Si te quedas, un mesero te sacará una silla y te preguntará «Kisa n ap bwè?» ¿Qué vas a beber? Bajo los simbólicos 200 escalones de la Tour 2004, construida para conmemorar 200 años de independencia, puedes tomar una cerveza en Kay Leyo, o la Casa de Leo; un bar al aire libre donde los empleados del cercano Ministerio de Cultura – vienen a disfrutar de una bebida después del trabajo. Hay varias marcas de cerveza local, pero la fuerte lager Prestige es consistentemente bebible – siempre y cuando esté fría.

People relaxing, Champ de Mars, Port-au-Prince, Haiti
Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Si estás en Haití en febrero o marzo, Champ de Mars realmente florece durante la temporada de carnaval

En febrero, Champ de Mars es el hogar de los DimanchesPrécarnavalesques de Haití, o Domingos Pre-Carnaval. Durante las cuatro semanas previas al evento principal, las bandas de marcha vestidas con colores brillantes animan las calles desde la tarde hasta el anochecer, desfilando hacia Champ de Mars desde lugares tan lejanos como Lalue o Canapé-Vert.

En el último fin de semana antes de los tres días «gordos» del carnaval –domingo, lunes y martes – ¡Champ de Mars se cierra! Se ven a los equipos de construcción serrando, clavando, midiendo y empujando contra los edificios todos los puestos que bordearán la ruta del carnaval para ofrecer a cientos de visitantes una mejor vista del desfile.

Durante el Carnaval, Champ de Mars se llena de gente que abarrota toda la ruta del carnaval, esperando ansiosamente a que aparezca su artista o banda favorita, para poder cantar y bailar al ritmo de sus nuevas canciones de carnaval. Los comerciantes a lo largo de la ruta venden comida callejera, refrescos, bebidas energéticas y cervezas Prestige heladas. Momentos de euforia estallan cuando las carrozas entran en vista, inundando Champ des Mars con olas de graves provenientes de los sistemas de sonido. Los visitantes que regresan saben cómo dosificarse durante los tres días de Carnaval para que en el último día puedan festejar hasta el amanecer – solèy leve, como se le llama aquí en Haití.

Motos on Champ de Mars, Port-au-Prince
Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Octubre 2018


Caminata al histórico Fuerte Jacques

view of an old fortress on a mountain top surrounded by pine trees
Vista del Fuerte Jacques, Kenscoff
Foto: Franck Fontain

Caminata al histórico Fuerte Jacques

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Las primeras horas de la mañana en el Fuerte Jacques son un pacífico escape del bullicioso Haití, y son una forma fácil de salir de la ciudad sin tener que dirigirse a las provincias. Mientras el bosque aún se está despertando, te encontrarás rodeado de los cantos de las aves exóticas – muchas de ellas endémicas de la isla – así como del murmullo y conversación de los comerciantes que montan sus tiendas. Al final de tu caminata, sentado en una mesa de picnic en medio de la salvaje montaña, entenderás por qué una visita al Fuerte Jacques – una de las cosas más baratas para hacer en Haití – es también una de las mejores.

Defendiendo la Independencia de Haití

Después de que Haití obtuvo su independencia en 1804, la mayoría de las personas estaban ocupadas celebrando. Su recién adquirida libertad del dominio colonial fue un potente momento cultural para los haitianos, de la misma manera que la independencia del dominio británico lo fue para los estadounidenses, y sigue siendo igual de importante hasta el día de hoy.  

Aún con las celebraciones en marcha, Alexandre Pétion – el General de División del ejército haitiano – previó que los colonizadores podrían no dejar a los haitianos disfrutar de su libertad por mucho tiempo. Como una forma de prevenir que los franceses volvieran a tomar control de la isla, Pétion supervisó la construcción de dos fuertes: el Fuerte Alexandre y el Fuerte Jacques.  

Mientras que el Fuerte Alexandre lleva el nombre de Pétion, el Fuerte Jacques toma su nombre de Jean-Jacques Dessalines, quien era entonces el emperador de Haití. El trabajo de construcción se completó en un año; Pétion no perdió tiempo en asegurarse de que Haití estuviera listo para repeler a los posibles conquistadores.  

La ubicación del Fuerte Jacques no se dejó al azar. Desde las almenas, se puede mirar toda la bahía de Puerto Príncipe, lo que da a los defensores un aviso anticipado de cualquier ataque naval. Hoy, siglos después de su construcción, el Fuerte Jacques se erige como un punto de referencia para los lugareños y turistas que se aventuran en estas partes de la montaña. El fuerte todavía alberga algunos de los cañones que estaban destinados a defender la independencia de Haití.  

Hoy en día, la fortaleza es mucho más que un monumento a tiempos más peligrosos, y una visita al Fuerte Jacques ofrece un escape a espacios verdes tranquilos. El camino que conduce al fuerte está flanqueado por el campo de fútbol de una escuela cercana a la izquierda, y a la derecha, árboles tan densos que es difícil ver a través de ellos.

Exterior of
Fuerte Jacques, Kenscoff
Foto: Anton Lau

Llegar allí

La mejor manera de disfrutar de lo que el Fuerte Jacques tiene para ofrecer es despertarse un poco más temprano de lo habitual una mañana, atarse las zapatillas de correr o de senderismo, empacar algo para desayunar y conducir hasta la iglesia de Fermathe, o tomar un autobús que te deje allí. Si estás en Pétion-Ville, Fermathe está a solo treinta o cuarenta minutos en coche. ¡No olvides empacar un suéter!

Desde Fermathe, el desafío – y la verdadera diversión, comienza. El camino está pavimentado, lo que hace que la caminata hasta el fuerte sea agradable. Por la mañana, los rayos del sol aún son suaves, y la caminata es placentera. Puedes tomarte tu tiempo y probar algunos de los productos del mercado en el camino al fuerte.

El camino está bordeado por comerciantes que venden comida callejera, cuyas cocinas están alojadas en una pequeña hilera de casitas, o, a medida que te acercas a la entrada del fuerte, al aire libre. Si algo un poco más sofisticado es lo que te apetece, haz una parada en la Panadería Fuerte Jacques. Pasados los vendedores de licores y snacks, un camino empedrado continúa hasta el fuerte, y los comerciantes de alimentos dan paso a los artesanos locales que a menudo vienen a mostrar sus artes y oficios.

Detrás del fuerte, el bosque está adornado con mesas de picnic sombreadas por altos árboles. Como todo esto está abierto al público, el Fuerte Jacques es un destino popular entre los jóvenes locales y adolescentes, así como los turistas: es un espacio abierto, con asientos disponibles, en medio de la naturaleza. Durante las vacaciones de verano e invierno, es común encontrar a jóvenes adultos sentados en las mesas, escuchando música juntos y pasando un buen rato.

Two people seen through a dark tunnel at Fort Jacques, Haiti
Fuerte Jacques, Kenscoff
Foto: Franck Fontain

Aprovecha al máximo tu visita

Debido a que no hay un equipo designado de guías turísticos para mostrarte el Fuerte Jacques, te encontrarás con posibles guías que se esforzarán (a veces de manera agresiva) por tener la oportunidad de mostrarte el lugar, pero a un precio para extranjeros – Para algunos visitantes, esta puede ser una situación difícil de manejar.

Te sentirás más cómodo si vas al Fuerte Jacques desde el principio con un local experimentado. De esta manera, el recorrido guiado no es tan caro, y hay una mayor posibilidad de entender la explicación del guía turístico sobre lo que está sucediendo.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Octubre 2018


Conoce a los artistas ciberpunk haitianos de Grand Rue

Sculptures on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe, Haití
Foto: Anton Lau

Conoce a los artistas ciberpunk haitianos de Grand Rue

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Los Atis Rezistans

Atis Rezistans, Creole para «resistencia artística», es un colectivo haitiano que recicla escombros para convertirlos en esculturas ciberpunk infusionadas con Vudú. En el epicentro de la Rezistans en el centro de Puerto Príncipe, en Grand Rue, se encuentra el estudio de André Eugène: un taller, galería y museo que bien vale la pena visitar.

Para llegar al estudio de André Eugène, conduce por la calzada principal de Grand Rue hasta llegar a un enorme arco de metal negro con «Atis Rezistans» grabado en letras negras. Estos arcos son estructuras de metal de dos pisos de altura hechas en el estilo distintivo de Rezistans, utilizando metal de desecho recolectado para crear un ambiente claramente postapocalíptico, con toques de lo místico. Esta es la sede de Atis Rezistans.

Llegar a la Grand Rue

Conduciendo por el centro de Puerto Príncipe hasta las polvorientas calles llenas de vendedores de la Rue Jean-Jaques Dessalines, se ven destellos de la era pasada de austera grandeza que una vez caracterizó los amplios bulevares del área.

Conocida localmente como Grand Rue, esta avenida traza un paso de norte a sur a través de la capital desde Bel Air y La Saline hasta La Cimetiere y Carrefour. En el extremo sur, los antiguos edificios de varios pisos de Grand Rue evocan una era de prósperos negocios y floreciente turismo, pero el viajero informado sabe que la principal atracción hoy en día no está en la calle principal, sino detrás de ella.

En las calles laberínticas detrás de la avenida principal, rodeado por todos lados por el distrito informal de reparación de automóviles de la ciudad, encontrarás el hogar de la comunidad creativa que produce muchos de los souvenirs vendidos en Haití y en toda la isla del Caribe. No es coincidencia que estos talleres ahora famosos estén rodeados de depósitos de chatarra: aquí es donde los Atis Rezisans encuentran los materiales para su arte.

Hoy en Grand Rue, la grandeza colonial ha sido suplantada desde hace mucho tiempo por la tenacidad y el caos orgánico de una arquitectura urbana improvisada. Las viviendas improvisadas con paredes de cemento y puertas de lona azul forman un laberinto interrumpido por camiones Mac descompuestos y autos con sus entrañas expuestas. Cada metro cuadrado libre está ocupado por soldadores y vendedores informales sentados en sillas que desafían la gravedad, sostenidas con más suerte que patas. El espíritu haitiano del «dégage» o «apañárselas» está vivo y presente aquí en Grand Rue.

Este extraño lugar es el hogar de Atis Rezistans, «Artistas de la Resistencia», un colectivo de escultores y artistas haitianos cuyos estudios domésticos ahora puedes visitar. Estos inventores son reconocidos por su habilidad para transformar los escombros de los depósitos de chatarra en esculturas de técnicas mixtas, creando figuras llenas de simbolismo sexual, espiritual y humorístico que desafían los estándares de las galerías burguesas.

Artist working among sculptures on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

Entra en el mundo de Atis Rezistans

En el primer estudio, el ciberpunk extremo se encuentra con el reciclaje con un matiz de Vudú. A la izquierda y a la derecha, los bordes del taller se iluminan esporádicamente con los brillantes arcos de las antorchas de soldadura. Navegar por estas mini galerías que conducen al estudio de Eugene es un bautismo en una realidad alternativa creativa. Los propios artistas son fácilmente localizables, y puedes comprar piezas de escultura directamente de sus creadores aquí, en los talleres-estudios.  

A unos veinte metros dentro de los pasillos laberínticos, llegas al estudio de Eugene Andre. Aquí tus ojos contemplan un jardín de esculturas como ningún otro en el mundo. Imagina un estacionamiento vacío para cinco autos cubierto de una asombrosa variedad de criaturas de otro mundo: artefactos retorcidos, girados y reciclados de partes extraídas de restos. Es diabólico y celestial.  

En cualquier día dado, puedes encontrar a Eugene aquí, arrodillado con su antorcha de soldadura en mano, rodeado por una pared de metal retorcido detrás de él y un mar de posibles piezas a su izquierda. Es un hombre corpulento en sus últimos cincuenta años con una energía inagotable y una inclinación por usar monos azules sin nada debajo. El dulce aroma floral del agua ceremonial sagrada y el incienso infunden el aire con una sensación de templo, contrastando fuertemente con la visión futurista del depósito de chatarra sobre el cual preside.  

En una pared blanca, neumáticos de goma han sido estirados y tallados en figuras 2D, colgando por docenas. Las esculturas de goma aparecen junto a sus hermanos de metal como un ejército de oscuros espíritus rebeldes descendiendo a la brillante luz del Caribe. Carburadores oxidados y brazos de muñeca – materiales crudos de las tiendas de reparación de autos cercanas y depósitos de chatarra – están esparcidos en el suelo junto a esculturas terminadas. El estudio está tan lleno de arte e ingredientes que solo Eugene conoce su camino. Si preguntas, la mayoría de las esculturas y artefactos están a la venta.  

Varias paredes en la planta baja del espacio al aire libre están adornadas con banderas de Vudú con lentejuelas. Cada pieza de satén intrínsecamente con cuentas representa los cosmogramas de varios dioses y diosas o «lwa» en el Vudú haitiano. La serpiente que se desliza por un árbol es para Damballa, y el espíritu sirena «La sirene» son fácilmente identificables. La mayoría de estos también están a la venta y son mucho más fáciles de llevar a casa si no tienes mucho espacio en tu equipaje. Pero este es solo el nivel del suelo del templo de tres pisos de Eugene a la creatividad.  

El segundo nivel, escasamente decorado, se siente más como una galería de arte clásica. Las paredes de concreto sin ventanas están pintadas de blanco puro. Una serie de impresionantes esculturas de metal de altura hasta la cintura están plantadas ordenadamente a lo largo de una serie de habitaciones. Es un intento de orden, pero la inclinación hacia el caos de abajo se siente en los sonidos de martilleo, soldadura y amolado.  

El alboroto desaparece al subir al tercer y último nivel del estudio de Eugene. Esta nueva adición es un espacio en la azotea al aire libre. Sirve como área de exposición para otros artistas del vecindario – miembros de Atis Rezistans. También es un aula y espacio de reunión. Si estás aquí en el momento adecuado, es un lugar brillante para ver el atardecer sobre el centro de Puerto Príncipe con una Prestige fría en la mano.

Sculptures on display at
Estudio de Jean Hérard Céleur, Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

El espíritu de Lakou

En el corazón del movimiento contracultural de Eugene yace el concepto haitiano de Lakou, el espíritu de compartir en comunidad y llevar a otros contigo en tu camino hacia el éxito. La gente de por aquí llama al estudio «Lakou Eugene».

Aquí en Lakou Eugene, el ron y su contraparte sin destilar, el clairin, fluyen tan fácilmente como el espíritu creativo. Si visitas, nadie te hará beber clairin, pero hay una buena posibilidad de que una cerveza fría – Prestige, por supuesto – aparezca en tu mano. Experimenté esto de primera mano durante el evento Ghetto Biennale de 2017.

Fuera de muchos, Uno

Eugene comenzó su carrera en la construcción como constructor de casas, pero pronto adoptó el oficio de la talla en madera. Nunca imaginó que inventaría un nuevo estilo artístico o co-lanzaría un movimiento artístico global. Al principio, simplemente estaba aprendiendo técnicas escultóricas tradicionales de sus vecinos. Eugene dice: “Siempre había algo sucediendo en nuestro vecindario con la música, muchos escultores y Vudú por todas partes. Esto me hizo comenzar la vida de un artista”.  

Pero no se quedó con la madera o los estilos tradicionales por mucho tiempo. Una vez que comenzó a explorar el amplio paisaje creativo en Puerto Príncipe, Eugene tomó inspiración de artistas haitianos contemporáneos como Mario Benjamin y Barbara Prezeau. A medida que su estilo evolucionó para incorporar metal y otros medios, Eugene también notó que otros artistas haitianos estaban representados en galerías dirigidas por la burguesía o estaban atrapados vendiendo su trabajo en puestos informales al lado de la carretera. Dado que estos tienen que ser desmontados todas las noches y colgados nuevamente en postes de cercas y paredes de calles todos los días, quitan tiempo y pasión al trabajo creativo.  

Eugene decidió abrir un espacio alternativo de galería. “Quería tener una galería, no solo una galería, sino que debía ser un museo. Por eso he dado el nombre ‘E Pluribus Unum’ Musee d’art a mi estudio y lakou (patio)”, dijo Eugene en una entrevista para el sitio web oficial de Atis Resistant.  

¿Qué significa? «Museo E pluribus Unum» está escrito en una gran bandera en la entrada del lakou. Refleja el espíritu irónico y humorístico que caracteriza gran parte de su trabajo porque «E Pluribus Unum» significa «De muchos, uno», pero también es el sello utilizado como sello oficial de los Estados Unidos de América. Aparece en la moneda y sella todos los documentos oficiales como pasaportes estadounidenses. Colocando el mismo lema sobre un mar de muñecas decapitadas, cráneos humanos y Vudú ciberpunk, se podría decir que Eugene reclama el imperio a imagen de Atis Rezistans.

Tourist walking among sculptures on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

Inspiración

El material en bruto de Eugene está por todas partes en Grand Rue, donde abundan los talleres mecánicos y los depósitos de chatarra. Su estilo escultórico ha sido llamado postapocalíptico, futurista al estilo MTV y ciberpunk Vudú. Debido a la audaz fusión de figuras religiosas con sexualidad, ironía y simbolismo, es claramente antiburgués y antiestablecimiento.

El trabajo de Eugene presenta comúnmente cráneos humanos y caras de muñecas situadas en la parte superior de marcos mixtos retorcidos en forma de cuerpo. Podría ser el cuerpo de un pájaro, un dios serpiente o trabajos figurativos del efigie cristiano, todos representados en metal, madera y con una aleatoriedad intencionada magistralmente trabajados. Aquí verás una sandalia rota, allá una taza de hojalata, ambas sobre el hombro de un jefe amerindio. La cara del jefe está tallada en madera maciza y coronada con una banda regia de tachuelas plateadas, clavos oxidados y tiras de goma negra que se elevan en una corona de seis pies. Es impresionante, es salvajemente imaginativo, es tabú y es distintivamente Atis Rezistans.

Bienal del Ghetto

Este movimiento artístico popular haitiano comenzó a recibir reconocimiento internacional en la década de 2000, gracias en gran parte a la asociación con la fotógrafa, artista y curadora británica Leah Gordon y la exposición de arte Ghetto Biennale. Las exposiciones de arte de la Bienal tienen lugar en capitales del mundo cada dos años, como un evento artístico destacado con altos niveles de prestigio otorgados a los artistas, curadores y galerías participantes. Eugene y Leah decidieron establecer una edición de ghetto, justo en el corazón de Grand Rue en Puerto Príncipe. ¿Qué mejor sede para la exposición alternativa de la bienal que el estudio de Eugene «Museo E pluribus Unum«?  

La Ghetto Biennale trae a 50-100 artistas extranjeros a Haití cada dos años para co-crear con artistas haitianos durante tres semanas, culminando en una exposición en todo el vecindario. Si tienes la suerte de sincronizar tu visita al estudio de Eugene con el evento Ghetto Biennale, espera una fusión estruendosa de energía creativa local y global. Es un deleite para los fotógrafos y el carismático Eugene aprovecha al máximo la exposición.  

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Exposiciones recientes

La biografía de Eugene se lee como el quién es quién de las exposiciones de arte internacionales, tanto alternativas como convencionales. Con reconocimientos del museo de bellas artes de París, la Foundry de Londres y Nottingham en el Reino Unido, sus esculturas están presentes en colecciones tanto cercanas como en distantes islas hermanas criollas como Barbados e Isla de la Reunión cerca de Madagascar en África Oriental.  

Ha conquistado el llamado corazón del imperio, con exposiciones de sus esculturas realizadas en Nueva York, Miami y Chicago desde 2002. Las visiones postapocalípticas de Eugene han recorrido Europa Occidental y Escandinavia.  

¿Qué más podría querer este carpintero de Grand Rue? Actualmente busca inspirar a la próxima generación de la resistencia.

Artwork on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

Hijos de la resistencia y la nueva resistencia

Desde 2012, un grupo de niños aprendices con edades que van desde los seis hasta los dieciocho años han estado aprendiendo el oficio de la escultura de ensamblaje de los veteranos del barrio o «Gran Rezisans» como Andre Eugene y Jean Hérard Céleur.  

Los jóvenes formaron un colectivo y comenzaron a exhibir sus creaciones bajo el título «Ti Moun Rezistance», que se traduce del criollo como «Niños de la Resistencia». El estudio en la azotea de Eugene a menudo alberga talleres y exhibe sus últimas creaciones, que están abiertas al público.  

La obra más notable creada por Ti Moun Rezistans hasta ahora fue una performance llamada «Tele Geto» presentada en una reciente Ghetto Biennale, y posteriormente mostrada en la Portman Gallery de Londres. Los niños continúan incluyendo su trabajo en exposiciones locales y participan en la vida creativa de Grand Rue. Su trabajo puede ser comprado localmente en Grand Rue.  

Las divisiones y las rupturas son una parte inevitable de un movimiento creativo resistente a la autoridad como este, con el elenco de personajes y amistades alimentadas por el ron en el núcleo de Atis Rezistans. Ahora, un colectivo de seis artistas de la próxima generación se ha organizado en la «Nueva Resistencia», cada uno talentoso a su manera. Varios de los artistas de la «nueva resistencia» exhiben en los patios que conducen al estudio de Eugene.  

Independientemente de los altibajos de la dinámica comunitaria, Eugene sigue siendo uno de los grandes maestros de este estilo irónico e inventivo. La suya es una historia de cómo la imaginación de un hombre cautivó la atención colectiva de una generación de escultores y curadores en todo el mundo. Visitar el estudio hogareño de Andre Eugene es una experiencia inmersiva que solo Haití podría crear, y para los residentes y visitantes de Puerto Príncipe, es una visita que vale la pena hacer.


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Octubre 2018