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Arte y Cultura

El corazón roto de Puerto Príncipe: Champ de Mars

Colorful storefronts on Champ de Mars, Port-au-Prince
Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Champ de Mars

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Cualquiera que haya crecido en Puerto Príncipe tiene recuerdos infantiles de Champ de Mars: salidas en familia, correr por el bulevar con sus amigos o sentarse bajo los densos árboles tropicales para intercambiar palabras discretamente con un interés amoroso. Champ de Mars ha visto generaciones venir e ir, ha sido testigo de revoluciones de regímenes culturales y políticos, monumentos erigidos y derribados por las fuerzas de la naturaleza.

Durante años después del terremoto, la principal atracción en Puerto Príncipe era una ciudad fantasma. Se erigieron altas vallas alrededor y la única forma de que los viajeros intrépidos pudieran entrar era con permiso oficial y una visita guiada.

Con los escombros despejados, las vallas alrededor de Champ de Mars han caído. Las piedras de fundación para el nuevo Palacio Nacional se colocaron en 2018 – un paso importante para esta nación insular que está decidida a levantarse de nuevo. A principios de 2019, el antiguo sitio del Palacio Nacional aún está cercado, pero el resto de Champ de Mars está más concurrido que nunca.

¿Qué ver en Champs de Mars?

Aquí se encuentran estatuas de los padres fundadores de Haití, incluyendo a Alexander Pétion, Henri Christophe, Jean-Jacques Dessalines y Toussaint Louverture. Sin embargo, la más impactante de todas es Marron Inconnu, la icónica estatua del esclavo desconocido que sopla una trompeta de caracola. Esculpida por el escultor haitiano Albert Mangonès, la estatua representa a un esclavo fugitivo arrodillado, inclinándose hacia atrás para soplar en la trompeta de caracola. En su mano libre, sostiene un machete; alrededor de su tobillo hay una cadena rota. En la historia de Haití, el sonido de soplar en una caracola se utilizaba para anunciar la libertad – de un esclavo – o de un grupo de esclavos. La estatua representa la independencia de Haití de los franceses.

Si lo que buscas es historia, el Museo del Panteón Nacional Haitiano da a la plaza. Dos teatros en Champ de Mars – el Ciné Triomphe y el Rex Théâtre – fueron gravemente dañados por el terremoto, y el Rex, todavía tapiado, te da una idea de cómo era gran parte de Puerto Príncipe en aquellos primeros años sombríos. El teatro Triomphe salió mejor parado y ha vuelto a abrir al público.

Día
Bajo los aleros del teatro Triomphe, una larga hilera de artesanos venden sus artes y oficios: pinturas, collares, pulseras, pendientes, cuencos de madera, trabajos en metal y más. Entre estos artesanos, los vendedores de comida callejera venden comida caliente, generalmente arroz y frijoles, en cajas de poliestireno. Para un auténtico placer, y un alivio del calor caribeño, busca un vendedor de Fresko o raspados.

Tarde
Las tardes aquí zumban con conversaciones y música que suena desde los sistemas de sonido alrededor del parque. Entre semana, los haitianos de cuello blanco se dirigen a Champ de Mars en sus almuerzos desde los bancos locales, hoteles y oficinas gubernamentales, o quizás desde sus trabajos como profesores en los departamentos universitarios cercanos – la Facultad de Ciencias, la Escuela Nacional de Artes, la Facultad de Etnología, y el Instituto Haitiano-Americano.

Noche
Por las noches, la Place de la Constitution de 1801 se llena con las mesas y sillas de los oportunistas vendedores de comida. Si te quedas, un mesero te sacará una silla y te preguntará «Kisa n ap bwè?» ¿Qué vas a beber? Bajo los simbólicos 200 escalones de la Tour 2004, construida para conmemorar 200 años de independencia, puedes tomar una cerveza en Kay Leyo, o la Casa de Leo; un bar al aire libre donde los empleados del cercano Ministerio de Cultura – vienen a disfrutar de una bebida después del trabajo. Hay varias marcas de cerveza local, pero la fuerte lager Prestige es consistentemente bebible – siempre y cuando esté fría.

People relaxing, Champ de Mars, Port-au-Prince, Haiti
Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Si estás en Haití en febrero o marzo, Champ de Mars realmente florece durante la temporada de carnaval

En febrero, Champ de Mars es el hogar de los DimanchesPrécarnavalesques de Haití, o Domingos Pre-Carnaval. Durante las cuatro semanas previas al evento principal, las bandas de marcha vestidas con colores brillantes animan las calles desde la tarde hasta el anochecer, desfilando hacia Champ de Mars desde lugares tan lejanos como Lalue o Canapé-Vert.

En el último fin de semana antes de los tres días «gordos» del carnaval –domingo, lunes y martes – ¡Champ de Mars se cierra! Se ven a los equipos de construcción serrando, clavando, midiendo y empujando contra los edificios todos los puestos que bordearán la ruta del carnaval para ofrecer a cientos de visitantes una mejor vista del desfile.

Durante el Carnaval, Champ de Mars se llena de gente que abarrota toda la ruta del carnaval, esperando ansiosamente a que aparezca su artista o banda favorita, para poder cantar y bailar al ritmo de sus nuevas canciones de carnaval. Los comerciantes a lo largo de la ruta venden comida callejera, refrescos, bebidas energéticas y cervezas Prestige heladas. Momentos de euforia estallan cuando las carrozas entran en vista, inundando Champ des Mars con olas de graves provenientes de los sistemas de sonido. Los visitantes que regresan saben cómo dosificarse durante los tres días de Carnaval para que en el último día puedan festejar hasta el amanecer – solèy leve, como se le llama aquí en Haití.

Motos on Champ de Mars, Port-au-Prince
Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Octubre 2018


Conoce a los artistas ciberpunk haitianos de Grand Rue

Sculptures on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe, Haití
Foto: Anton Lau

Conoce a los artistas ciberpunk haitianos de Grand Rue

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Los Atis Rezistans

Atis Rezistans, Creole para «resistencia artística», es un colectivo haitiano que recicla escombros para convertirlos en esculturas ciberpunk infusionadas con Vudú. En el epicentro de la Rezistans en el centro de Puerto Príncipe, en Grand Rue, se encuentra el estudio de André Eugène: un taller, galería y museo que bien vale la pena visitar.

Para llegar al estudio de André Eugène, conduce por la calzada principal de Grand Rue hasta llegar a un enorme arco de metal negro con «Atis Rezistans» grabado en letras negras. Estos arcos son estructuras de metal de dos pisos de altura hechas en el estilo distintivo de Rezistans, utilizando metal de desecho recolectado para crear un ambiente claramente postapocalíptico, con toques de lo místico. Esta es la sede de Atis Rezistans.

Llegar a la Grand Rue

Conduciendo por el centro de Puerto Príncipe hasta las polvorientas calles llenas de vendedores de la Rue Jean-Jaques Dessalines, se ven destellos de la era pasada de austera grandeza que una vez caracterizó los amplios bulevares del área.

Conocida localmente como Grand Rue, esta avenida traza un paso de norte a sur a través de la capital desde Bel Air y La Saline hasta La Cimetiere y Carrefour. En el extremo sur, los antiguos edificios de varios pisos de Grand Rue evocan una era de prósperos negocios y floreciente turismo, pero el viajero informado sabe que la principal atracción hoy en día no está en la calle principal, sino detrás de ella.

En las calles laberínticas detrás de la avenida principal, rodeado por todos lados por el distrito informal de reparación de automóviles de la ciudad, encontrarás el hogar de la comunidad creativa que produce muchos de los souvenirs vendidos en Haití y en toda la isla del Caribe. No es coincidencia que estos talleres ahora famosos estén rodeados de depósitos de chatarra: aquí es donde los Atis Rezisans encuentran los materiales para su arte.

Hoy en Grand Rue, la grandeza colonial ha sido suplantada desde hace mucho tiempo por la tenacidad y el caos orgánico de una arquitectura urbana improvisada. Las viviendas improvisadas con paredes de cemento y puertas de lona azul forman un laberinto interrumpido por camiones Mac descompuestos y autos con sus entrañas expuestas. Cada metro cuadrado libre está ocupado por soldadores y vendedores informales sentados en sillas que desafían la gravedad, sostenidas con más suerte que patas. El espíritu haitiano del «dégage» o «apañárselas» está vivo y presente aquí en Grand Rue.

Este extraño lugar es el hogar de Atis Rezistans, «Artistas de la Resistencia», un colectivo de escultores y artistas haitianos cuyos estudios domésticos ahora puedes visitar. Estos inventores son reconocidos por su habilidad para transformar los escombros de los depósitos de chatarra en esculturas de técnicas mixtas, creando figuras llenas de simbolismo sexual, espiritual y humorístico que desafían los estándares de las galerías burguesas.

Artist working among sculptures on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

Entra en el mundo de Atis Rezistans

En el primer estudio, el ciberpunk extremo se encuentra con el reciclaje con un matiz de Vudú. A la izquierda y a la derecha, los bordes del taller se iluminan esporádicamente con los brillantes arcos de las antorchas de soldadura. Navegar por estas mini galerías que conducen al estudio de Eugene es un bautismo en una realidad alternativa creativa. Los propios artistas son fácilmente localizables, y puedes comprar piezas de escultura directamente de sus creadores aquí, en los talleres-estudios.  

A unos veinte metros dentro de los pasillos laberínticos, llegas al estudio de Eugene Andre. Aquí tus ojos contemplan un jardín de esculturas como ningún otro en el mundo. Imagina un estacionamiento vacío para cinco autos cubierto de una asombrosa variedad de criaturas de otro mundo: artefactos retorcidos, girados y reciclados de partes extraídas de restos. Es diabólico y celestial.  

En cualquier día dado, puedes encontrar a Eugene aquí, arrodillado con su antorcha de soldadura en mano, rodeado por una pared de metal retorcido detrás de él y un mar de posibles piezas a su izquierda. Es un hombre corpulento en sus últimos cincuenta años con una energía inagotable y una inclinación por usar monos azules sin nada debajo. El dulce aroma floral del agua ceremonial sagrada y el incienso infunden el aire con una sensación de templo, contrastando fuertemente con la visión futurista del depósito de chatarra sobre el cual preside.  

En una pared blanca, neumáticos de goma han sido estirados y tallados en figuras 2D, colgando por docenas. Las esculturas de goma aparecen junto a sus hermanos de metal como un ejército de oscuros espíritus rebeldes descendiendo a la brillante luz del Caribe. Carburadores oxidados y brazos de muñeca – materiales crudos de las tiendas de reparación de autos cercanas y depósitos de chatarra – están esparcidos en el suelo junto a esculturas terminadas. El estudio está tan lleno de arte e ingredientes que solo Eugene conoce su camino. Si preguntas, la mayoría de las esculturas y artefactos están a la venta.  

Varias paredes en la planta baja del espacio al aire libre están adornadas con banderas de Vudú con lentejuelas. Cada pieza de satén intrínsecamente con cuentas representa los cosmogramas de varios dioses y diosas o «lwa» en el Vudú haitiano. La serpiente que se desliza por un árbol es para Damballa, y el espíritu sirena «La sirene» son fácilmente identificables. La mayoría de estos también están a la venta y son mucho más fáciles de llevar a casa si no tienes mucho espacio en tu equipaje. Pero este es solo el nivel del suelo del templo de tres pisos de Eugene a la creatividad.  

El segundo nivel, escasamente decorado, se siente más como una galería de arte clásica. Las paredes de concreto sin ventanas están pintadas de blanco puro. Una serie de impresionantes esculturas de metal de altura hasta la cintura están plantadas ordenadamente a lo largo de una serie de habitaciones. Es un intento de orden, pero la inclinación hacia el caos de abajo se siente en los sonidos de martilleo, soldadura y amolado.  

El alboroto desaparece al subir al tercer y último nivel del estudio de Eugene. Esta nueva adición es un espacio en la azotea al aire libre. Sirve como área de exposición para otros artistas del vecindario – miembros de Atis Rezistans. También es un aula y espacio de reunión. Si estás aquí en el momento adecuado, es un lugar brillante para ver el atardecer sobre el centro de Puerto Príncipe con una Prestige fría en la mano.

Sculptures on display at
Estudio de Jean Hérard Céleur, Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

El espíritu de Lakou

En el corazón del movimiento contracultural de Eugene yace el concepto haitiano de Lakou, el espíritu de compartir en comunidad y llevar a otros contigo en tu camino hacia el éxito. La gente de por aquí llama al estudio «Lakou Eugene».

Aquí en Lakou Eugene, el ron y su contraparte sin destilar, el clairin, fluyen tan fácilmente como el espíritu creativo. Si visitas, nadie te hará beber clairin, pero hay una buena posibilidad de que una cerveza fría – Prestige, por supuesto – aparezca en tu mano. Experimenté esto de primera mano durante el evento Ghetto Biennale de 2017.

Fuera de muchos, Uno

Eugene comenzó su carrera en la construcción como constructor de casas, pero pronto adoptó el oficio de la talla en madera. Nunca imaginó que inventaría un nuevo estilo artístico o co-lanzaría un movimiento artístico global. Al principio, simplemente estaba aprendiendo técnicas escultóricas tradicionales de sus vecinos. Eugene dice: “Siempre había algo sucediendo en nuestro vecindario con la música, muchos escultores y Vudú por todas partes. Esto me hizo comenzar la vida de un artista”.  

Pero no se quedó con la madera o los estilos tradicionales por mucho tiempo. Una vez que comenzó a explorar el amplio paisaje creativo en Puerto Príncipe, Eugene tomó inspiración de artistas haitianos contemporáneos como Mario Benjamin y Barbara Prezeau. A medida que su estilo evolucionó para incorporar metal y otros medios, Eugene también notó que otros artistas haitianos estaban representados en galerías dirigidas por la burguesía o estaban atrapados vendiendo su trabajo en puestos informales al lado de la carretera. Dado que estos tienen que ser desmontados todas las noches y colgados nuevamente en postes de cercas y paredes de calles todos los días, quitan tiempo y pasión al trabajo creativo.  

Eugene decidió abrir un espacio alternativo de galería. “Quería tener una galería, no solo una galería, sino que debía ser un museo. Por eso he dado el nombre ‘E Pluribus Unum’ Musee d’art a mi estudio y lakou (patio)”, dijo Eugene en una entrevista para el sitio web oficial de Atis Resistant.  

¿Qué significa? «Museo E pluribus Unum» está escrito en una gran bandera en la entrada del lakou. Refleja el espíritu irónico y humorístico que caracteriza gran parte de su trabajo porque «E Pluribus Unum» significa «De muchos, uno», pero también es el sello utilizado como sello oficial de los Estados Unidos de América. Aparece en la moneda y sella todos los documentos oficiales como pasaportes estadounidenses. Colocando el mismo lema sobre un mar de muñecas decapitadas, cráneos humanos y Vudú ciberpunk, se podría decir que Eugene reclama el imperio a imagen de Atis Rezistans.

Tourist walking among sculptures on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

Inspiración

El material en bruto de Eugene está por todas partes en Grand Rue, donde abundan los talleres mecánicos y los depósitos de chatarra. Su estilo escultórico ha sido llamado postapocalíptico, futurista al estilo MTV y ciberpunk Vudú. Debido a la audaz fusión de figuras religiosas con sexualidad, ironía y simbolismo, es claramente antiburgués y antiestablecimiento.

El trabajo de Eugene presenta comúnmente cráneos humanos y caras de muñecas situadas en la parte superior de marcos mixtos retorcidos en forma de cuerpo. Podría ser el cuerpo de un pájaro, un dios serpiente o trabajos figurativos del efigie cristiano, todos representados en metal, madera y con una aleatoriedad intencionada magistralmente trabajados. Aquí verás una sandalia rota, allá una taza de hojalata, ambas sobre el hombro de un jefe amerindio. La cara del jefe está tallada en madera maciza y coronada con una banda regia de tachuelas plateadas, clavos oxidados y tiras de goma negra que se elevan en una corona de seis pies. Es impresionante, es salvajemente imaginativo, es tabú y es distintivamente Atis Rezistans.

Bienal del Ghetto

Este movimiento artístico popular haitiano comenzó a recibir reconocimiento internacional en la década de 2000, gracias en gran parte a la asociación con la fotógrafa, artista y curadora británica Leah Gordon y la exposición de arte Ghetto Biennale. Las exposiciones de arte de la Bienal tienen lugar en capitales del mundo cada dos años, como un evento artístico destacado con altos niveles de prestigio otorgados a los artistas, curadores y galerías participantes. Eugene y Leah decidieron establecer una edición de ghetto, justo en el corazón de Grand Rue en Puerto Príncipe. ¿Qué mejor sede para la exposición alternativa de la bienal que el estudio de Eugene «Museo E pluribus Unum«?  

La Ghetto Biennale trae a 50-100 artistas extranjeros a Haití cada dos años para co-crear con artistas haitianos durante tres semanas, culminando en una exposición en todo el vecindario. Si tienes la suerte de sincronizar tu visita al estudio de Eugene con el evento Ghetto Biennale, espera una fusión estruendosa de energía creativa local y global. Es un deleite para los fotógrafos y el carismático Eugene aprovecha al máximo la exposición.  

 ¡Lee más sobre la Ghetto Biennale aquí!

Exposiciones recientes

La biografía de Eugene se lee como el quién es quién de las exposiciones de arte internacionales, tanto alternativas como convencionales. Con reconocimientos del museo de bellas artes de París, la Foundry de Londres y Nottingham en el Reino Unido, sus esculturas están presentes en colecciones tanto cercanas como en distantes islas hermanas criollas como Barbados e Isla de la Reunión cerca de Madagascar en África Oriental.  

Ha conquistado el llamado corazón del imperio, con exposiciones de sus esculturas realizadas en Nueva York, Miami y Chicago desde 2002. Las visiones postapocalípticas de Eugene han recorrido Europa Occidental y Escandinavia.  

¿Qué más podría querer este carpintero de Grand Rue? Actualmente busca inspirar a la próxima generación de la resistencia.

Artwork on display at Atis Rezistans, Port-au-Prince, Haiti
Atis Rezistans, Puerto Príncipe
Foto: Anton Lau

Hijos de la resistencia y la nueva resistencia

Desde 2012, un grupo de niños aprendices con edades que van desde los seis hasta los dieciocho años han estado aprendiendo el oficio de la escultura de ensamblaje de los veteranos del barrio o «Gran Rezisans» como Andre Eugene y Jean Hérard Céleur.  

Los jóvenes formaron un colectivo y comenzaron a exhibir sus creaciones bajo el título «Ti Moun Rezistance», que se traduce del criollo como «Niños de la Resistencia». El estudio en la azotea de Eugene a menudo alberga talleres y exhibe sus últimas creaciones, que están abiertas al público.  

La obra más notable creada por Ti Moun Rezistans hasta ahora fue una performance llamada «Tele Geto» presentada en una reciente Ghetto Biennale, y posteriormente mostrada en la Portman Gallery de Londres. Los niños continúan incluyendo su trabajo en exposiciones locales y participan en la vida creativa de Grand Rue. Su trabajo puede ser comprado localmente en Grand Rue.  

Las divisiones y las rupturas son una parte inevitable de un movimiento creativo resistente a la autoridad como este, con el elenco de personajes y amistades alimentadas por el ron en el núcleo de Atis Rezistans. Ahora, un colectivo de seis artistas de la próxima generación se ha organizado en la «Nueva Resistencia», cada uno talentoso a su manera. Varios de los artistas de la «nueva resistencia» exhiben en los patios que conducen al estudio de Eugene.  

Independientemente de los altibajos de la dinámica comunitaria, Eugene sigue siendo uno de los grandes maestros de este estilo irónico e inventivo. La suya es una historia de cómo la imaginación de un hombre cautivó la atención colectiva de una generación de escultores y curadores en todo el mundo. Visitar el estudio hogareño de Andre Eugene es una experiencia inmersiva que solo Haití podría crear, y para los residentes y visitantes de Puerto Príncipe, es una visita que vale la pena hacer.


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Octubre 2018


Festeja como un Haitiano en el carnaval de Jacmel

Dancing at Jacmel Carnaval, Haiti
Carnaval de Jacmel
Foto: Frank Fontain

Festeja como un Haitiano en el carnaval de Jacmel

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Primo afrocaribeño del Mardi-Gras, el Carnaval es mucho más que una fiesta. Es un espíritu estacional que se apodera de la nación cada año, creando un espacio para la creatividad, la algarabía y la celebración sin inhibiciones de todo lo haitiano: colores valientes; sabores audacesron increíblemente bueno y barato; música embriagadora y baile; una corriente subyacente de misterioso folclore y dioses traviesos; la visibilidad de un pasado colonial y un espíritu ferozmente independiente.

Si solo tienes un breve descanso para pasar en Haití, lo último que querrás hacer al llegar es gastar más de tu precioso tiempo viajando por el país o tomando taxis por la ciudad en busca de acción. ¿Entonces por qué no planificar con anticipación y hacer que tu largo fin de semana sea una fiesta sin parar, en su lugar?

Jacmel Carnaval, Haiti
Carnaval en Jacmel
Foto: Frank Fontain

Llegar aquí

Los vuelos salen de la mayoría de los principales aeropuertos de EE.UU. hacia Puerto Príncipe diariamente, con precios que comienzan desde $200-$300 USD dependiendo de tu punto de partida. Una vez en Puerto Príncipe, puedes llegar a Jacmel en taxi privado, moto o transporte público en minivans conocidas como Tap-taps. El viaje dura unas 3 horas: afortunadamente, es la carretera de mejor calidad en el país y ofrece algunos de los paisajes más bonitos a la orilla del camino.

Un tap-tap solo te costará alrededor de US$10, pero no es para los débiles de corazón: espera que esté abarrotado y sofocante, y aprovecha la oportunidad de salir de tu zona de confort. Para obtener los mejores resultados, llega temprano y dirígete a la última fila, que ofrece aire fresco y una buena vista del paisaje que pasa.

Una vez que llegues a Jacmel, prepárate para ser asediado por conductores de motos que competirán con entusiasmo por la oportunidad de llevarte a tu alojamiento. Si viajas ligero, puedes caminar: Jacmel es compacto y todo está a poca distancia a pie. Si sientes ganas de comenzar tu viaje con una dosis de adrenalina, puedes subirte a una moto, pero no antes de leer esta guía.

Donde quedarse

Si reservas con anticipación, puedes encontrar alojamiento en una variedad de hoteles, desde históricas mansiones con techos altos de barones del café victorianos como el Hotel Florita, hasta villas de Airbnb con vista al mar y su propia piscina con vista a la bahía de Jacmel como el Chic Chateau, hasta hoteles familiares con playa privada como Cyvadier Plage e incluso quizás un sofá en Couchsurfing.

Sea cual sea tu elección, tu anfitrión local probablemente compartirá contigo su forma favorita de disfrutar el fin de semana de Carnaval.

Body paint at Jacmel Carnaval, Haiti
Pintura corporal en Jacmel Carnaval
Foto: Frank Fontain

Como ir de fiesta

Primero que nada, esto es una fiesta de tres días. Lento pero seguro gana la carrera, así que no te dejes llevar demasiado por las extrañas corrientes que puedes sentir tomando la ciudad. La alegría del Carnaval está en el aire, pero está bien disfrutar del ambiente desde lejos mientras te acomodas en tu habitación y abres la primera bebida del fin de semana.

Si cometes el error de novato de festejar demasiado el viernes por la noche, estarás aplazando la alarma mientras todos los demás van a la playa. El sábado por la mañana del fin de semana de Carnaval, lo mejor que puedes hacer es empacar una bolsa y dirigirte a la playa donde es hora de socializar, surfear y saborear agua de coco con ron.

Cuando la luna se eleva sobre la hermosa extensión de 3 km de la bahía de Jacmel, es hora de elegir tu fiesta. Dirígete al Vatican para DJs que atraen a grandes multitudes. Sumérgete en algo en vivo y local en Congo Beach Club o Suave, donde suelen presentar conciertos en vivo con una variedad de artistas. Kreyol La, Carimi, T-Vice y RAM son otras buenas opciones. Quédate despierto todo el tiempo que quieras, pero recuerda que el domingo es el gran final.

Esto nos lleva a la recta final del fin de semana: el domingo y el evento principal. El «Kanaval» propiamente dicho es un desfile que inunda las calles con canciones, ritmos y colores. La creatividad y complejidad de las máscaras es constantemente asombrosa: junto a los colores primarios, los vestidos voluminosos y los sombreros en forma de cornucopia que esperas, verás una paleta mucho más moderna de disfraces, pintura corporal y máscaras que se inclinan hacia lo oscuro, bizarro y surrealista, rivalizando con la novedad y extravagancia de Burning Man.

Todo esto se desarrolla con un telón de fondo incesante de ritmo caribeño y voces alzadas en canto, a menudo en criollo. Las bandas tienen un impresionante nivel de energía y resistencia, y el «cha» te enseñará que la música puede sonar más fuerte de lo que pensabas que era posible. Durante las siguientes doce horas, las calles principales estarán llenas de movimiento mientras la multitud festeja toda la noche y hasta las primeras horas del lunes.

Carnival stand at Jacmel Carnaval, Haiti
Stand de Carnaval en el Carnaval de Jacmel
Foto: Frank Fontain

Stand de Carnaval

Se recomienda desembolsar entre $10 y $30 por un boleto para una grada. Puedes dejar tus pertenencias allí y desaparecer entre la multitud, seguir la ola de los participantes del desfile y luego regresar para descansar cuando lo necesites.

Los viajeros que estén en Haití con un presupuesto limitado podrían sentirse tentados a prescindir de un asiento en una de las gradas del Carnaval que da al desfile, pero sus esperanzas de acercarse más a la acción y tener una experiencia más auténtica (y más barata) pronto se verán frustradas por la inconveniencia y el agotamiento. Es mucho mejor tener un lugar en una grada y no usarlo que necesitar un lugar en una grada y no tenerlo.

Si te lanzaste al fin de semana el viernes por la noche con un gran júbilo, es probable que los desfiles, las bandas rara y los cha’s del domingo superen tu tolerancia al estímulo. Pero si comienzas tu fin de semana de la manera correcta, podrás seguir el ritmo de los cócteles de ron, el rara y el cha.

El Carnaval es un caos vibrante, un desorden organizado, incomprensiblemente ruidoso, fascinantemente hermoso y te sorprenderá año tras año. Porque, seamos honestos, una vez que lo hayas experimentado… volverás.


Escrito por Sarah Wallace.

Publicado en Agosto 2018


No solo ingenuo: echa un vistazo al arte en Le Center d’Art

Sign above the entrance to Le Centre d’Art, Port-au-Prince
Le Centre d’Art, Puerto Príncipe.
Foto: Anton Lau

No solo ingenuo: echa un vistazo al arte en Le Center d’Art

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Misión

Le Centre d’Art nació de un genuino deseo de ver crecer y expandirse el arte haitiano. En el Haití de finales de la década de 1940, antes de que el estilo Naïve haitiano fuera famoso por los comerciantes de arte internacionales, no existía algo como una galería de arte en Puerto Príncipe, y mucho menos una escuela pública de arte; esto no estaba en el ámbito del gobierno de la época.

Sin embargo, era un tema que era muy importante para muchos intelectuales en Haití y particularmente para el acuarelista estadounidense DeWitt Peters. Siendo artista de profesión, Peters siempre alentaba a otros a seguir sus intereses artísticos; Le Centre d’Art es el fruto de este aliento, apoyo y orientación. Desde sus días fundacionales, Le Centre d’Art ha estado comprometido en guiar a los artistas haitianos en su oficio.

Sobre la colección

Como parte de su misión de dar al arte haitiano el lugar que le corresponde en la sociedad haitiana, Le Centre d’Art tiene cinco colecciones que se dividen según el medio.

Hay una colección que presenta pinturas en diferentes tipos de soportes, una que muestra esculturas de metal y madera, una colección que agrupa arte gráfico de artistas prestigiosos y una colección donde se conservan archivos en papel y expedientes de obras de arte. La última colección presenta publicaciones de arte – que incluye la primera revisión de arte haitiano publicada por el propio Le Centre d’Art.

Los amantes del arte estarán felices de saber que, aunque Le Centre d’Art fue afectado por el terremoto de 2010, las colecciones fueron exitosamente salvadas y las obras que resultaron dañadas han sido restauradas. El esfuerzo del equipo resultó en que más de 5,000 piezas de arte fueran salvadas y la galería reabrió en 2012 con una colección completamente restaurada.

La mayoría de estas pinturas que verás en Haití están bajo el paraguas del arte Naïve. Popularizado a través de iniciativas lanzadas por Le Centre d’Art, así como el propio aliento de Peters a artistas individuales, ahora puedes encontrar ejemplos del estilo Naïve por todo Haití – en las paredes de los Hermanos de la Instrucción Cristiana en Pétion-Ville, en la Reserva Natural Wynne Farm en Kenscoff, o en las plazas públicas de Champ de Mars.

Le Centre d’Art no es la excepción, pero encontrarás aquí una gama ilimitada de expresión. Las obras de creadores de todo tipo de antecedentes se muestran en las colecciones – desde artistas Naïve hasta narradores, autodidactas y visionarios intuitivos. La misión de Le Centre d’Art es llevar el arte haitiano a la luz – independientemente de su género u origen.

Clase de arte

Las clases en Le Centre d’Art son impartidas principalmente por artistas haitianos que están afiliados a programas vinculados a la galería o que han considerado la galería como su hogar en algún momento de sus carreras. Estas clases pagadas están abiertas a participantes de todas las edades y antecedentes, y algunas – como la clase de arte para niños – están específicamente dirigidas al público.

Cómo visitar

Le Centre d’Art está abierto de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada a la galería es gratuita.

Para los amantes del arte, los amantes de la historia y los amantes de la historia del arte, Le Centre d’Art es un portal accesible a la creatividad haitiana. ¡Una maravillosa manera de pasar una o dos horas fuera del sol tropical y sumergirse en la rica y colorida cultura de Haití!


Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Agosto 2018


Ciné Triomphe y Rex Théâtre

Couple leaving the Ciné Triomphe on Champ de Mars, Port-au-Prince
Ciné Triomphe en Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Ciné Triomphe y Rex Théâtre

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Vea más de cerca

Inaugurado en la década de 1930, el Rex Théâtre ha sido testigo de los cambios y evolución de la cultura haitiana, adaptándose a los tiempos modernos. En el pasado, albergó a muchas de las figuras literarias de Haití, así como al poeta francés André Breton. Cuando el teatro aún estaba en pie, la escuela de danza Joëlle Donatien Belot realizaba allí su musical anual. Padres y estudiantes se apresuraban por los pasillos iluminados con luces antiguas, las mallas de ballet se movían entre pantalones de vestir y zapatos brillantes, y el público impaciente llenaba el vestíbulo. El Rex fue donde se proyectaron por primera vez películas modernas en Haití, y las multitudes podían disfrutar de bocadillos estadounidenses como hot dogs y palomitas de maíz.

Durante el terremoto de 2010, el teatro Rex fue casi completamente destruido, y solo quedan en pie sus estructuras básicas. Si visitas el Champs de Mars, lo encontrarás cerrado con láminas de metal coloridas y arte callejero, esperando ser devuelto a la vida.

El Ciné Triomphe tuvo mejor suerte que el Rex Théâtre. Competidor del Rex en la mitad del siglo como un destino popular para los amantes del cine, el Triomphe cerró en la década de 1980 y permaneció vacío. Tres décadas después, en 2015, el Triomphe reabrió sus puertas después de arduas renovaciones, llenando el vacío creado por la trágica – pero esperemos que temporal – pérdida del Rex. El Triomphe ahora luce una fachada moderna y elegante, con letras en un tipo de letra rojo audaz. El Ministerio de Cultura ha estado en conversaciones con el Banco de la República de Haití para mejorar aún más el nuevo recinto.

Bajo los aleros del teatro Triomphe, una larga fila de artesanos venden sus artes y oficios: pinturas, collares, pulseras, pendientes, cuencos de madera, trabajos en metal y más. Entre estos artesanos, vendedores ambulantes de comida ofrecen comida caliente, generalmente arroz y frijoles, en cajas de poliestireno. Para un auténtico manjar y alivio del calor caribeño, busca un vendedor de Fresko o raspados.

Cómo llegar

El Ciné Triomphe y el Rex Théâtre están ubicados en Puerto Príncipe, en Champs de Mars.

People walk past the painted, ruined facade of Rex Théâtre on Champ de Mars, Port-au-Prince
Rex Theatre en Champ de Mars, Puerto Príncipe
Foto: Franck Fontain

Escrito por Kelly Paulemon.

Publicado en Agosto 2018


La Casa Peabody – Un Palacio de Gingerbread

Aerial photo of the historic gingerbread building Peabody House in Pacot, Haiti
Casa Peabody en Pacot, Puerto Príncipe, Haití
Foto: Verdy Verna

La Casa Peabody – Un Palacio de Gingerbread

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Construida a finales del siglo, la encantadora Casa Peabody es el ejemplo más famoso de Haití de una forma arquitectónica celebrada única del Caribe.

Denominadas ‘Casas Gingerbread’, las altas torretas, los balcones envolventes, los picos de las ventanas y el trabajo de celosía similar al encaje convierten estas mansiones tropicales en obras de arte.

Vea más de cerca

Situada en la calle principal de Pacot, en las afueras de Puerto Príncipe, la Casa Peabody está casi completamente oculta desde la carretera. La casa está bien ubicada dentro de su bloque en la Rue Garoute y rodeada de suficientes palmas tropicales que no podrías verla a menos que supieras qué buscar.

Una vez dentro del portón, notarás una docena de grandes lámparas en forma de orbe colgando de los porches envolventes en ambos niveles. Estas lámparas resaltan las altas puertas francesas y dirigen la mirada hacia un punto focal en lo que de otra manera podría ser una primera impresión abrumadora. Grandes palmas verdes se elevan para enmarcar la maravillosa arquitectura y añadir un lujoso aire de exuberancia. Cada parte del diseño ha sido cuidadosamente pensada, y no hay sustituto para verlo de cerca.

Caminando por la entrada empedrada hacia la mansión blanca de tres pisos, la Casa Peabody se alza como un palacio suntuoso. La paleta de colores pastel y los balcones voladizos podrían darte la sensación de que es más decorativa que práctica, pero una vez que pones un pie en el amplio porche, comprendes el genio detrás del diseño.

gothic victorian gingerbread mansion with orange roof
La Casa Peabody en Pacot, Puerto Príncipe
Foto: World Monuments Fund

La comodidad es clave

El diseño gingerbread maximiza el aire y la luz. La luz del sol se derrama en las habitaciones de concepto abierto y el aire fresco circula por todo el lugar. Dado que Haití es caliente la mayor parte del año, la Casa Peabody, al igual que todas las casas gingerbread construidas alrededor de Puerto Príncipe, tiene techos, ventanas y puertas altas. Los orificios tallados en la parte superior de cada puerta permiten que aún más aire fluya a través.

Sin duda, la Casa Peabody es uno de los diseños gingerbread más magistrales del arquitecto Leon Mathon en todo Haití. La construyó en 1912 para Gustav Keitel. Originalmente llamada «Bismarchshock», fue meticulosamente restaurada en los años 60 por el diseñador-decorador estadounidense, Lawrence Peabody, y rápidamente renombrada en agradecimiento.

Podrías decir que las casas gingerbread son las originales casas de concepto abierto. En cada uno de los tres niveles de la casa, las habitaciones interiores se abren a múltiples balcones amplios y cubiertos. Los techos altos y las amplias ventanas abiertas permiten que las brisas soplen libremente por toda la casa.

Las amplias contraventanas se abren a vistas del frondoso jardín verde y una piscina de generosas dimensiones. Fue en una casa justo como esta donde Pauline, la hermana de Napoleón Bonaparte, vivió durante su residencia en Cabo Haitiano.

Un floreciente estilo arquitectónico nacional

Las casas gingerbread han sido llamadas «las especies en peligro de Haití» y recorrer las calles de Pacot con la esperanza de vislumbrar una es una forma digna de pasar una tarde.

Cientos de mansiones gingerbread como la Casa Peabody fueron construidas en Puerto Príncipe, pero no hay dos iguales. Una de las formas más fáciles de visitar estas maravillas es dirigiéndose a Pacot. Es un barrio principalmente residencial en Puerto Príncipe, donde la mayoría de las antiguas mansiones gingerbread han sido convertidas en hoteles como el Oloffson, galerías de arte como El Saeih, y restaurantes, incluido el apropiadamente llamado Gingerbread.

Lo que cada casa tiene en común son diseños imaginativos y delicados tallados en madera. Cada mansión refleja la individualidad de su dueño y, lo que es importante, refleja el espíritu de la época. En la Haití post-independencia de 1804, la arquitectura se utilizó para diferenciar la identidad de la isla de la de Francia. Adaptaron diferentes estilos y un ojo agudo puede distinguir subconjuntos de formalidades arquitectónicas que se pueden encontrar desde Jeremie hasta Jacmel y Cabo Haitiano. Las casas gingerbread siguen siendo únicamente haitianas.

Luz, aire y amor

Aunque encabezan la lista del patrimonio cultural más reconocido de Haití, la supervivencia de las casas gingerbread está en peligro. Se requiere un mantenimiento regular y costoso, desde reparar celosías en los techos hasta combatir termitas, para mantener mansiones históricas como la Casa Peabody en su mejor estado, y lamentablemente algunas han caído en el abandono. Pero gracias a la constante vigilancia de la familia Denis, la Casa Peabody está en una condición notable. Las termitas se mantienen a raya y a menudo se ve pintura blanca fresca en los aleros, torretas y balcones de encaje.

La Mansión Peabody, de hecho, prospera incluso 100 años después de su construcción. Si observas de cerca, verás la placa de bronce en la parte frontal de la casa que rinde homenaje al emigrante alemán a Haití, Gustav Kietel, y al espíritu del día en que se construyó este fabuloso sueño. La placa resume para qué se hicieron las casas Gingerbread – «Licht, luft, liebe» («luz, aire, amor»).


Escrito por Emily Bauman.

Publicado en Julio 2018