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Faites la fête comme un Haïtien lors du Carnaval de Jacmel

Danse au Carnaval de Jacmel, Haïti
Carnaval de Jacmel
Photo : Franck Fontain

Faites la fête comme un Haïtien au Carnaval de Jacmel

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Plus qu’une simple fête, le Kanaval est une saison qui envahit Haïti, transformant tout le pays en une scène de créativité, de réjouissances et de célébration sans retenue de tout ce qui fait l’âme haïtienne. Des couleurs vives, des saveurs épicées, du rhum bon marché (et dangereusement délicieux), de la musique envoûtante, et une danse qui ne s’arrête jamais—tout cela enveloppé dans un mélange de folklore mystérieux, d’esprits malicieux et d’un profond sentiment d’histoire. Les échos du passé colonial d’Haïti se mêlent à son esprit farouchement indépendant, rappelant que cette célébration est autant une question d’identité que de festivités.

Si vous êtes en Haïti pour une courte période, la dernière chose que vous voulez est de perdre des heures à chercher où se trouve la fête. Planifiez à l’avance, dirigez-vous directement vers Jacmel, et transformez votre long week-end en une expérience Kanaval non-stop.

Carnaval de Jacmel, Haïti
Carnaval à Jacmel
Photo : Franck Fontain

Comment se rendre à Jacmel

Prendre un vol pour Port-au-Prince n’est plus une option viable, car l’instabilité actuelle dans la capitale a rendu impossible le trajet terrestre entre Port-au-Prince et Jacmel. À la place, vous devriez voler vers Cap-Haïtien, le pôle nord d’Haïti, puis prendre un vol intérieur de Sunrise Airways vers Les Cayes, dans le sud, pour environ 100 $ USD.

Une fois à Les Cayes, vous pouvez rejoindre Jacmel en transport public dans des minibus appelés tap-taps ou en louant un taxi privé. Le trajet dure environ cinq heures, mais heureusement, c’est l’une des routes les mieux entretenues du pays, offrant des vues magnifiques sur la campagne.

  • Tap-taps – Le moyen de transport le moins cher, coûtant environ 35 $ USD, mais aussi le plus bondé. Attendez-vous à être serré, à des conversations animées, et à sortir de votre zone de confort. Nous vous recommandons de monter tôt et de vous diriger vers la dernière rangée, qui offre de l’air frais et un bon accès à la vue sur la campagne environnante.
  • Taxi privé – Une alternative plus confortable (mais nettement plus coûteuse). Les tarifs varient, mais attendez-vous à payer plus de 200 $ USD pour le trajet.

Vous n’avez jamais pris de tap-tap auparavant ? Regardez notre guide sur comment prendre un tap-tap en Haïti pour des conseils sur ce à quoi vous attendre et comment voyager comme un local.

Une fois arrivé à Jacmel, préparez-vous à être accosté par des conducteurs de moto qui se disputeront avec enthousiasme la chance de vous conduire à votre hébergement. Si vous voyagez léger, vous pouvez marcher : Jacmel est une ville compacte et tout est à distance de marche. Si vous avez envie de commencer votre voyage avec une dose d’adrénaline, vous pouvez sauter sur une moto, mais assurez-vous de consulter ce guide avant de le faire.

Où séjourner

Si vous réservez à l’avance, vous pouvez trouver un large éventail d’hébergements, allant des hôtels historiques avec de hauts plafonds, comme l’Hôtel Florita, ancienne demeure des barons du café victoriens, aux villas Airbnb avec vue sur l’océan et piscine privée surplombant la baie de Jacmel, comme le Chic Château, en passant par des hôtels familiaux avec plage privée, comme Cyvadier Plage, et peut-être même un canapé via le couchsurfing.

Quel que soit votre choix, votre hôte local partagera probablement avec vous sa manière préférée de profiter du week-end de Kanaval.

Peinture corporelle au Carnaval de Jacmel, Haïti
Peinture corporelle au Carnaval de Jacmel
Photo : Frank Fontain

Comment faire la fête

Tout d’abord, il s’agit d’une fête de trois jours. Ralentissez et allez-y progressivement, ne vous laissez pas emporter par les vagues étranges qui envahissent la ville. La joie du Kanaval est dans l’air, mais il est tout à fait acceptable de profiter de l’ambiance à distance, tout en vous installant dans votre chambre et en ouvrant la première boisson du week-end.

Si vous faites l’erreur de faire la fête trop fort le vendredi soir, vous serez en train d’appuyer sur le bouton de répétition pendant que tout le monde profite de la plage. Le samedi matin, le meilleur choix est de préparer un sac et de vous rendre à la plage, où il sera temps de socialiser, de surfer et de siroter de l’eau de coco (ou quelque chose de plus fort).

Lorsque la nuit tombe sur la baie scintillante de Jacmel, l’énergie change et il est temps de choisir votre fête. Si vous recherchez une expérience classique de boîte de nuit, Le Belvédère est l’un des endroits les plus emblématiques de Jacmel, situé à distance de marche de la plupart des hôtels de la ville. Pour quelque chose de plus énergique, le Var Club est un lieu très prisé, mais comme il se trouve à 10 minutes en voiture du centre-ville, vous devrez organiser votre transport. Attendez-vous à des Afrobeats, du Kompa, du Raratech et d’autres rythmes tropicaux à fond—et ne comptez pas sur de longues conversations.

Si vous cherchez quelque chose de plus détendu, L’Auberge du Vieux Port est l’endroit idéal, avec des performances de jazz en direct et une ambiance un peu plus calme avec un public légèrement plus âgé.

Restez éveillé aussi tard que vous le souhaitez, mais n’oubliez pas—dimanche est la grande finale.

Nous voilà arrivés à la dernière étape du week-end : dimanche, et l’événement principal. Le Kanaval proprement dit est un défilé qui inonde les rues de chants, de rythmes et de couleurs. La créativité et la complexité des masques ne cessent d’étonner. Aux côtés des couleurs primaires audacieuses, des robes volumineuses et des coiffes imposantes ressemblant à des turbans, vous trouverez des touches modernes—peinture corporelle, costumes avant-gardistes et masques qui plongent dans le sombre, le bizarre et le surréaliste, rivalisant avec la nouveauté et l’extravagance de Burning Man.

Tout cela se déroule sur fond de rythmes caribéens incessants et de voix élevées en chanson, souvent en créole. Les groupes jouent avec une énergie et une endurance inépuisables, et le « cha » vous apprendra que la musique peut être jouée plus fort que vous ne l’auriez imaginé. Pendant les douze prochaines heures, les rues principales seront bondées de mouvements, alors que la foule danse, chante et fait la fête sans interruption—jusqu’aux premières heures du lundi matin.

Curieux des personnages et des costumes du Carnaval de Jacmel ? Consultez notre guide des figures colorées qui rendent le Kanaval inoubliable.

Stand de carnaval au Carnaval de Jacmel, Haïti
Stand de carnaval au Carnaval de Jacmel
Photo : Franck Fontain

Les stands de Kanaval

Si vous êtes sérieux au sujet de survivre à dimanche, il vaut la peine de dépenser entre 10 et 30 $ USD pour un billet de stand. Non seulement cela vous offre un point de base pour ranger vos affaires, mais cela vous permet aussi de plonger dans la foule, de suivre le flot du défilé, et de vous retirer pour vous reposer quand nécessaire.

Si vous êtes en Haïti avec un budget serré, vous pourriez être tenté de sauter les stands à la recherche d’une expérience plus « authentique » (et moins chère). Mais croyez-nous—après des heures de danse non-stop, de soleil et de foule, la commodité d’un siège devient inestimable. Mieux vaut avoir une place sur un stand et ne pas l’utiliser que d’en avoir besoin et de ne pas l’avoir.

Si vous avez foncé dans le week-end dès vendredi soir avec un grand cri de joie, alors les défilés, les groupes rara et les cha’s de dimanche risquent de dépasser votre tolérance aux stimulations. Mais si vous avez pris votre temps, vous aurez l’énergie nécessaire pour suivre les cocktails au rhum, la musique implacable et la beauté chaotique de tout cela.

Le carnaval est un tsunami de fête—un chaos vibrant, un chaos organisé, incroyablement bruyant, et absolument inoubliable. Et soyons honnêtes—une fois que vous l’avez vécu… vous reviendrez.


Rédigé par Sarah Wallace.

Publié en août 2018.

Mis à jour en février 2025.


La maison Cordasco (Villa Miramar)

vue extérieure d'un vieux manoir gothique gingerbread avec un balcon et des arbres verts
La Maison Cordasco (Villa Miramar) à Pacot
Photo: Lëa-Kim Châteauneuf / Wikimedia Commons

La maison Cordasco (Villa Miramar)

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Premières impressions

Si vous arrivez à Port-au-Prince depuis le sud-est (peut-être après un week-end à Jacmel), vous ne pouvez pas manquer la charismatique Maison Cordasco. À une bifurcation où il faut tourner à droite pour entrer dans le cœur de Port-au-Prince, s’élèvent devant vous les hauteurs jaune, orange et brun crème de l’une des plus photogéniques demeures en pain d’épice d’Haïti. Il s’agit de la Maison Cordasco, également connue sous les noms de Villa Miramar et « Le Petit Trianon », en hommage au palais du même nom à Versailles. En créole haïtien, la Maison Cordasco est affectueusement surnommée Ti Trianon.

Enfant, je me souviens d’être assis à l’arrière d’un pick-up en revenant de Jacmel, levant les yeux avec émerveillement vers les dentelles de bois, les tourelles et les hautes tours arrondies. Les jardins aux murs élevés débordaient des cimes des frangipaniers, leurs fleurs parfumées et cireuses lourdes de beauté. La maison était aussi imposante que n’importe quel château de conte de fées que je pouvais imaginer, et mon moi d’enfant se demandait si la Raiponce d’Haïti habitait là-haut dans ces tours.

Les maisons Gingerbread sont des bâtiments ornés de style tournant du siècle, uniques à Haïti. À l’image de leur homonyme comestible, elles sont célèbres pour leurs toits pentus et leurs détails décoratifs, rehaussés de couleurs vives et contrastantes. Elles sont fascinantes sur le plan architectural pour plusieurs raisons, notamment parce qu’elles se sont révélées étonnamment résistantes aux tremblements de terre.

En 2020, un collègue du milieu artistique m’a invité à une visite privée de la Maison Cordasco, et j’ai enfin pu franchir les hautes grilles que j’admirais avec émerveillement depuis mon enfance.

escalier menant à la grande porte d’entrée de la maison, ornée de détails décoratifs en métal
Panneau Villa Miramar au-dessus de l’entrée principale de la Maison Cordasco (Villa Miramar) Photo: Lëa-Kim Châteauneuf / Wikimedia Commons

Jetez un coup d’œil à l’intérieur de la Maison Cordasco

Aux grilles, un gardien à l’air impassible me salue d’un regard pétillant – mi-artisan, mi-soldat, comme je le découvre rapidement – et ouvre grand la porte. Une longue et large allée, bordée d’arbres en fleurs, serpente jusqu’à la demeure à tourelles de quatre étages. De grands et lourds vases en pierre sont intégrés à la maçonnerie de l’entrée, encadrant le double escalier qui mène à la porte principale.

La Maison Cordasco et de nombreuses autres comme elle ont été construites rapidement à Port-au-Prince à partir des années 1860, lorsque la croissance économique et industrielle de la ville a connu un essor fulgurant. À cette époque, en tant que seul port d’Haïti ouvert au commerce extérieur, Port-au-Prince était l’épicentre du commerce de l’île. Une nouvelle classe bourgeoise composée de commerçants aisés, d’entrepreneurs et de professionnels instruits a prospéré. Les opportunités abondaient, et alors que la population de la ville augmentait en parallèle avec son économie, cette classe nouvellement enrichie a quitté le centre-ville chaotique pour s’installer sur les collines verdoyantes de Turgeau, Bois Verna et Pacot, offrant de magnifiques vues sur la baie. C’est dans ce quartier que vous trouverez de nombreuses attractions de notre visite autoguidée des maisons en pain d’épice.

Villa Miramar, le nom donné à la maison par ses propriétaires d’origine, est encore visible en filigrane de fer forgé au-dessus de l’entrée principale qui surplombe le grand escalier. À mesure que l’appréciation pour le style gingerbread s’est accrue, la maison est de plus en plus devenue connue sous le nom de Maison Cordasco, en hommage à l’un des architectes les plus célèbres de ce style.

Deux théories s’affrontent quant à l’identité de l’architecte ayant conçu et construit la Maison Cordasco. Selon la première, la maison aurait été bâtie par Fioravante Cordasco, un architecte d’origine italienne actif en Haïti jusqu’au milieu du XXᵉ siècle et figure clé du mouvement gingerbread. Bien que le surnom de « Maison Cordasco » semble appuyer cette hypothèse, un projet conjoint du collectif artistique haïtien FOKAL et de l’Université Columbia affirme que la maison aurait en réalité été construite par l’architecte haïtien Joseph-Eugène Maximilien, formé à Paris. D’après FOKAL, Maximilien aurait édifié la maison en 1914 pour Madame Ewald Clara Gauthier.

façade d'une ancienne demeure néogothique en style gingerbread, ornée de frises décoratives et de dentelles de bois
Façade de la Maison Cordasco (Villa Miramar) à Pacot
Photo: Lëa-Kim Châteauneuf / Wikimedia Commons

Le gardien me fait signe de conduire ma voiture au-delà de la maison principale, jusqu’à un second bâtiment indépendant. Une série de petites maisons s’étire derrière le manoir, beaucoup d’entre elles arborant des balcons ornés et des décorations gingerbread. De grands arbres majestueux, des jardins soigneusement entretenus et des bassins complètent le tableau.

Le style architectural gingerbread dans lequel la Maison Cordasco est construite est véritablement créole, mêlant des influences étrangères à des matériaux locaux de manière ornementale. Par exemple, les maisons gingerbread haïtiennes adoptent des caractéristiques « pittoresques » victoriennes des années 1830, comme des frises complexes rappelant de la dentelle, mais les réalisent avec des matériaux locaux et abordables, tels que des bardages en bois à claire-voie. Les couleurs flamboyantes classiques des maisons victoriennes y sont intensifiées jusqu’à devenir néon.

Ici en Haïti, les plafonds voûtés parfois observés dans l’architecture victorienne sont un élément essentiel, améliorant la circulation de l’air dans l’éternel été étouffant des Caraïbes. Pour offrir de l’ombre contre le soleil haïtien et répondre au besoin d’un espace de rencontre quotidien, où une grande partie de la vie haïtienne se déroule, les maisons gingerbread sont dotées de larges galeries et vérandas, intégrées dans l’esthétique pseudo-victorienne avec des dentelles de bois richement décorées.

En gravissant les marches principales, j’entre dans une antichambre aux hauts plafonds qui s’ouvre sur un escalier en bois en colimaçon de trois étages, s’élevant, s’élevant, s’élevant jusqu’à la charpente. De chaque côté se trouvent les pièces principales du rez-de-chaussée, encadrées par des encadrements de porte finement sculptés.

Intérieur d'une demeure gingerbread avec un vieil escalier en bois
Escalier en bois de la Maison Cordasco (Villa Miramar)
Photo: Lëa-Kim Châteauneuf / Wikimedia Commons

Dans les années 1970 et 1980, la Maison Cordasco accède à une nouvelle renommée dans la ville en tant que salon de thé et boutique à la mode sous le nom de Le Petit Trianon, et de nombreuses dames de la haute société haïtienne se remémorent des anecdotes de déjeuners dans ces pièces aérées.

Au début des années 1990, la maison gingerbread redevient un foyer, servant de résidence privée à des membres de la famille Hudicourt. Une ancienne résidente, Lorraine Hudicourt, aujourd’hui propriétaire et gestionnaire de La Lorraine Boutique Hôtel, se souvient avec tendresse de son enfance passée à grimper aux frangipaniers dans le jardin de devant et à jouer à cache-cache dans le grenier du quatrième étage avec ses nombreuses sœurs et sa tribu de cousins. À cette époque, les grilles restaient souvent ouvertes toute la journée, permettant aux enfants et aux cousins d’aller et venir, apportant vie, rires et espiègleries dans tous les recoins de cette vaste propriété. Les domestiques dormaient dans les vastes quartiers réservés au personnel situés en haut de la propriété, équivalents à eux seuls à trois maisons de la classe moyenne haïtienne.

M’indiquant où poser mes pas à cause des dommages causés par les tremblements de terre, le gardien me guide dans l’escalier jusqu’aux deuxième et troisième étages. Chaque encadrement de porte, chaque moulure, est finement sculpté. Des plans de travail en granit vert et des carreaux portugais ornent les salles de bains. Les sols inclinés trahissent l’âge de cette grande dame, mais n’enlèvent rien à sa dignité ni à sa grandeur.

Intérieur d'une ancienne demeure néogothique en style gingerbread avec un sol en carreaux et des dégâts structurels visibles
Rez-de-chaussée de la Maison Cordasco (Villa Miramar) à Pacot
Photo: Lëa-Kim Châteauneuf / Wikimedia Commons

La Maison Cordasco a survécu au tremblement de terre de 2010, mais non sans quelques dommages. Les murs ont subi de larges fissures, et l’escalier en colimaçon de trois étages, qui s’élève au centre de la maison, a été déstabilisé. Heureusement, bien qu’une grande partie de la capitale haïtienne ait été rasée par le désastre, les fondations de la Maison Cordasco sont restées intactes.

La résilience de la Maison Cordasco s’inscrit dans une tendance surprenante. Des experts en conservation des États-Unis ont découvert que seulement cinq pour cent des quelque 300 000 maisons gingerbread d’Haïti avaient partiellement ou totalement été détruites par le tremblement de terre, contre quarante pour cent des autres structures, dont la plupart étaient pourtant considérées en meilleur état. Le Wall Street Journal suggère que l’architecture gingerbread d’Haïti pourrait servir de modèle pour des constructions résistantes aux séismes à l’avenir.

Dans l’immédiat après-séisme, les propriétaires ont ouvert le « Ti Trianon » en tant qu’hôpital improvisé pour les victimes du tremblement de terre, géré par Médecins Sans Frontières. Une partie de la maison a continué à être louée à des ONG pendant plusieurs années, avec l’installation de murs de fortune pour délimiter bureaux et cloisons. Cependant, d’ici 2018, de nombreuses organisations caritatives internationales s’étaient en grande partie retirées de Port-au-Prince, emportant leurs budgets, et les locations de bureaux dans la Maison Cordasco ont cessé. Pendant deux ans, seul le fidèle gardien occupait les dizaines de pièces, veillant sur cette propriété historique.

Début 2020, les propriétaires ont rouvert les volets à la lumière du jour, investissant dans des rénovations. Le quartier de Pacot s’est animé d’une agitation fébrile tandis que des gallons de peinture blanche fraîche recouvraient l’intérieur de la Maison Cordasco et qu’un nouvel échafaudage était érigé contre la célèbre façade, prêt à inaugurer une nouvelle ère dans la riche histoire de la maison.

Au moment où je mets le pied sur le balcon le plus haut, un coucher de soleil orange et rose se déploie au-dessus de la baie de Port-au-Prince.

balcon avec des détails décoratifs en dentelle de bois et frises sculptées
Balcon avec vue sur Port-au-Prince depuis la Maison Cordasco (Villa Miramar)
Photo: Lëa-Kim Châteauneuf / Wikimedia Commons

La Maison Cordasco n’est actuellement pas ouverte au public, mais vous pouvez la voir depuis l’angle de la Rue Pacot et de l’Avenue N dans le quartier de Pacot, à Port-au-Prince.

Si vous souhaitez découvrir l’intérieur d’une maison gingerbread, voici deux de mes recommandations à proximité:

Gingerbread Restaurant : Pour ceux qui recherchent une magnifique maison gingerbread comme décor pour des photos ou un tournage vidéo, nous vous invitons à découvrir cette demeure gingerbread voisine d’une grandeur équivalente. Réputé pour ses excellents cocktails au bord de la piscine, le Gingerbread Restaurant propose également de délicieuses pizzas et salades, et les croquettes de hareng et de morue sont absolument exceptionnelles.

Ouvert au public, le Gingerbread Restaurant est situé au 22 Rue 3, Pacot. Cherchez le portail bleu clair. Ouvert de 11h à 22h du lundi au samedi. Fermé le dimanche.

Hôtel Villa Thérèse : Cette demeure gingerbread de trois étages se distingue nettement de la plupart des maisons gingerbread, mais ses tourelles roses et sa maçonnerie ornée, peintes dans des tons doux de jaune et de bleu vif, s’inspirent clairement de la même tradition. La Villa Thérèse fonctionne comme un hôtel-boutique, mais vous n’avez pas besoin de réserver un séjour pour en découvrir l’intérieur – tout le monde peut visiter le restaurant, ouvert de 6h30 à 21h30.

L’Hôtel Villa Thérèse est situé au 13 Rue Léon Nau Nerette, Pétion-Ville.

Pour une liste des maisons gingerbread ouvertes au public, consultez notre guide des maisons gingerbread en Haïti.

vue extérieure d'une ancienne demeure néogothique en style gingerbread
La Maison Cordasco (Villa Miramar) à Pacot
Photo: Lëa-Kim Châteauneuf / Wikimedia Commons

Rédigé par Emily Bauman.

Publié en décembre 2021


Découvrez Haïti virtuellement depuis chez vous

Côte haïtienne spectaculaire avec forêt tropicale et bateau rapide
Plage Anse Baguette près de Jacmel
Photo: Franck Fontain

Découvrez Haïti virtuellement depuis chez vous

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Si vous êtes comme nous, le besoin de vous connecter à Haïti, ou même d’y être en ce moment, n’a jamais été aussi fort. Les seize derniers mois ont été éprouvants, à la fois d’une manière familière et nouvelle, et nous ont poussés à nous adapter de façons que nous n’aurions jamais imaginées. Alors qu’Haïti affronte les tempêtes de la pandémie en cours, des troubles sociopolitiques et l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse, le sentiment de nostalgie pour Haïti – et d’une certaine manière, pour ceux qui, sur l’île, nous donnent ce sentiment d’être chez nous – est difficile à ignorer.

Depuis le 7 juillet, Haïti ressemble à un espace liminal où personne ne sait vraiment où se placer ni comment se comporter. La nouvelle de l’assassinat de Jovenel Moïse a secoué la capitale aussi fortement que les villes environnantes et les provinces éloignées. Dans les jours qui ont suivi cet événement, les rues de Port-au-Prince étaient plus calmes qu’un dimanche habituel ; l’inquiétude et l’anticipation imprégnaient l’air, et les gens hésitaient à sortir, craignant ce qui pourrait arriver ensuite. Bien que, depuis, les choses semblent avoir retrouvé une certaine normalité, il est très clair pour tout le monde en Haïti qu’un retour à la normale n’est pas envisageable pour l’instant.

rue de ville avec circulation et anciens bâtiments coloniaux
Ancienne maison gingerbread au Cap-Haïtien
Photo: Franck Fontain

Cela laisse des personnes comme nous – et des personnes comme vous aussi, qui sont fascinées par Haïti et qui ne souhaitent rien d’autre que courir et embrasser l’île – perdues et déconcertées. Si la pandémie ne semblait déjà pas être une bonne période pour voyager en Haïti sans raison particulière, les récents événements sont encore une raison supplémentaire de reconsidérer l’achat d’un billet d’avion. Tout comme vous pourriez être impatients de prendre l’avion pour vos vacances d’été, nous hésitons à vous recommander de le faire.

Ce que nous nous sentons à l’aise et impatients de vous recommander, cependant, c’est de visiter Haïti depuis chez vous.

Ici même, sur Visit Haiti.

assiette avec poisson grillé, bananes plantains frites, frites et salade
Poisson grillé au Coin des Artistes – Vivano, Pétion-Ville
Photo: Alain David Lescouflair

Cuisinez à travers l’île

L’une des choses que nous préférons à propos d’Haïti est à quel point l’histoire et la culture du pays sont accessibles à travers sa cuisine. De nombreux fruits haïtiens sont disponibles sur les marchés étrangers, comme l’incontournable mangue haïtienne ; pensez à faire vos courses dans votre épicerie caribéenne locale pour découvrir certains de nos parfums estivaux préférés. C’est également l’occasion idéale de commander l’un des meilleurs rhums qu’Haïti a à offrir et d’organiser une dégustation à domicile. Nous adorons la façon dont ces rhums s’accordent parfaitement avec les plats emblématiques d’Haïti.

Coucher de soleil à travers la forêt de la Forêt des Pins, Haïti
Coucher de soleil, Forêt des Pins
Photo: Anton Lau

Apportez l’extérieur à l’intérieur

Si vous êtes un amoureux de la nature, vous apprécierez peut-être essayer de repérer la faune haïtienne dans votre quartier pendant le week-end. Vous serez heureux de savoir qu’Haïti abrite de magnifiques forêts, comme la Forêt des Pins, que vous voudrez absolument ajouter à votre liste de lieux à visiter lors de votre prochain voyage. Nous avons aussi de bonnes nouvelles pour les passionnés d’ornithologie : vous pourrez probablement observer une partie de la faune ailée d’Haïti là où vous vivez.

Une femme en bikini se détend dans une fenêtre en tenant un livre
Lecture de livre en Haïti
Photo: Amanacer / Emily Bauman

Apprenez les couleurs de la culture haïtienne

C’est également le moment idéal pour vous plonger dans la richesse du patrimoine et de la culture haïtienne, qui marqueront chaque pas que vous ferez sur l’île dès que vous pourrez de nouveau voyager en Haïti. Nous vous recommandons vivement de découvrir ce qu’il faut faire lors d’une cérémonie vaudou, ou encore où rencontrer et acheter des œuvres des meilleurs métalliers haïtiens. Et en attendant de pouvoir vous rendre sur l’île en toute sécurité, notre quiz How Haitian Are You et notre liste des meilleurs livres sur Haïti sont un excellent moyen de rester prêt pour votre prochain voyage.

Vue aérienne d'un village côtier avec une zone de marché et des bateaux
Lever du soleil sur le port de Marigot
Photo: Franck Fontain

Visitez Haïti, directement depuis votre écran

L’une des façons dont nous sommes ravis de vous aider à visiter Haïti depuis le confort de votre maison est à travers nos journaux photo. Accompagnez-nous dans une visite visuelle et virtuelle de l’île. Nos journaux photo sont réalisés par des photographes haïtiens et présentent différentes régions du pays. En ce moment, vous pouvez faire un mini-voyage à Saint-Marc, en Grand’Anse, ou même à Marigot.

portrait d'une jeune fille haïtienne stylée, avec de longues dreadlocks et un foulard rouge
Ann-Sophie à Port-au-Prince
Photo: Ted Olivier Mompérousse

Rencontrez Haïti, Rencontrez les Locaux

Dans un autre effort pour vous rapprocher d’Haïti et de son peuple résilient, inspirant et brillant, nous sommes également ravis de vous présenter notre série Rencontrez les Locaux. Il n’est un secret pour personne qu’Haïti et les Haïtiens ont une forte personnalité ; cela se reflète dans la nourriture, et cela se reflète dans la musique. Ce que nous voulons partager, c’est comment chaque Haïtien contribue à peindre le tableau coloré qu’est Haïti aujourd’hui. Vous pouvez commencer ici, en lisant notre entretien avec Ann-Sophie Hamilton, une militante pour le tourisme durable.

Et regardez notre vidéo où nous parlons à Isaac, un peintre de Dame-Marie.


Rédigé par Kelly Paulemon

Publié en août 2021


Comment assister à une cérémonie vaudou en Haïti

un groupe de personnes rassemblées autour d'une bougie et d'un cosmogramme dessiné au sol
Une cérémonie vaudou
Photo: Pierre Michel Jean

Comment participer à une cérémonie vaudou en Haïti

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Il ne fait aucun doute que le vaudou est une tradition spirituelle puissante. La première république noire libre au monde a vu le jour, en partie grâce à l’esprit unificateur du vaudou. Le vaudou a servi de fil conducteur, unissant les leaders de la révolution haïtienne, malgré l’absence de langue commune, de liens tribaux ou de pays d’origine partagé. En l’espace de quelques années seulement, dans un exploit apparemment miraculeux et contre toute attente, une armée d’esclaves s’est libérée de ses chaînes, a renversé le gouvernement colonial français, vaincu la marine de Napoléon, aboli l’esclavage et fondé Haïti telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Aujourd’hui, peut-être pas en dépit, mais grâce à ces racines puissantes, le vaudou est sans doute la tradition spirituelle la plus calomniée, redoutée et mal comprise dans le monde occidental. Il est temps de rétablir la vérité. La meilleure façon de rendre hommage aux combattants de la liberté et de dissiper les mythes est peut-être d’assister à une cérémonie vaudou en Haïti et de voir par vous-même.

Voici comment faire.

un tambourineur à la chemise ouverte et à la poitrine en sueur
Un tambourineur lors d’une cérémonie vaudou
Photo: Franck Fontain

Découvrez la danse vaudou

Les rassemblements sacrés vaudous peuvent porter de nombreux noms, souvent appelés cérémonie, rituel ou danse. En créole haïtien, les pratiquants du vaudou désignent souvent l’événement par le terme danse (dans). Dans ce guide, les termes danse et cérémonie seront utilisés de manière interchangeable.

Renseignez-vous à l’avance sur qui et quoi la danse sera dédiée

Il peut être utile de demander à qui la danse sera dédiée et dans quel but, le cas échéant. Par exemple, un lwa (esprit) spécifique est-il invoqué ? Si la cérémonie se déroule au début du mois de novembre, elle sera probablement organisée en l’honneur des lwa Gede et du Jour des Morts. Rappelez-vous que les divinités Petwo sont la contrepartie fougueuse et offensive des divinités Rada, plus douces et protectrices. Cette distinction peut vous aider à anticiper le ton du rituel.

Si c’est votre première fois à une cérémonie vaudou, il est recommandé d’assister à une danse Rada, notamment parce que vous aurez moins de chances d’y voir un sacrifice animal. Par exemple, vous pourriez participer à une danse printanière organisée pour accueillir une saison de récoltes abondantes, de chance et de bonne santé. Vous pourriez commencer par une danse Rada dédiée à Erzulie Freda, la déesse de l’amour et de la sensualité, ou à La Sirène, la déesse sirène de la chance, de la fertilité et de l’abondance matérielle.

Les rites, les dévotions et le style général des cérémonies varient considérablement selon la région d’Haïti où vous assistez à la danse. Par exemple, Papa Legba et les esprits jumeaux appelés Marassa sont honorés à travers des rites spécifiques incluant certains rituels, danses, rythmes de tambour, offrandes, prières et cosmogrammes tracés au sol. Cependant, les interprétations d’une danse pour Legba ou Marassa à Cap-Haïtien seront différentes de celles organisées à Jacmel. Cela s’applique à tous les rites et rituels dans les divers temples vaudous à travers Haïti.

Découvrez-en plus sur les différents dieux et déesses du vaudou ici !

une femme haïtienne âgée vêtue d'une robe rouge ornée de paillettes bleues
Une femme lors d’une cérémonie vaudou
Photo: Pierre Michel Jean

Préparez-vous à y passer un bon moment

Une danse vaudou peut durer très longtemps. À Jacmel, par exemple, les tambourineurs, alimentés par le rhum, qui lancent une cérémonie au crépuscule, peuvent encore être en train de jouer à l’aube — bien que leurs mains soient gonflées et meurtries. Comme pour toute danse dans une ville étrangère, apportez beaucoup d’eau et ne vous attendez pas à une heure précise pour la fin. Si vous souhaitez partir au milieu de la danse, prévoyez une stratégie de sortie : venez avec quelqu’un de confiance qui sera flexible pour partir quand vous serez prêt, adressez vos respects à l’hôte qui vous a invité si possible, puis partez simplement quand vous le souhaitez.

extérieur d’un temple vaudou avec un mur peint à la main représentant des esprits
Péristyle vaudou dans l’Artibonite
Photo: Emily Bauman / Amanacer

À quoi ressemble un temple vaudou

Les danses vaudou ont lieu dans un péristyle : un temple, généralement de forme ronde, toujours doté d’un poteau central appelé poto mitan, représentant le nombril de l’univers. En Haïti, de nombreux temples vaudous sont à la fois intérieurs et extérieurs, tandis que d’autres sont entièrement fermés ou complètement ouverts au ciel. Certains rituels sacrés se déroulent près de cascades, comme celle de Sodo, ou à proximité d’un arbre sacré mapou. Cependant, pour les besoins de ce guide, nous supposerons que vous assisterez à une cérémonie dans un péristyle.

Au centre de l’espace cérémoniel, vous verrez un autel. Les bouteilles représentent des cadeaux et des offrandes. Les machettes symbolisent l’honneur et le respect envers les entités du monde des esprits.

Laissez vos bagages culturels à la porte

Sur l’autel, vous pourriez également voir des crânes et d’autres restes humains. Alors que le monde occidental associe les os à la mort, à la nécromancie et à une imagerie kitsch d’Halloween, il est important de comprendre que, dans le vaudou, les crânes ont une signification presque opposée. Essayez de voir dans le crâne la présence réconfortante d’un ancêtre ou l’équilibre entre la vie et la mort.

Tandis que les cultures occidentales tendent à éviter la mort et à la reléguer hors du foyer familial, garder les défunts proches est une pratique essentielle dans des cultures allant de la Roumanie à l’Indonésie en passant par Haïti. Dans le vaudou, la mort n’est pas dissimulée au quotidien, mais plutôt intégrée dans les cérémonies comme un moyen d’apprécier et de célébrer pleinement la vie.

Les ancêtres et les membres de la famille décédés peuvent être invités à se joindre à la danse. Ceux qui sont partis reviennent parmi la communauté pour offrir des conseils et participer aux rituels. Plutôt que de voir cela comme une hantise, envisagez-le comme une magnifique réunion de famille.

Lorsque vous assistez à une cérémonie vaudou, il est judicieux d’aborder l’expérience avec un esprit vierge, détendu et ouvert, prêt à apprendre. Laissez vos bagages culturels à la porte et profitez pleinement de cette expérience totalement nouvelle !

un groupe de pratiquants vaudou vêtus de blanc
Danse lors d’une cérémonie vaudou
Photo: Franck Fontain

Portez une tenue élégante, mais évitez le blanc !

Ce que vous portez est important ! Une tenue de style business casual est appropriée. Évitez les T-shirts voyants ou les vêtements abîmés ou usés. Les hommes peuvent opter pour un jean et une chemise à manches courtes, et les femmes pour un jean et un chemisier. L’objectif est de choisir une tenue élégante mais respectueuse, sans bijoux extravagants. Les danses en milieu rural seront généralement plus décontractées.

La couleur est un élément clé à prendre en compte. La pureté du blanc revêt une grande importance lors des danses et est réservée aux pratiquants vaudous, il est donc préférable d’éviter de porter du blanc à tout rituel vaudou. Les motifs et les couleurs sont acceptables, mais attention aux foulards colorés ! Continuez à lire pour découvrir pourquoi.

Il est utile de se rappeler qu’Haïti peut être remarquablement chaud à presque toutes les périodes de l’année, et parfois même la nuit. Le lin et le coton seront vos meilleurs alliés, que vous prévoyiez d’assister à une cérémonie en ville ou en milieu rural.

Apportez une offrande

Bien qu’une danse vaudou ne soit pas un dîner mondain, il est approprié d’apporter une offrande d’alcool. Le vin ne sera pas le choix préféré de l’hôte dans ce cas. Demandez si vous pouvez offrir un litre ou un demi-gallon de rhum non raffiné, appelé kleren. Vous pouvez l’acheter localement et à bas prix presque partout en Haïti, mais le geste est important et sera apprécié, en particulier dans les milieux ruraux. Le kleren est le carburant de nombreuses danses vaudou, offert tant aux esprits qu’aux sèvitè (serviteurs des esprits). Les tambourineurs, qui jouent souvent toute la nuit jusqu’à l’aube, seront particulièrement reconnaissants.

un prêtre vaudou et un praticien effectuant une danse
Un ougan lors d’une cérémonie vaudou
Photo: Pierre Michel Jean

Le début de la danse

Une série de prières, parfois d’origine catholique romaine, marque le début de la cérémonie. Les esprits vaudous qui servent de gardiens sont salués avec les honneurs, offrandes et invocations appropriés. Lorsqu’il s’agit d’invoquer les fougueux lwa Petwo, les voudiwizans peuvent utiliser des coups de fouet, des sifflets, de l’essence, et même de la poudre à canon enflammée pour attirer leur attention.

Qui dirige la danse ?

Vous pourrez identifier les initiés vaudou (les hommes et les femmes qui orchestreront la cérémonie) par leurs vêtements cérémoniels entièrement blancs. La plupart des initiés portent des jupes haïtiennes traditionnelles blanches, des chemises blanches amidonnées et un mouchoir blanc sur la tête. Certains peuvent porter des foulards colorés en satin. La couleur du foulard est associée au lwa servi ce jour-là, mais elle indique également le rang dans la hiérarchie du temple.

Mambo ou manbo est le terme désignant une prêtresse vaudou. Ougan est le terme pour un prêtre vaudou masculin. Les mambo et ougan sont des figures d’une grande autorité et respect au sein de la communauté, responsables d’intervenir dans une large gamme de difficultés sociales, allant de la maladie aux conflits familiaux, aux problèmes financiers, ou même simplement une série de malchances. En tant qu’intermédiaires entre les lwa et les humains, ils agissent comme des serviteurs qui restaurent la santé, l’harmonie et l’équilibre.

On croit que les tambours créent un passage vers le monde des esprits. C’est une invitation rythmique pour les lwa à assister à la danse qui est tenue en leur honneur. Un peu comme une station de radio, lorsque les tambourineurs s’accordent sur la fréquence FM spécifique du lwa, ce dernier commence à diffuser sur cette fréquence. Chaque lwa possède son propre rythme de tambour et des danses associées, et il peut aussi y avoir des variations entre les traditions : un rythme de tambour d’origine Dahoméenne est différent d’un rythme d’origine Congo. Les initiés peuvent passer toute une vie à perfectionner leur répertoire.

un cosmogramme tracé au sol avec une main tenant une bougie
Un vèvè tracé au sol d’un hounfour
Photo : Pierre Michel Jean

Les vèvè cosmogrammes

Vers le début de la danse, les pratiquants vaudou initiés traceront un cosmogramme vèvè sur le sol avec de la poudre blanche. Cela demande une grande maîtrise, précision et entraînement. Ces vèvè symétriques sont anciens et uniques à chaque lwa.

Une fois tracé avec une parfaite symétrie sur le sol du temple, un élément essentiel est en place permettant au lwa de descendre. Tout comme les rythmes de tambour uniques, les cosmogrammes uniques sont des signes d’appel, attirant un lwa particulier. En plus du vèvè tracé avec précision sur le sol, un drapeau orné de paillettes représentant le cosmogramme est suspendu dans un endroit d’honneur pour que tout le monde puisse le voir.

Découvrez l’art complexe des symboles vaudous avec notre guide visuel des vèvè du vaudou haïtien.

Les transes de possession

Si la danse est un succès, attendez-vous à voir une transe de possession. En créole, la personne possédée est appelée le chwal (cheval), qui sera « monté » par le lwa. Voici comment identifier un chwal:

Vous pourrez voir des personnes avec les pupilles dilatées, des comportements spasmodiques, apparemment hors de contrôle de leur corps, accomplissant l’impossible, comme marcher sur des charbons ardents. Il n’y a pas lieu de s’alarmer lorsque des individus se donnent entièrement à un lwa pour être dirigés de cette manière. Cela signifie que la cérémonie est un succès et représente l’accomplissement de rites et de pratiques complexes qui ont survécu à des centaines d’années de répression.

La transe est une opportunité pour l’esprit d’accomplir des guérisons à travers le chwal possédé. Des bénédictions peuvent avoir lieu, et c’est également l’occasion pour le lwa de réprimander ceux de la communauté qui ont besoin de se ressaisir et de changer leur comportement.

La transe de possession peut durer seulement quelques minutes ou plusieurs heures. Le chwal qui a donné son corps en service au lwa se réveillera probablement épuisé, sans se souvenir de ce qui s’est passé.

des personnes vêtues de blanc dansant et frappant des tambours lors d'un rituel vaudou
Tambours et danse lors d’une cérémonie vaudou
Photo: Pierre Michel Jean

Si vous avez peur du diable ou de la possession…

Mettez de côté les images issues de films d’horreur comme L’Exorciste ou les associations de possession avec des démons. Rappelez-vous plutôt que les personnes entrent volontairement dans la transe de possession. Peu importe ce qui se passe, souvenez-vous que le vaudou est pratiqué pour restaurer l’ordre, l’équilibre, la santé et l’harmonie dans la vie de ses pratiquants.

De nombreux non-pratiquants, tant en Haïti qu’à l’étranger, ont été amenés à associer le vaudou haïtien au mal, à la possession démoniaque et même au satanisme. Cela est assez ridicule et diffamatoire, car il n’existe même pas de figure de Satan dans le panthéon vaudou des esprits qui pourrait être adorée.

Les pratiquants du vaudou croient en un dieu suprême nommé Bondye ou Gran Met, qui est tout-puissant mais demeure distant. Il n’y a pas de contrepartie maléfique à Bondye, et comme le concept de « source » ou de « divinité », il n’est pas directement impliqué dans les affaires humaines. La multitude de lwa – esprits des ancêtres – servent d’intermédiaires, bien plus comparables aux saints de l’Église catholique qu’aux démons.

Vous avez toujours peur de vous faire posséder spontanément ? Lisez notre article Le Vodou haïtien dévoilé pour comprendre pourquoi cela ne se produira pas.

Le sacrifice d’animaux

Pour demander de la chance, les serviteurs des esprits peuvent faire un sacrifice sanglant. Des animaux tels que des coqs, des poules, des colombes, des cochons et des chèvres peuvent être abattus pendant la cérémonie. L’offrande peut être plus ou moins sanglante selon qu’il s’agit d’une offrande pour un esprit Petwo bosu (buffle) fougueux, par exemple, ou d’une cérémonie en l’honneur des doux jumeaux Marassa du rite Rada.

Pour les voyageurs occidentaux qui ont grandi en étant conscients des campagnes de PETA et du travail des activistes pour les droits des animaux, il peut être difficile d’imaginer que des rituels anciens vieux de 5 000 ans soient pratiqués en grande partie sans changement aujourd’hui. Si vous êtes préoccupé par votre réaction face à cette pratique ancienne, demandez des détails à l’avance afin de pouvoir décider si vous souhaitez y assister ou non.

des femmes haïtiennes âgées vêtues de rose avec une chaise sur la tête
Des femmes lors d’une cérémonie vaudou
Photo: Pierre Michel Jean

Faites vos recherches

Le Musée National d’Haïti à Port-au-Prince est un excellent endroit pour voir certains des tambours vaudous les plus anciens et historiques – certains datant des années 1500 ! Le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH), situé sur le Boulevard des Champs de Mars, présente une collection mettant en valeur les héros de la révolution de l’indépendance, ainsi que les outils qu’ils ont utilisés pour fonder la culture haïtienne moderne.

Juste au coin de la rue du Musée National se trouve le Bureau d’Ethnologie, un musée entièrement dédié au vaudou haïtien ! Si possible, visitez au moins l’un de ces musées avant de vivre votre expérience de cérémonie vaudou.

LGBTQ+ et Espaces Sûrs

Le travestissement, les identités trans et toutes les expressions de genre sont les bienvenues dans les communautés vaudou. Les relations et comportements homosexuels sont souvent acceptés sans question. Personne ne s’étonne – dans cet espace, du moins, ces identités minoritaires sont respectées en tant que serviteurs de la déesse de l’amour, Erzulie. Attendez-vous à ce que la danse soit un espace sûr. Vous pourriez voir des hommes en robes de femmes et bien d’autres choses encore.

pratiquants vaudous haïtiens lors d'une cérémonie
Un rituel Chire Aiyzan réalisé lors d’une cérémonie vaudou
Photo: Pierre Michel Jean

100 % Vaudou

La vérité est que même certains Haïtiens qui suivent les traditions protestantes ou catholiques et assistent à la messe le dimanche peuvent chercher des conseils auprès d’un mambo ou d’un ougan au cours de la semaine. En fait, un autocollant populaire à Port-au-Prince porte la phrase suivante : « Haïti, 80% protestant, 100% vaudouisant. » Pour les étrangers, cette pratique largement acceptée peut être difficile à comprendre. Pourtant, lorsqu’un membre de la famille tombe malade ou que les situations de vie deviennent critiques, cette flexibilité religieuse est courante. Elle fait partie du syncrétisme complexe de la culture haïtienne, où les choses sont multicouches et bien plus riches en significations qu’elles n’en ont l’air en surface. Certains pourraient même aller jusqu’à affirmer qu’on ne peut véritablement comprendre la culture haïtienne tant qu’on n’a pas pris part à une cérémonie vaudou.

À la fin de la journée, peu importe votre race, religion, orientation sexuelle ou pays d’origine, vous serez accueilli avec grâce et chaleur lors d’une cérémonie vaudou. Chacun est respecté, et la protection, la chance et les vœux de bonne santé sont offerts à tous ceux qui y assistent.

Qu’en dites-vous ? Peut-être qu’il est temps de danser…


Écrit par Emily Bauman.

Publié en janvier 2021.


Fèt Gede – la Journée Haïtienne des Morts

homme haïtien vêtu d'une chemise violette avec des os humains célébrant le Fèt Gede
Fèt Gede à Port-au-Prince
Photo : Franck Fontain

Fèt Gede – la Journée haïtienne des Morts

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Chaque année, les 1er et 2 novembre, Haïti devient la scène d’une célébration unique : Fèt Gede, le « Festival des Morts ». Tout comme le Jour des Morts pratiqué au Mexique et par les communautés latino-américaines aux États-Unis, Fèt Gede est une façon de rendre hommage aux êtres chers disparus.

En Haïti, chaque religion célèbre cela différemment : les catholiques se réunissent à l’église pour une messe dédiée aux défunts, et les protestants se rassemblent également — mais les adeptes de l’une des religions d’État du pays — le vodou — célèbrent leurs défunts d’une manière beaucoup plus festive. Bien qu’il chevauche le concept et l’espace calendaire de la fête chrétienne des âmes, la Fête Gede tire ses origines des traditions ancestrales africaines, préservées à travers les océans et les siècles dans l’Haïti moderne.

Les spectacles de Gede sont bruyants et extravagants. Ils peuvent être vus presque partout en Haïti, avec des vodouisants habillés de manière élaborée pour représenter le sous-ensemble de lwa ou loa — « esprits » — appelés gede — « les morts ». Les gede peuvent être invisibles pendant le reste de l’année, mais pendant la Fête Gede, les morts ne passent définitivement pas inaperçus !

Découvrez plus de photos d’une célébration de Fèt Gede aux Gonaïves ici !

Vodou, lwa et gede

Le vodou est un élément prédominant de la culture haïtienne, et en tant que religion, il compte de nombreux pratiquants — appelés vodouwizan — répartis à travers le pays. Le syncrétisme religieux entre le vodou et le christianisme a historiquement rendu difficile l’estimation officielle du nombre de pratiquants, puisque la plupart des personnes qui pratiquent le vodou haïtien s’identifient également comme chrétiens. Cependant, des estimations non officielles suggèrent qu’environ 50 % des Haïtiens pratiquent le vodou. Pour ces vodouwizan, la Fèt Gede est une occasion importante d’honorer les morts.

Mais que sont exactement les gede ?

Chaque vodouwizan a son propre gede. Il s’agit soit d’un ami proche, soit d’un parent – le gede est la réincarnation d’un être cher qui est venu de l’au-delà pour vivre dans le corps du vodouwizan qui l’a appelé. Mais tous les ancêtres ne sont pas vénérés en tant que gede. Pour que les morts deviennent un gede, le vodouwizan doit, à travers une cérémonie de Vodou, entrer en contact avec le défunt et le transformer en gede, qu’il peut ensuite invoquer à sa guise.

Dans le vodou, en devenant un gede, les défunts sont transformés d’une simple âme humaine en un lwa, et ce lwa a généralement un nom qui commence par gede, par exemple, gede loray, où loray signifie « tonnerre ». Parfois, un parent qui a servi un gede meurt, et un autre vodouwizan décide de prendre le service de ce même gede.

Fête dans le cimetière

Lors des célébrations Gédé, les rues de chaque ville sont pleines de vodouwizan. Les 1er et 2 novembre, ils se rassemblent autour des cimetières pour faire des dévotions, effectuer des rituels précis et honorer les défunts.

Chaque cimetière de l’île est envahi par des vodouwizan, certains possédés par les gédé, d’autres non. Ceux qui sont possédés sont facilement reconnaissables par leur tenue : habillés de blanc, de noir et de violet, leurs visages recouverts de poudre blanche et de lunettes de soleil noires, une canne à la main et la bouteille indispensable remplie d’alcool et de piments forts (en particulier le kleren et un type d’habanero appelé piment chèvre). Les gédé adorent les piments forts, et de temps en temps, au milieu de la rue, ils versent l’alcool infusé au piment sur leurs corps, et particulièrement sur leurs organes génitaux, se tortillant et imitant des postures et des scènes érotiques, au grand plaisir des spectateurs.

Possédés par les lwa gédé, ces hommes et femmes parcourent plusieurs km à pied en dansant, leurs hanches guidant chacun de leurs mouvements. Suivant une instruction tacite, ils partagent tous une seule destination finale : le cimetière. Une fois au cimetière, le spectacle bruyant se poursuit avec des chants forts, des danses érotiques et des corps trempés de substances épicées. D’autres vodouwizan venus rendre visite à leurs proches décédés prennent le temps de verser du café et du maïs grillé sur leurs tombes, et de parler avec le parent ou l’ami proche.

Mais d’abord, les participants au défilé doivent obtenir la permission d’entrer dans le cimetière auprès de la tombe cérémonielle du « premier homme », Bawon Samdi, et de la première femme, Manman Brijit. Les gédé forment une très grande famille ; Bawon Samdi représente le père, Grann Brijit la mère, et ils sont suivis par Bawon Kriminèl, Gede Nibo, Gede Loray, Brav Gede et Gede Zanrenyen, qui forment ensemble une escorte pour tous les gédé.

Bawon Samdi (/Samedi), également connu sous le nom de Papa Gede, préside les festivités. Les couleurs de Papa Gede sont le noir, le blanc et le violet, et il est souvent représenté en train de fumer des cigares, portant un chapeau haut de forme et des lunettes de soleil – souvent avec un seul verre. Certains disent que cela est dû au fait que Bawon Samdi voit les deux mondes, ce qui lui confère une étrange ressemblance avec le dieu à un œil Odin de la mythologie nordique, qui arpente également le chemin entre les morts et les vivants.

Filles haïtiennes en robes violettes et blanches avec des visages peints qui célèbrent la Fèt Gede
Célébration Fèt Gede
Photo : Kolektif 2 Dimansyon

Comment s’engager

Chaque novembre annonce la célébration sacrée et spectaculaire de la Fèt Gede – un festival bruyant, osé et flamboyant qui incarne de nombreux éléments essentiels de la culture haïtienne, le tout agrémenté de couleurs vives, de plats épicés, de boissons fortes et du rythme des pieds des gens sur le pavé.

Les rituels de la Fèt Gede ont lieu tout au long du mois de novembre, mais sont concentrés les 1er et 2 novembre. Le plus grand et le plus bruyant des défilés a lieu à Port-au-Prince, au Grand Cimetière. Si vous voyagez en voiture, préparez-vous à des foules énormes qui rendent impossible l’accès au cimetière – vous ne trouverez pas de place pour vous garer, mais un chauffeur devrait pouvoir s’approcher suffisamment pour vous laisser descendre. L’entrée se fait par les portes principales, où est inscrit : « Souviens-Toi Que Tu Es Poussière ».


Rédigé par Jean Fils et traduit par Kelly Paulemon.

Publié en octobre 2019