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Guía de ciudad de Cabo Haitiano

church cathedral in cap-haitien, haiti
La Catedral de Notre Dame en Cabo Haitiano
Foto: Verdy Verna

Guía de ciudad – Cabo Haitiano

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La Paris de las antillas

Cabo Haitiano es la segunda ciudad más grande de Haití, popular entre los viajeros debido a su cercanía a playas de clase mundial y sitios del patrimonio de la UNESCO.

Una ciudad clave durante el período colonial del Caribe, Cap-Français (como se llamaba entonces) se ganó el apodo de «París de las Antillas» por su arquitectura sofisticada y su cultura artística. Fue la capital de la colonia francesa de Saint Domingue desde 1711 hasta la Revolución Haitiana, cuando se convirtió en la capital del Reino de Haití del Norte bajo el rey Henri Christophe. Christophe cambió el nombre de la ciudad de Cap-Français a Cap-Henri. Cuando Christophe murió en 1820, toda la isla de La Española estuvo brevemente unificada, y fue en las primeras etapas de esta (re)unificación que Cabo Haitiano recibió el nombre que tiene hoy. Sin embargo, en su mayoría, se escucha llamar a esta hermosa ciudad simplemente «Le Cap».

city street with traffic and old colonial buildings
Antigua casa de pan de jengibre en Cabo Haitiano
Foto: Franck Fontain

Qué ver y hacer en Cabo Haitiano

La Catedral
La Catedral de Notre Dame, del siglo XX (también conocida como Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral de Cabo Haitiano y en francés Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption).

Héros de Vertières
Héros de Vertières (Monumento a los Héroes de Vertières) es un parque de esculturas al aire libre dedicado a los héroes de la Batalla de Vertières de 1803.

La Batalla de Vertières fue la última gran batalla de la Segunda Guerra de Independencia de Haití y la batalla final de la Revolución Haitiana liderada por Jean Jacques Dessalines. Se libró el 18 de noviembre, justo al sur de lo que ahora es Cabo Haitiano.

Un sitio inspirador que celebra un momento notable en la historia, visitar el Héros de Vertières es especialmente enriquecedor para los viajeros de la diáspora haitiana. El monumento se encuentra en las afueras occidentales de la ciudad, a cinco minutos en coche tanto del Hôtel Impérial como de uno de nuestros lugares favoritos para comer en Cabo Haitiano, Lakay.

La(s) Puerta(s) de Botellas (en francés: «Barrière Bouteille»)
Estas icónicas estructuras en forma de botella marcan la entrada histórica a la ciudad.

El Mercado de Hierro (en francés: Marché au Fer)
Nombrado en honor al icónico Mercado de Hierro de Puerto Principe, este animado mercado se encuentra dentro de un pabellón de hierro fundido de la era victoriana. Construido por primera vez en 1890 bajo la dirección del ingeniero haitiano Alexandre Bobo, el Mercado de Hierro de Cabo Haitiano ha atraído a turistas desde la década de 1960 gracias a su impresionante arquitectura de la época y la amplia gama de artesanías que se venden aquí, especialmente los coloridos objetos rituales asociados con la práctica del vudú. Hoy en día, el Mercado de Hierro es un caótico conjunto de artesanos y vendedores de alimentos que ofrecen sus productos.

Baila con música en vivo
Déjate llevar como un local con estos pilares de la escena musical de Cabo Haitiano: Septentrional y Tropicana d’Haiti. Encuéntralos en un lugar llamado Versailles (nombre en honor al palacio real francés).

yellow restaurant building in cap-haitien
Restaurante Lakay, Cabo Haitiano
Foto: Anton Lau

Dónde comer

Lakay: El restaurante Lakou Lakay prepara excelentes (¡y enormes!) festines tradicionales criollos. Asegúrate de hacer una reserva.

Boukanye: Nuestro lugar favorito para tomar café en Cabo Haitiano, este local con temática pirata es un gran bar por la noche pero un acogedor café durante el día.

Cap Deli: Sirviendo comida fresca de alta calidad en la ciudad, Cap Deli es el lugar para ir en Cabo Haitiano si deseas hamburguesas y pizza al estilo americano.

Lolo: Un nuevo restaurante ítalo-haitiano, Lolo sirve exquisitas pastas frescas y buen vino.

Especialidades locales que debes probar: La cocina de Cabo Haitiano es especialmente conocida por sus recetas a base de marañón (anacardo), así que asegúrate de probar algunos platos locales con marañón mientras estés en la ciudad. Originarios de Brasil, los árboles de marañón son ahora un cultivo importante en el Caribe, y la mayoría de los marañones de Haití se cultivan aquí mismo en el departamento Norte.

Woman throwing a towel down to relax on the beach on Amiga Island, Ile-a-rat, Cap Haitien, Haiti
Isla Amiga, (Ile-a-Rat) cerca de Cabo Haitiano
Foto: Anton Lau

Mejores playas

Las mejores playas cercanas son Cormier, Labadee e Île-à-Rat (Isla Amiga).

La playa de Cormier es una de las más subestimadas de la isla y se encuentra a solo veinte minutos en coche del centro de Cabo Haitiano.

La playa de Labadee es una de las joyas de la corona de Haití, con arena fina y aguas cristalinas de color azul que atraen a cruceros de todo el mundo.

Île-à-Rat (Isla Amiga) es una pequeña isla frente a las playas al oeste de Cabo Haitiano. Este pequeño paraíso es un microcosmos de lo que hace de Haití uno de los mejores países en el Caribe, con playas de arena blanca fina, palmeras que brindan sombra, cálidas aguas turquesas, mariscos frescos increíbles y menos aglomeraciones. El nado es excelente y los buceadores pueden encontrar cañones coloniales y anclas medio enterradas.

Por 40 dólares estadounidenses, un taxi en bote desde Labadee te llevará a Île-à-Rat, y por 15 dólares adicionales te prepararán un almuerzo fresco de langosta, pulpo, cangrejo o pescado, todo capturado localmente. ¡Asegúrate de llevar contigo algunas botellas de ron y Prestige bien frías para el viaje!

Colorful boat taxis line the shore at Cap-Haïtien, Haiti
Barco taxis que van a Île-à-Rat (Isla Amiga)
Foto: Verdy Verna

Dónde dormir

Resorts todo incluido:
Cormier Beach Resort

Hoteles con vista al mar:
Los mejores hoteles incluyen Hôtel ImpérialHotel SatamaHabitation Jouissant, Habitation des Lauriers y Mont Joli.

Joyas escondidas:
Kay Lolo Plage

Solo accesible en barco, Kay Lolo Plage es un boutique B&B ubicado en una cala privada y rodeado de bosque tropical. Los bungalows y la villa separados están en excelentes condiciones y ofrecen a los viajeros una playa privada con hermosas vistas, cantos de pájaros y un ambiente muy exclusivo. Aquí no hay wifi ni agua corriente, pero encontrarás kayaks, tablas de paddleboard y un desayuno preparado especialmente para ti.

Aerial view of Citadelle Laferrière and mountain range, Haiti
Ciudadela Laferrière, Milot, Haití
Foto: Ricardo Lartigue

Impresionantes viajes de un día

Al sur de Cabo Haitiano se encuentra la Ciudadela Laferrière, una fortaleza en la cima de una colina construida por el líder revolucionario Henri Christophe.

El Palacio Sans-Souci comparte un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO con la Ciudadela Laferrière. Visitar ambos sitios se considera esencial para cualquier viaje a Haití, y la caminata (o paseo a caballo) desde Milot hasta el Palacio y luego hasta la Citadelle vale la pena el esfuerzo.

La ciudad de Dondon se encuentra aproximadamente a dos horas al sur de Cabo Haitiano y ha estado habitada desde tiempos precoloniales, cuando el pueblo indígena taíno de Haití vivía allí. Este pequeño rincón de Haití atrae a muchos turistas, y la principal atracción para los visitantes es la oportunidad de explorar el impresionante sistema de grutas cercano.

Llegar allí

American Airlines vuela directo desde Miami a Cabo Haitiano, con tarifas a partir de $127 dólares y un tiempo de vuelo de menos de dos horas.

Desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, Sunrise Airways te llevará a Cabo Haitiano en 45 minutos por menos de $100 dólares, pero es más divertido y verás más de Haití si tomas un autobús de larga distancia o rentas un auto. En vehículo, el viaje desde PAP a CAP tomará cuatro horas o más, dependiendo de tu ruta. ¿Conducirás hacia el interior pasando por el Lago Peligre y Bassin Zim, o a lo largo de la costa caribeña pasando por Montrouis y Gonaïves?

¿Vienes desde la República Dominicana? Caribe Tours, la compañía de autobuses más popular de la República Dominicana, tiene servicios diarios desde Santiago hasta Cabo Haitiano. El viaje dura aproximadamente cinco horas: dos horas y media desde Santiago hasta Dajabón, en la frontera dominicana, y luego otra hora desde el pueblo fronterizo haitiano de Ouathamije hasta Cabo Haitiano. Los boletos de ida y vuelta cuestan $25 dólares por persona, más una tarifa adicional de $25 dólares por cruce de frontera.

Para obtener más información, consulta nuestras guías sobre cómo llegar a Haití y el transporte dentro de Haití.


Escrito por el equipo de Visit Haití.

Publicado en Diciembre 2019


Palacio Sans-Souci

Aerial photo of Sans-Souci Palace, Haiti, with tree-covered mountains in the background
Palacio Sans-Souci, Milot, Haití
Foto: Ricardo Lartigue

Palacio Sans-Souci

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El Palacio Sans-Souci comparte el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con la Ciudadela Laferrière. Se considera esencial una visita a ambos sitios para cualquier viaje a Haití, y la caminata (o paseo a caballo) desde Milot hasta el Palacio y luego hasta la Ciudadela vale mucho la pena.

El Palacio Sans-Souci, que se traduce como «el Palacio sin Preocupaciones», data de 1811, justo después de que Haití se convirtiera en la primera república negra independiente del mundo. A pesar del peso del tiempo – y un terremoto significativo durante el siglo XIX – las ruinas del Palacio Sans-Souci mantienen un aire imponente y representan un inspirador testimonio de la opulenta era post-revolucionaria.

Los visitantes pueden pasar una o dos horas explorando el palacio y los terrenos antes de continuar hacia la Ciudadela.

Historia

El Palacio Sans-Souci se construyó para servir como residencia del líder revolucionario Henri Christophe, quien se convertiría en rey en 1811, un año después de iniciada la construcción del palacio. El palacio fue una de las muchas construcciones lujosas que Christophe ordenó en ese momento, incluyendo la Ciudadela Laferrière.

Christophe utilizó su reinado como una oportunidad para elevar la reputación de Haití a los ojos de la comunidad internacional, particularmente su antiguo colonizador, Francia. Christophe era bien conocido por las lujosas fiestas y banquetes que ofrecía en el palacio, y el diseño del palacio, desde los exuberantes jardines hasta la compleja instalación de fuentes aún visible en las ruinas, refleja este lujo.

El nombre «Sans-Souci» proviene de otro revolucionario haitiano, Jean-Baptiste Sans Souci, a quien Christophe había pedido que formara un frente unido, pero este se negó por desconfianza. Una década aproximadamente antes de que se construyera el palacio, Christophe invitó a Sans Souci a visitarlo. Cuando Sans Souci aceptó, fue inmediatamente asaltado por los guardias de Christophe – y la leyenda dice que el palacio que lleva su nombre se construyó en el lugar donde fue asesinado.

Visitar el norte de Haití es una excelente manera de profundizar en la historia de Haití; aquí, los visitantes pueden ver muchos de los hitos importantes del país, sitios históricos y monumentos dedicados a las memorias y visiones de figuras cruciales en la historia de Haití.

Aerial photo of the ruins of Sans-Souci Palace, Haiti
Palacio Sans-Souci, Milot, Haití
Foto: Ricardo Lartigue

Dónde comer

El restaurante Lakou Lakay prepara excelentes, y enormes, banquetes tradicionales criollos – solo asegúrate de hacer una reserva.

Dónde dormir

La mayoría de los viajeros que visitan Sans Souci y la Ciudadela se alojan en Cabo Haitiano, ya que las opciones de alojamiento en Milot son bastante básicas.

Llegar allí

Sans-Souci se ubica en el Departamento Norte de Haití, cerca del pueblo de Milot.

Se aconseja encarecidamente a los viajeros con curiosidad cultural que reserven una buena cantidad de tiempo para explorar el norte de Haití. Si bien la ciudad capital, Puerto Principe, y todo el sur del país están llenos de hermosos destinos y emocionantes actividades, es en el norte de Haití donde reside gran parte de la historia del país. Cabo Haitiano es la base perfecta, y con la reciente apertura del aeropuerto a vuelos internacionales, los visitantes ya no necesitan llegar primero a Puerto Principe. A unos treinta minutos en coche al sur de Cabo Haitiano se encuentra Milot, el punto de partida para las excursiones al sitio de la UNESCO.

Por una pequeña tarifa, negociable, un guía local conducirá a individuos o grupos desde Milot hasta el palacio y te guiará a las áreas abiertas al público, que de otra manera podrían ser difíciles de distinguir. Una tarifa justa para un guía es de US$20 a US$30, además de una tarifa por el alquiler de un caballo.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Abril 2019


Ferozmente independiente – Haití tiene actitud

Black and white portrait photograph of an old Haitian woman

Ferozmente independiente – Haití tiene actitud

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Haití del siglo XVIII, o La Española como se le llamaba entonces. Es una colonia de Francia, y es la colonia más próspera y fructífera de todo el Caribe, suministrando a Francia y Europa café, azúcar y muchos otros bienes – cosechados y producidos con mano de obra esclava.

Para los esclavos, los días no tienen fin; comienzan y terminan cada jornada de trabajo en la tortura de saber que son y serán para siempre esclavos. A lo largo de la isla, las cosas se están tensando. Se está gestando una revolución.

De siglos de esclavitud ha surgido una especie de fuego – lento, pero extremadamente intenso – y vive en el estómago de cada uno de los esclavos de la isla; hombres, mujeres y niños. Arriesgando vida y miembro, los haitianos oprimidos celebran reuniones clandestinas, organizan reuniones nocturnas ilícitas y algunos escapan a las montañas.

People gather around for a voodoo ceremony
Ceremonia vudú en el hounfour de Ti Papa en Petavie
Foto: Franck Fontain

Visiones vudú de la libertad

En la noche del 14 de agosto de 1791, en Bois Caïman, un evento tira del último hilo que mantiene unida la regla colonial. Una ceremonia de Vudú da lugar a un plan concreto que cambiará irrevocablemente la vida en la isla. En un espíritu de revolución, de comunidad y de parentesco, los esclavos que se reunieron esa noche catalizaron una insurrección que duró varios días. La Llanura Norte fue incendiada y los esclavos liberados se vengaron de sus antiguos dueños de esclavos.

Esta fue la semilla de la revolución haitiana que culminó en 1804, con los rebeldes esclavos tomando su libertad de una vez por todas.

Haití es el único lugar en el Caribe donde una clase esclavizada luchó con éxito y expulsó a sus opresores. Esta victoria no habría sido posible sin la determinación, la comunidad y la voluntad de intentar, fallar e intentarlo de nuevo. Y el espíritu que permitió a los haitianos luchar por su derecho de nacimiento a la libertad sigue vivo hoy.

Si todo lo que sabes sobre Haití hasta ahora ha venido de informes de noticias, te estás perdiendo gran parte de la imagen. Si bien el terremoto de 2010 fue verdaderamente desastroso y la joven democracia de Haití todavía tiene sus problemas, la realidad del haitiano promedio es muy diferente.

Four young fishermen in Baradères, Haiti
Pescadores en Baradères
Foto: Mikkel Ulriksen

«Aquí, el madrugador se lleva el café»

Da un paseo por cualquier lugar en Puerto Príncipe, o incluso en Jacmel, o Cabo Haitiano. Los haitianos se levantan con el sol – porque saben que cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor que el día anterior. Aquí, el que madruga coge el gusano, el café y las risas matutinas alrededor del comerciante que sirve plátanos y huevos hervidos.

Verás a los haitianos desayunando en su porche delantero, frente a su oficina, o en el tap tap – no hay descanso para los que tienen empuje.

Bajo el duro sol matutino, jóvenes sin camisa arrastran gigantescas carretillas de madera improvisadas cargadas con bolsas de carbón. Los músculos de sus brazos y pecho se tensan mientras empujan incansablemente – solo hay una forma de parar, y es llegar a donde van.

Mediodía. Es hora de almorzar para la mayoría – o de comenzar el segundo turno, el segundo trabajo o el trabajo paralelo. El fuego que encendió la revolución de 1804 sigue vivo, empujando a las personas a sobrevivir y prosperar. Hay días mejores por delante, pero tenemos que vivir para verlos.

«Un testimonio del poder de superar lo desconocido»

Para los haitianos, esto no es solo un mantra diario, es una mentalidad durante todo el año que se alimenta de los flujos y reflujos de la vida en la isla. Quizás la mejor ilustración de esto es la temporada anual de carnaval.

Para muchos haitianos, el cambio de año se asocia con dificultades financieras y horizontes nublados. «Sabemos lo que tenemos, pero no lo que hay ahí fuera». El carnaval, que abarca los meses de febrero y marzo, es un testimonio del poder de superar lo desconocido.

La pasión se manifiesta en todo lo que hacen los haitianos. Está en los jóvenes que venden agua en las calles. Está en la risa nocturna de la gente sentada en un bar al lado de la calle. Está en las mañanas, tardes y noches de los trabajadores incansables, de los creadores de movimientos, de las madres que lideran hogares por sí mismas, de las familias en las provincias, y de los espíritus jóvenes y viejos.

Haití habla de propósito; ¿y tú?


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Diciembre 2018


Sopa Joumou – el sabor de la libertad

A bowl of soup joumou on a serving tray
Sopa Joumou
Foto: Anton Lau

Sopa Joumou – el sabor de la libertad

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¿Qué es la sopa joumou?

La Sopa Joumou es un delicioso y aromático plato con una densa historia, que se remonta a cuando era el favorito de los dueños de esclavos franceses en Haití del siglo XVIII.

Joumou es la palabra en Kreyòl derivada de giraumon en francés, que significa «calabaza» en español. Si eres un apasionado de la cocina otoñal, podrías ver calabazas de la variedad joumou en algunos supermercados especializados en los Estados Unidos. Son fáciles de encontrar en los extensos mercados de agricultores de Haití.

Para hacer la sopa joumou, se cortan en trozos considerables dos o tres joumou, y se cocinan en agua caliente hasta que estén tiernas. Mientras esto ocurre, generalmente se prepara algo de carne para acompañarla: res o cerdo, dependiendo de lo que esté disponible en la zona. Una vez que el joumou está tierno, se mete en una licuadora con algo de su agua de cocción y se mezcla hasta obtener una consistencia suave y sedosa.

Todo vuelve a la olla a fuego lento, y se le añaden trozos de zanahoria, cubos de patata, cuartos de repollo, pasta, y la carne preparada.

Esto se cuece a fuego lento durante un tiempo, hasta que la pasta esté tierna. Algunas personas añaden albóndigas en este punto también. Después de añadir un condimento picante y sabroso, se sirve en un gran cuenco, que se colocará en el centro de una mesa de comedor con pan fresco de la panadería local, esperando a los que rompen el ayuno del domingo.

También la encontrarás como el centro de las celebraciones del Día de Año Nuevo.

¿Por qué la sopa joumou es tan especial?

En el siglo XIX en Haití, las condiciones de vida para los esclavos eran indescriptiblemente atroces. Como en otras partes del mundo, eran tratados brutalmente, mantenidos esclavizados por una combinación de un trato físico espantoso y abuso psicológico. Los amos de los esclavos negaban a estas personas tanto como era posible, incluso cosas aparentemente triviales, especialmente si esas cosas estaban asociadas con el estilo de vida de la burguesía blanca y esclavista de Haití.

Una tradición que estaba bien establecida dentro de la burguesía era la de tomar sopa joumou. Algunos hogares podían permitirse prepararla varias veces a la semana, otros solo los domingos, pero nunca se veía un tazón de sopa joumou en las manos de un esclavo. Este alimento no estaba destinado para ellos, ya que era demasiado rico, demasiado nutritivo, demasiado bueno.

En los primeros años del siglo XIX, los esclavos y los haitianos negros libres lideraron una revolución exitosa, tomando el control del país e instaurando su propio idioma, sus propias instituciones y sus propias costumbres. Como un potente símbolo de la abundancia que les había sido negada durante cientos de años, la población recién liberada se apropió del alimento más simbólico de la libertad: la sopa joumou.

A bowl of soup joumou
Sopa Joumou
Foto: Frank Fontain

La independencia fue declarada oficialmente el 1 de enero de 1804. Para celebrar ese primer Día de Año Nuevo, el pueblo de Haití preparó, cocinó y compartió sopa joumou. Un manjar previamente prohibido, ahora estaba disponible para todos. Más de doscientos años después, la tradición sigue vigente.

Si estás en Haití un domingo, y especialmente si estás aquí el Día de Año Nuevo, asegúrate de probar un tazón de sopa joumou. Podrías encontrarla en un hotel o servida caliente por un vendedor ambulante, pero la mejor sopa joumou es la casera, así que hazte algunos amigos.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Diciembre 2018


10 Años del terremoto de Haití

People walking across the horizon at sunset, Haiti
Gente caminando en la puesta de sol
Foto: Kolektif 2 Dimansyon

10 Años del terremoto en Haití: El camino de regreso al crecimiento

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Algunas cosas nunca desaparecen realmente de la trama de la memoria. Para los haitianos, y muchas personas que observaban desde diferentes partes del mundo, el terremoto del 12 de enero de 2010 fue devastador.

El daño causado por el terremoto fue más que físico. Un sentimiento de duelo y la injusticia de este evento aleatorio se cernía sobre las veintisiete mil millas cuadradas de Haití; una espesa nube gris que nadie pidió, y muchos creían que había llegado para quedarse.

¿Cómo podría Haití posiblemente levantarse después de un golpe como este?

En las veinticuatro horas después del terremoto, la mayoría de las personas tenían la misma respuesta a esa pregunta, y esa era hacer lo que sabían hacer mejor: estar allí el uno para el otro.

No fue fácil. Para esta nación de personas templadas por siglos de lucha, este enemigo fue el más difícil de combatir. No había batalla, no había grito de guerra, no había cadenas tangibles que romper. En menos de un solo minuto, el paisaje de Haití tal como todos lo conocíamos había cambiado para siempre, y en la oscuridad de una noche de enero, era difícil ver la luz de la esperanza.

Pero si hay algo que los haitianos han aprendido a dominar a lo largo de los años, es tomar la desgracia y convertirla en fuerza y resiliencia.

Group of fisherman in Dame Marie, Haiti
Pescadores, Dame Marie
Foto: Mikkel Ulriksen

En el transcurso tarde, durante toda esa noche, y las siguientes dos a tres semanas después del terremoto, los verdaderos colores del pueblo haitiano brillaron intensamente. Las personas ayudaron a completos extraños, se ofrecieron como voluntarios para despejar escombros, distribuyeron alimentos y suministros, y abrieron sus patios delanteros y traseros para aquellos que buscaban un lugar donde dar sentido a su nueva vida. Más allá del incesante ruido estático de los temibles informes de noticias internacionales, estaba ocurriendo un cambio.

Los haitianos estaban ayudando a otros haitianos a pasar por lo peor de todo.

Es esa inventiva haitiana, ese espíritu haitiano, esa perspectiva haitiana sobre la vida la que ayudó a cientos de miles a superar lo peor de las secuelas del terremoto. Nadie sabía de dónde vendría la próxima comida, cuándo reconstruiríamos, o si incluso habría un mañana – pero aprovechamos al máximo esos momentos sombríos. Tarde en la noche, extraños se unieron en las aceras, junto a los vendedores de comida callejera; las familias despertaban con cada nuevo amanecer en colchones recuperados en sus patios delanteros, agradecidos de ver el alba. La vida en Puerto Príncipe se vivía día a día.

“Kòman nou ye?” “Nou lèd, men nou la.”
“¿Cómo están?” “Estamos mal, pero estamos aquí.”

Después del terremoto, la vida era realmente fea. El golpe llegó rápidamente e inesperadamente; y mientras los haitianos en todo el país luchaban cada día, no fue fácil recuperarse. Con más de 230,000 muertos, había menos personas para reparar los daños, y sus familias estaban de luto por ellos mientras intentaban reconstruir. Las organizaciones no gubernamentales, las caridades y los voluntarios distribuyeron botiquines de primeros auxilios y alimentos a los barrios necesitados, y ayudaron a las personas a entrar en instalaciones de vivienda temporal – pero algo faltaba.

El turismo había caído en picada.

Five runners jogging over the suspension bridge in Chameau, Haiti
Puente en Chameau
Foto: Tyler Welsh

En tiempos de crisis inducida por desastres naturales, la reacción instintiva es poner un parche sobre lo que está roto o duele – literal y figuradamente. La atención de emergencia es una gran prioridad, y gente de todo Estados Unidos y del mundo llegó para ofrecerse como voluntaria. Pero después de los primeros meses, lo que realmente necesitaba Haití para su rehabilitación eran más visitantes.

En su privilegiada ubicación en el corazón del Caribe, Haití es un destino turístico natural: con el mar turquesa del Caribe lamiendo mil millas de costas, clima soleado durante la mayor parte del año, numerosos tesoros naturales por descubrir, y una cultura audaz y rica, Haití es un El Dorado tropical esperando ser descubierto.

Después de meses de informes de noticias internacionales que retrataban a Haití como una zona de desastre, es difícil culpar a los viajeros por mantenerse alejados. Pero este estancamiento en el sector turístico fue un obstáculo adicional para Haití.

Hay otro factor que a menudo se pasa por alto. En 2010, todo el Caribe estaba soportando los efectos de la crisis financiera.

Mientras lidiaba con un desastre natural masivo, Haití también compartía el peso de la Gran Recesión con el resto del mundo. Las difíciles condiciones económicas redujeron los presupuestos de viaje en Estados Unidos en particular, y dificultaron que la gente visitara. La típica afluencia de turistas procedentes de Estados Unidos, Canadá y Francia disminuyó bruscamente – y para la economía turística de Haití, el viento salió de las velas. En importantes ciudades turísticas como JacmelCabo HaitianoJérémie y Les Cayes, así como en Puerto Príncipe, las repercusiones se sintieron con fuerza: “Pa gen afè.” “No hay negocios.”

A pesar de todo esto, Haití adoptó el carácter optimista de sus frecuentes lluvias solares: a través de la lluvia constante, el sol sigue brillando, audaz y brillante.

A medida que continuaba esforzándose por levantarse, el país entró en un círculo virtuoso. Las personas que recogían los pedazos de sus vidas motivaban a otros a hacer lo mismo; una persona que caminaba por su barrio recogiendo escombros impulsaba a otra a preguntarles si podían ayudar. Una madre que pasaba la noche en vela para vigilar a los niños era relevada por otra al amanecer. Un hombro en el que llorar por un ser querido se convirtió en un amigo en el que apoyarse mucho después del desastre.

Todavía no hay palabras que describan con precisión la fuerza, el coraje y el entusiasmo por la vida que los haitianos tuvieron que reunir en las semanas, meses y años posteriores al terremoto. Si visitas ahora, verás un millón de formas en que su fe en un mañana mejor se ha manifestado. Tomar cada día como venía se convirtió en una apertura a la aventura, y un nuevo deseo de viajar dentro de la isla y ver más de nuestro hermoso país. ¡Abrir nuestros hogares a otros haitianos fue una buena práctica para AirBnB! Querer un mañana mejor para cada uno se convirtió en dar lo mejor de nosotros mismos para que el mundo lo vea.

Casi diez años después del terremoto, este trágico revés se ha convertido en lo que realmente significa ser haitiano: marchar valientemente cada día, brazo con brazo, haciendo lo mejor de quiénes somos y dónde estamos.

Lo que Haití necesita ahora de la comunidad internacional es turismo. Si estás buscando disfrutar del sol caribeño, ven a visitar Haití y ve cuánto ha cambiado.


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Noviembre 2018