Destinations

10 des hôtels indépendants les plus cools d’Haïti

hôtel avec véranda, petite piscine et hamac
Chic Château, Cayes-Jacmel
Photo: Anton Lau

10 des hôtels indépendants les plus cools d’Haïti

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Les meilleurs hôtels-boutiques d’Haït

Quelque part entre le confort d’un hôtel traditionnel et la convivialité d’une chambre d’hôtes, les hôtels indépendants vous offrent l’opportunité de vous connecter à la communauté locale et de vous immerger véritablement dans le paysage environnant. Mais avec des dizaines d’hôtels-boutiques en Haïti, par où commencer ? Nous sommes là pour vous aider à choisir l’hôtel qui vous correspond le mieux !

façade de l'hôtel de style gingerbread gothique avec des palmiers
Hôtel Oloffson, Port-au-Prince
Photo: Anton Lau

1. Hotel Oloffson

Situé dans le cœur historique du centre-ville de Port-au-Prince, l’Hôtel Oloffson est un exemple typique de maison créole haïtienne. Tout dans l’Oloffson dégage une atmosphère classique et luxueuse, imprégnée d’histoire : de la flore abondante qui entoure les escaliers en cascade aux balcons en bois à lamelles et arches gothiques, les portes de l’hôtel sont une véritable porte d’entrée dans le temps immémorial d’Haïti. Sur les murs de l’Oloffson, l’art haïtien, contemporain ou datant de plusieurs décennies, encadre les moments partagés au bar, au restaurant ou aux tables du balcon. Grâce à son emplacement, toutes les activités culturelles du centre-ville de Port-au-Prince sont à quelques minutes en taxi — il suffit de demander à votre barman ou à la réception.

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petit hôtel avec toit de chaume dans une forêt tropicale
Chic Château, Cayes-Jacmel
Photo: Franck Fontain

2. Chic Chateau

À Petavi, le Chic Château est un bed-and-breakfast éco-luxe où les invités vivent une expérience authentiquement locale d’Haïti, et plus particulièrement de Cayes-Jacmel. Chacune des trois suites offre une vue imprenable sur l’océan, idéale pour observer le lever ou le coucher du soleil. Les invités ne tarissent pas d’éloges sur le petit-déjeuner, et si vous vous réveillez ici un dimanche, vous êtes vraiment chanceux : le Château sert une soupe joumou (soupe traditionnelle haïtienne à la citrouille) de la ferme à la table. Vous avez quelques jours devant vous ? Offrez-vous des baignades rafraîchissantes dans l’océan, la plage étant à quelques pas. Tout au Château a été soigneusement conçu par l’hôte, Janet, pour s’assurer que les invités passent un séjour à Petavi à la fois respectueux de l’environnement et des plus reposants.

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plage avec des chaises longues et des montagnes en arrière-plan
Plage de Cormier, Cap-Haïtien
Photo: Franck Fontain

3. Plage de Cormier

La côte nord d’Haïti offre des vues à couper le souffle, et Cormier Plage en fait partie. Si vous êtes dans la région, nous vous conseillons vivement de le considérer. Avec 34 chambres, le complexe offre un séjour intime tout en restant luxueux. Profitez d’un accès facile et exclusif à la plage de Cormier pour une baignade en milieu de journée, ou planifiez une visite à la Citadelle Henri, à l’Île Amiga, ou à la grotte Dondon Minguet en coordination avec l’administration de l’hôtel. Cormier Plage se trouve à seulement 15 à 30 minutes en voiture de la ville coloniale de Cap-Haïtien.

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façade d’un ancien hôtel colonial peint en blanc et bleu vif
Hôtel Florita, Jacmel
Photo: Mikkel Ulriksen

4. Hôtel Florita

Au cœur de Jacmel, l’Hôtel Florita offre un aperçu de la vie haïtienne du XIXe siècle. Construit en 1888, l’hôtel a traversé le temps et porte fièrement sa patine : de l’entrée bleue et blanche incontestablement reconnaissable aux planchers en bois sombre et aux poutres apparentes, tout dans cet hôtel évoque le réalisme magique qu’on ne trouve qu’en Haïti. Avec 11 chambres et une maison d’hôtes, l’Hôtel Florita possède un charme d’antan qui rappelle une époque où les soirées à admirer la lune depuis un balcon de chambre ou les danses sur le parquet du salon étaient monnaie courante. Ne manquez pas l’occasion de goûter à un repas haïtien authentique ultra-local, ainsi qu’au meilleur rum sour qu’Haïti ait à offrir !

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bâtiment hôtelier avec des balcons et des palmiers verts
Hôtel Village des Dattes, Gonaïves
Photo: Jean Oscar Augustin

5. Village des Dattes

Situé à Gonaïves, berceau de l’indépendance haïtienne, Village des Dattes offre un séjour pittoresque et paisible au cœur d’une végétation luxuriante et d’une faune abondante. Les produits frais, les plats traditionnels et les spécialités locales sont à l’honneur au Fitz Resto, où les invités peuvent savourer la cuisine haïtienne dans une atmosphère sereine. Les suites colorées contrastent vivement avec les environs naturels doux du Village des Dattes, offrant un endroit confortable pour se reposer et se ressourcer au milieu des palmiers bercés par la brise maritime.

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zone de plage avec un océan d'une couleur azur et un espace de détente
Boukan Guinguette, Môle Saint Nicolas
Photo: Boukan Guinguette

6. Boukan Guinguette

Dans la ville historique de Môle Saint-Nicolas, dans le nord-ouest d’Haïti, Boukan Guinguette est l’endroit idéal pour les aventuriers dans l’âme. Choisissez entre un séjour dans un bungalow de plage classique ou un camping en bord de mer dans une tente entièrement aménagée. Fortement inspirés par l’architecture simple de Môle Saint-Nicolas, les bungalows offrent un séjour paisible où les visiteurs seront bercés par le doux bruit des vagues qui s’écrasent sur la plage. Pendant votre séjour, profitez des massages proposés sur place, ou choisissez votre propre aventure : faites du snorkeling, du kitesurf, promenez-vous sur la plage ou partez en randonnée dans les collines ! Boukan Guinguette offre tout cela, et cela vaut bien le détour jusqu’à Môle Saint-Nicolas.

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vue aérienne des bâtiments de l'hôtel avec une grande piscine et une zone de jardin
Hôtel Manoir Adriana, Jacmel
Photo: Mikkel Ulriksen

7. Hôtel Manoir Adriana

Rendu célèbre par le roman de René Depestre Hadriana Dans Tous Mes Rêves, l’Hôtel Manoir Adriana ouvre ses portes sur le début du XXe siècle à Jacmel. Les carreaux traditionnels ornent les sols, et des meubles en bois massif reposent, attendant les invités. Les balcons à chaque étage offrent une vue imprenable sur la grande piscine, la baie de Jacmel, et la vie de la rue juste en dessous. Des escaliers en bois vous dirigent vers les suites, chacune remplie du charme qui imprègne les arcs des portes de Jacmel et les recoins de ses rues. Découvrez l’hospitalité chaleureuse de Jacmel et le mysticisme dans l’œuvre de Depestre qui hante chaque coin du Manoir Adriana.

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complexe hôtelier en bord de mer en Haïti avec une plage privée entourée de forêt
Marquis Paradise, Labadie
Photo: Marquis Paradise

8. Marquis Paradise

Si vous avez déjà entendu parler de la plage de Labadie, la première chose qui pourrait vous venir à l’esprit est l’escale du bateau de croisière Royal Caribbean. Ce que nous vous suggérons de penser, c’est Marquis Paradise ; une oasis exclusive à Labadie avec seulement cinq suites, garantissant une attention aux détails dans chaque chambre. Ici, vous pouvez savourer des repas faits maison préparés par un chef privé, et un bateau à moteur twin est à votre disposition. Des forfaits de visites en avion et en bateau sont également disponibles, ainsi que des randonnées guidées dans les montagnes de Labadie. La piscine en bord de mer est l’endroit idéal pour profiter de superbes couchers et levers de soleil – peut-être avec un cocktail ou deux. Marquis Paradise est une trouvaille de première classe dans le nord d’Haïti.

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cour intérieure de l'hôtel avec piscine et espace de restauration
Villa Bambou, Port-au-Prince
Photo: Villa Bambou

9. Villa Bambou

Même au cœur du centre-ville animé de Port-au-Prince, il existe quelques oasis de tranquillité où vous pouvez reposer vos pieds et votre esprit. Dans le quartier calme et verdoyant de Pacot, The Inn at Villa Bambou propose huit chambres, une architecture de style renaissance espagnole et des vues imprenables sur les palmiers dominant la ville. Parmi les points forts, on trouve le déjeuner ou le dîner au Ginger Balcony, une baignade dans la piscine luxueuse de l’auberge et une promenade dans le jardin traditionnel haïtien luxuriant. The Inn at Villa Bambou est l’endroit idéal pour séjourner si vous recherchez la proximité de la ville le jour et une nuit de sommeil paisible.

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bâtiment hôtelier en bois au cœur d'une forêt tropicale
Haiti Surf Guesthouse, Cayes-Jacmel
Photo: Haiti Surf Guesthouse

10. Haiti Surf Guesthouse

Nichée dans les montagnes de Cayes-Jacmel, Haiti Surf Guesthouse est une escapade idéale pour les amoureux de la nature. Assez proche du soleil pour admirer de magnifiques levers de soleil matinaux, et assez proche de Kabik pour une baignade à tout moment, l’auberge offre une échappée intime, reposante et pleine de sérénité. La piscine bordée de jungle est un excellent moyen de commencer et de terminer la journée, et les charmantes cabines tropicales restent fraîches, ombragées et ventilées toute l’année. Une fois rafraîchi, la ville de Jacmel est à quelques minutes en taxi, pleine de choses à faire et à voir, et constitue un excellent point de départ pour des excursions d’une journée. Les opportunités d’aventure sont nombreuses ici — demandez simplement à vos hôtes !

Réservez votre séjour à Haiti Surf Guesthouse


Rédigé par Kelly Paulemon.

Publié en mars 2021.


Visitez le Katherine Dunham Cultural Center

bâtiment avec un toit au design futuriste dans un parc public
Katherine Dunham Centre Culturel, Port-au-Prince
Photo: FOKAL

Visitez le Katherine Dunham Cultural Center

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Situé sur la côte en croissant de la baie de Port-au-Prince, le quartier de Martissant était autrefois bordé de boulevards et de villas où la haute société haïtienne vivait et prospérait. Aujourd’hui, Martissant est un quartier à forte densité, loin d’être une destination touristique. Cependant, quelques lieux méritent le détour, et le Katherine Dunham Cultural Center en fait partie.

Niché au cœur du Parc de Martissant, le Katherine Dunham Cultural Center est un havre de paix, de sérénité et de vie communautaire. Il porte le nom de Katherine Dunham, danseuse et chorégraphe afro-américaine qui s’est installée en Haïti dans les années 1930 pour étudier l’héritage africain des formes de danse caribéennes. Aujourd’hui connue comme la « matriarche de la danse noire », Dunham est reconnue pour avoir introduit le rythme et la technique africains et caribéens dans le répertoire de la danse professionnelle.

La maison privée et le studio de Katherine Dunham

Lors de son séjour en Haïti, Katherine Dunham s’est liée d’amitié avec plusieurs officiels haïtiens et est devenue une importante ambassadrice culturelle du pays. Au cœur de Martissant, elle a acquis une propriété verdoyante de sept acres, qu’elle a utilisée à la fois pour elle-même et pour sa compagnie de danse basée aux États-Unis. Un hôtel y fut construit, et pendant plusieurs années, Dunham y a accueilli et diverti l’élite haïtienne ainsi que quelques invités privilégiés.

Le faste à l’intérieur de ces murs et le luxe de pouvoir se consacrer entièrement à l’art offraient un contraste saisissant avec la pauvreté qui frappait le quartier de Martissant. Aujourd’hui, ce lieu rend quelque chose en retour.

Désormais ouvert au public

Après le décès de Katherine Dunham en 2006, sa propriété a été transformée en centre culturel. Elle abrite aujourd’hui une bibliothèque emblématique, composée de cinq bâtiments conçus pour évoquer les mouvements de la danse. Cette œuvre architecturale a été réalisée par les architectes mexicains Raúl Galvan Yañez et Winifred Jean Galvan.

C’est pourquoi, vue de loin, la silhouette géométrique et fluide du centre se distingue aisément. Sur le côté droit du centre actuel se trouve la relique d’un imposant péristyle, autrefois propriété de Katherine Dunham. Elle l’utilisait durant son séjour en Haïti comme un espace dédié aux cérémonies vaudou, inspirées de ses recherches sur les cultures africaines et caribéennes.

La plupart du temps, le Katherine Dunham Cultural Center est ouvert au public. Il abrite une bibliothèque soigneusement conçue, adaptée aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes. Il est possible d’y emprunter des livres moyennant une modeste cotisation. Son intérieur lumineux, accueillant et conçu de manière intuitive invite naturellement à s’installer à une table ou à parcourir les étagères. Tout y est pensé avec soin pour favoriser l’échange, la communauté et la communication.

Événements

Comme le Parc de Martissant est placé sous le parrainage de la Fondasyon Konesans Ak Libète (Foundation for Knowledge and Liberty), le Katherine Dunham Cultural Center accueille de nombreuses tables rondes, forums et panels. Tout au long de la semaine, des activités variées sont proposées aux enfants, allant des ateliers de contes aux lectures animées par des auteurs haïtiens renommés. Le centre organise également des séances de dédicaces et des conférences avec de jeunes auteurs émergents, contribuant ainsi à dynamiser la scène littéraire haïtienne.

Il y a toujours une effervescence d’activités au Katherine Dunham Cultural Center. Ce lieu d’exception, rendu possible par une femme tout aussi exceptionnelle, rend hommage à sa vie de militante passionnée, profondément immergée dans la culture haïtienne.


Rédigé par Kelly Paulemon.

Publié en octobre 2020


Journal photo: Grand’Anse

des Haïtiens traversant la rivière Grande-Anse à pied et à dos d'âne
La rivière Grande-Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Journal photo: Grand’Anse

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Entre montagnes et vallées, les habitants du département de la Grand’Anse sont ouverts et désireux de bâtir leur vie. Si jamais vous faites une randonnée dans une ville en dehors des principales agglomérations, vous remarquerez que le trajet que certains agriculteurs et marchands accomplissent chaque jour pour vendre leurs produits est tout simplement miraculeux.

un homme haïtien âgé avec une machette et un sac sur la tête
Un agriculteur en route vers chez lui depuis le champ près de Kafou Zaboka, Grand’Anse Photo: Mikkel Ulriksen

L’infrastructure moderne n’est pas réservée seulement aux grandes villes d’Haïti. À Jérémie, un immense pont relie les deux rives de la rivière Grand’Anse, permettant aux voitures et aux motos de circuler, tout en offrant une vue panoramique durant le trajet.

circulation sur un grand pont traversant une large rivière
Pont sur la rivière Grande-Anse menant à Jérémie, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Pour ceux dont les trajets sont un peu plus courts, une marche rapide à travers les eaux de la rivière Grand’Anse les conduit directement à leur destination. Des agriculteurs, des marchands et des passants peuvent parfois être vus traversant rapidement, tandis que la lumière du matin ou du soir crée des ondulations à la surface de l’eau.

des Haïtiens traversant la rivière Grande-Anse à pied et à dos d'âne
Des personnes traversant la rivière Grande-Anse près de Fouache
Photo: Mikkel Ulriksen

Certains de ces voyageurs quotidiens — lorsque les écoles sont ouvertes — sont des étudiants. Ils effectuent souvent le trajet quotidien en petits groupes avec leurs amis, pour rejoindre leurs écoles dans les villes voisines. Lorsque l’école est terminée, on peut les voir courir et rire sur les mêmes chemins, sous la chaleur douce de l’été.

des écoliers haïtiens en uniforme
Des garçons se rendant à l’école près de Moron, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Le pont de Marfranc est l’un de ces lieux qui fait partie du paysage quotidien pour les étudiants vivant dans les environs, mais qui peut ajouter une touche d’excitation à la visite de tout touriste dans le département de la Grand’Anse.

une écolière haïtienne en uniforme marchant sur un pont suspendu
Une écolière traversant un pont à Marfranc, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Comme dans toutes les régions rurales d’Haïti, le département de la Grand’Anse regorge d’hôtels, d’auberges et de chambres d’hôtes parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous ne savez pas où loger ? C’est facile : demandez à un habitant !

moto avec passager passant devant un bâtiment hôtel
Hôtel Cash-Cash à Dame Marie, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Pour ces villes côtières comme Corail, l’importance de la pêche locale ne peut être sous-estimée. Le commerce de gros et de détail est la manière dont beaucoup de personnes gagnent leur vie, mettent de la nourriture sur leurs tables et celles de leurs clients.

femme haïtienne avec un foulard rouge et un bol de conque
Femme vendant de la conque à Corail, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

La beauté des villes entourant la rivière Grand’Anse réside dans le fait qu’elles ont appris à embrasser et à s’adapter à son architecture naturelle. Autour du cours d’eau, des parcelles de légumes et de petites habitations ont émergé, sans jamais perturber son flux

vue aérienne des champs agricoles, de la rivière, de la route et des plantations
Paysage à Troupeau, près de Corail, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Les pêcheurs et pêcheuses ne sont pas étrangers à l’art précis d’écailler, vider et préparer les poissons en vue des ventes de la journée. Plus c’est frais, mieux c’est ; souvent, une prise du matin devient un déjeuner ou un dîner frit ou en ragoût dans l’après-midi.

femme haïtienne portant un chapeau en paille en train de nettoyer un poisson
Femme nettoyant un poisson près du port à Pestel
Photo: Mikkel Ulriksen

Les villes montagneuses abritent également leurs propres communautés animées et dynamiques. Les agriculteurs et les marchands descendent vers les principales villes pour y apporter et vendre des produits frais. Les écoles émergent souvent dans ces zones reculées, allégeant ainsi le fardeau des étudiants qui, autrement, auraient du mal à payer leurs frais de scolarité dans des villes comme Jérémie, Abricots ou Pestel.

bâtiment scolaire haïtien dans un paysage montagneux
Une école dans les montagnes près de Jean Beurry, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Les habitants de la Grand’Anse ont des cœurs aussi vastes et ouverts que leurs villes natales. Si vous avez l’occasion de faire le trajet jusque-là, c’est une expérience qui mérite d’être vécue et racontée.

Garçons haïtiens dans le village de Joly Guibert, Grand’Anse
Photo: Mikkel Ulriksen

Lac Azuéi

troncs de palmiers dans un lac entouré de montagnes
Troncs de palmiers dans le lac Azuéi
Photo: Franck Fontain

Lac Azuéi

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Le lac Azuéi se trouve à 18 miles à l’est de Port-au-Prince et borde le voisin immédiat d’Haïti, la République dominicaine. S’étendant sur 65 miles carrés d’un bleu éclatant, le lac Azuéi constitue un écosystème remarquable et un excellent point de départ pour des excursions en pleine nature.

Déjà le plus grand lac d’Haïti, le lac Azuéi intrigue les scientifiques depuis deux décennies en raison de son niveau qui ne cesse de monter – et personne ne sait pourquoi. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent y observer des rangées de façades aux tons pastel semblant flotter à la surface : les toits de maisons, seuls vestiges visibles des villages désormais engloutis qui se trouvaient autrefois sur les rives du lac. À proximité, des arbres poussent à travers la surface miroitante, comme pour défier les lois de la nature. Le spectacle est saisissant.

Une autre particularité de ce remarquable lac caribéen est sa salinité : également connu sous le nom d’Étang Saumâtre, signifiant « lac saumâtre », le lac Azuéi possède une salinité équivalente à un cinquième de celle de la mer. À l’époque préhistorique, le site du lac était un détroit marin, et son écologie unique abrite plus de 100 espèces exotiques d’oiseaux aquatiques et de reptiles, notamment des flamants roses et des crocodiles.

garçons haïtiens nageant dans un lac entouré de montagnes
Personnes nageant dans le lac Azuéi
Photo: Franck Fontain

Les richesses du lac Azuéi

Le long d’une rive du lac Azuéi, la réserve naturelle du parc Quisqueya offre aux visiteurs la possibilité de se promener dans une impressionnante forêt de cactus. À l’intérieur même du lac, des fermes commerciales de tilapia coexistent avec des volées sauvages d’oiseaux aquatiques, autrefois chassés mais désormais placés sous protection officielle. L’une des meilleures façons de profiter des paysages autour du lac Azuéi est de planifier votre visite en fonction des périodes de l’année où les oiseaux migrent pour s’y nourrir ou s’y reproduire.

De petits villages parsèment le périmètre du lac, et tout au long de l’année, des pêcheurs sortent en bateau dans l’espoir de capturer suffisamment de poissons pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Si vous croisez l’un de ces pêcheurs, il se pourrait qu’on vous propose une visite guidée du lac. Les frais de visite commencent à 500 gourdes (environ 5,25 $ US) et peuvent parfois être plus élevés – savoir marchander est une compétence précieuse ici, comme dans de nombreux sites et marchés à travers Haïti.

garçon haïtien avec un petit poisson près du lac
Garçon avec un poisson, lac Azuéi
Photo: Franck Fontain

Et si je n’aime pas les flamants roses ou les crocodiles ?

Si vous êtes amateur de musique rara, vous serez heureux d’apprendre qu’au moment de Pâques, le lac Azuéi s’anime. De nombreux espaces ouverts et clubs se remplissent de gens venus danser et profiter du magnifique paysage autour de la célébration annuelle du lac, qui a lieu vers la fin du mois d’août chaque année, généralement au parc Quisqueya, qui surplombe le lac. Le lac est également un lieu populaire pour organiser les festivités de rara pendant Pâques, en faisant ainsi un endroit idéal pour vivre une véritable Pâque rara haïtienne.

Pour accéder au parc Quisqueya, vous devrez être accompagné d’un guide, sauf si vous arrivez pendant les célébrations d’août. Pendant toute la période officielle de célébration, les visiteurs peuvent parcourir des expositions d’art et d’artisanat avec des artistes locaux et étrangers, et les visites guidées sont beaucoup plus organisées et fréquentes. Cependant, l’attraction principale reste la même qu’à tout autre moment de l’année : la baignade ! Les sources de Zabeth, dans la ville de Ganthier, non loin du lac Azuéi, attirent de petites foules de visiteurs curieux la plupart des week-ends. Des aventuriers internationaux se joignent aux habitants de Port-au-Prince pour plonger dans les sources, puis terminent leur journée par une baignade au lac Azuéi.

La plage Sunshi et la plage Estofa sont des endroits bien établis pour se détendre au bord du lac, et l’hôtel-restaurant Cabane est un excellent lieu pour se réveiller face au lac Azuéi.

salle à manger du restaurant avec toit en chaume
Hôtel-restaurant Cabane, lac Azuéi
Photo: Franck Fontaina

Comment s’y rendre

Le lac Azuéi est facile d’accès, situé à seulement 18 miles à l’est de Port-au-Prince. Si vous avez un guide, il pourra vous y emmener en privé – prenez la route qui mène à la Plaine du Cul-de-Sac, et continuez vers l’est – vous ne pouvez pas le manquer.

Pour les voyageurs venant de la République dominicaine, les transports en commun vous conduiront directement au lac. Les bus serpentent le long de la rive du lac, offrant des vues magnifiques. Certains aventuriers empruntent la route en moto ou en moto-taxi, le mode de transport le plus courant en Haïti. Bien que très excitant, nous ne le recommandons pas vraiment aux visiteurs qui viennent pour la première fois au lac, car le lac est immense et être à l’arrière d’une moto aussi longtemps n’est pas vraiment confortable.

groupe d'enfants haïtiens nageant dans une piscine naturelle
Enfants nageant aux sources de Zabeth, lac Azuéi
Photo: Franck Fontain

Rédigé par Jean Fils et traduit par Kelly Paulemon.

Publié en mai 2020


Journal photo: Pétion-Ville

Homme marchant dans la zone hôtelière avec des parasols et des chaises longues
Passant à l’Hôtel NH Haiti El Rancho, Pétion-Ville
Photo: Alain David Lescouflair

Journal photo: Pétion-Ville

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Pétion-Ville bénéficie de sa position entre le quartier résidentiel de Pèlerin et les grandes zones commerciales du centre-ville de Port-au-Prince et de Delmas. C’est un lieu intermédiaire, mais doté d’une vie qui lui est propre.

voiture vintage rouge à Port-au-Prince
La vie de rue à Pétion-Ville
Photo: Alain David Lescouflair

Le matin, après l’heure de pointe, la zone est un véritable plaisir à observer. Délivrée du trafic des parents et enfants pressés d’aller au travail et à l’école, Pétion-Ville se dévoile sous un autre jour, et des places publiques comme la Place Saint-Pierre ou la Place Boyer prennent vie.

bâtiment d'église blanche à Pétion-Ville
Église Saint-Pierre
Photo : Alain Lescouflair

Juste en face de l’église du même nom, la Place Saint-Pierre est un lieu où de nombreuses personnes s’installent pour déjeuner, discuter ou simplement se promener tranquillement en fin de matinée et en début d’après-midi.

homme assis à côté d'un vélo BMX garé sur une place publique
Un cycliste fait une pause à l’ombre à la Place Saint-Pierre
Photo: Alain Lescouflair

Lorsque l’école est en session, les élèves du Lycée Pétion-Ville sortent parfois de la cour de récréation pour jouer dans le parc. Certains font du vélo, d’autres jouent à chat, tandis que d’autres profitent de leur déjeuner avant de retourner en classe.

garçons haïtiens en uniformes scolaires sur des vélos BMX
Élèves faisant du vélo à la Place Saint-Pierre
Photo : Alain Lescouflair

Pétion-Ville est une ville de couleurs, parfois dissimulées entre les arbres, et d’autres fois s’affichant fièrement en toile de fond des marchands de rue proposant nourriture, appareils électroniques et articles ménagers du quotidien.

sandales exposées sur un mur carrelé
Sandales exposées à la vente devant des mosaïques colorées
Photo: Alain Lescouflair

Si vous êtes dans la région, vous devriez absolument essayer un fresko, ou glace pilée, lors de votre exploration de la ville. Une gourmandise très abordable, elle est particulièrement délicieuse avec des cacahuètes grillées par-dessus !

vendeur versant du sirop sur de la glace pilée
Un vendeur de fresko versant du sirop de fruit de la passion sur de la glace pilée
Photo: Alain Lescouflair

Lorsque vous traversez Pétion-Ville pour la première fois, l’idée qu’elle puisse être une ville paisible peut sembler un peu étrange — mais lorsque vous prenez le temps de la découvrir, peut-être à pied, vous commencez à comprendre que les villes ne deviennent pas paisibles par hasard, elles sont façonnées ainsi.

trois Haïtiens assis sur une pelouse en train de discuter
Un petit groupe est assis à l’ombre pour discuter à la Place Saint-Pierre
Photo: Alain Lescouflair

Pétion-Ville dégage une énergie différente la nuit. Une halte incontournable pour les amateurs de fête, avant ou après un événement, elle abandonne son éclat diurne pour révéler une lueur nocturne douce mais animée.

circulation nocturne près d'une station-service
Vue aérienne depuis le sommet de l’Hôtel Royal Oasis
Photo : Alain Lescouflair

Les grottes de Dondon

vue depuis l'intérieur d'une grotte avec des vignes à l'entrée
Vue de Dondon depuis l’intérieur d’une grotte
Photo: Franck Fontain

Les grottes de Dondon

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Situé dans les montagnes du nord d’Haïti, Dondon est habité depuis l’époque pré-coloniale, lorsque les peuples indigènes Taïnos y résidaient. Ce petit coin d’Haïti attire de nombreux touristes, et l’attraction principale pour les visiteurs est la possibilité d’explorer le magnifique système de grottes à proximité.

symbole de Vodou peint sur le sol d'une grotte
Vèvè de Vodou à l’intérieur d’une grotte à Dondon
Photo: Franck Fontain

Les grottes

Le spectaculaire système de grottes de Dondon comprend dix grottes distinctes. Certaines sont faciles d’accès et portent des noms spécifiques : Vault des Dames, grotte de Marc-Antoine, Vault de Fumée, Vault de Cadelia, Vault de Saint Martin, Vault de Minguet et grotte de Michel, toutes nommées en raison de leur histoire particulière.

Certaines de ces grottes étaient des lieux de culte taïnos pendant la période précolombienne, où les Taïnos venaient prier leurs dieux. L’un des dieux invoqués en période de sécheresse est encore visible sur les murs de la grotte, et, à l’époque post-coloniale, il est vénéré par les vodouwizan comme une figure importante du vodou. Les autres grottes restent sans nom, leurs histoires plongées dans le mystère.

Visites guidées

De nombreux habitants de la région de Dondon, jeunes et vieux, sont ravis de se mettre dans le rôle de guide pour les grottes. Certains ont appris par cœur des formules en français et en anglais, ce qui peut donner lieu à des conversations charmantes, mais parfois confuses.

Les guides expérimentés ou improvisés seront plus qu’heureux de vous aider à découvrir les meilleurs endroits, les pétroglyphes cachés et l’histoire qui imprègne ces grottes. Une partie de cette histoire survit uniquement à travers des récits transmis de génération en génération, vous ne la trouverez donc nulle part ailleurs.

un homme haïtien assis sur un âne en train de boire dans la rivière
Un homme sur un âne près de la rivière Bouyaja à Dondon
Photo: Anton Lau

Festivals à Dondon

Chaque ville en Haïti a son propre festival dédié à son saint patron. À Dondon, des pèlerins viennent de loin pour célébrer Saint Martin de Tours. Certains viennent ici pour faire la fête, d’autres en tant que touristes pour observer, mais la plupart sont là pour honorer les divinités du Vodou, les lwa censées résider ici. Le festival du saint patron Saint Martin de Tours a lieu à Dondon du 9 au 11 novembre, mais les préparatifs de la fête commencent dès le 7 novembre. Pendant cinq jours, les foules affluent à Dondon pour savourer du kleren, déguster du délicieux griot, et danser sur de la musique troubadour du matin jusqu’au soir.

Il y a aussi le Festival de Dondon, qui se tient du 18 au 23 juillet. Ce festival est consacré à Dondon lui-même plutôt qu’aux lwa, et attire des vacanciers qui viennent profiter des excellents spots de baignade dans les rivières avoisinantes, faire des excursions et participer aux conférences organisées à cette occasion.

Quoi d’autre se trouve à proximité ?

Dondon est proche du Palais de Sans-Souci et de la Citadelle Laferrière, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, que les habitants appellent la huitième merveille du monde. Une visite des deux sites est considérée comme essentielle pour tout séjour en Haïti, et le trajet jusqu’à ces lieux vaut vraiment l’effort.

Le Fort Moïse, situé au sommet du Vault de Saint Martin, est également tout près. Parmi les autres attractions figurent la cascade de Kota et la résidence historique de Vincent Ogé. La coopérative de café sur place, à la résidence, est un excellent endroit pour goûter à la saveur particulière du café haïtien.

entrée de cave avec des vignes et des arbres
Entrée envahie par la végétation d’une grotte à Dondon
Photo: Franck Fontain

Comment se rendre aux grottes de Dondon

Dondon est situé dans le nord d’Haïti, à environ deux heures de route au sud de Cap-Haïtien. Le trajet jusqu’à Dondon vous fera emprunter des routes sinueuses qui peuvent être assez cahoteuses par endroits. Sur le papier (ou sur GPS), l’itinéraire passant par la ville de Saint-Michel peut sembler intéressant, mais cette route offre plus d’aventure que ce que la plupart des voyageurs recherchent, et nous ne la recommandons pas. La meilleure façon de se rendre à Dondon que nous avons trouvée est la suivante :

Depuis Port-au-Prince, prenez la route en direction de Cap-Haïtien via la Route Nationale #1. La route vers Cap-Haïtien constitue la plus grande partie du trajet, mais son achèvement récent en fait un voyage confortable, sans compter qu’il est très pittoresque, avec de nombreuses villes où vous pourrez vous arrêter en chemin, chacune ayant son propre caractère. Une fois à Cap-Haïtien, continuez en direction de la ville de Milot. Tournez à gauche après avoir traversé la Rivière du Nord, et en une heure environ, vous arriverez à Dondon.

Il n’y a pas de frais officiels pour visiter les grottes, mais vous devrez engager un guide (formel ou informel). N’oubliez pas d’apporter de la nourriture et des boissons pour le trajet, car il n’y a aucune garantie que vous trouverez quelque chose sur place, bien que Lakou Lakay soit un excellent endroit pour faire une pause déjeuner si vous voyagez via Milot.


Rédigé par Jean Fils et traduit par Kelly Paulemon.

Publié en avril 2020