Vodou

Les grottes de Dondon

vue depuis l'intérieur d'une grotte avec des vignes à l'entrée
Vue de Dondon depuis l’intérieur d’une grotte
Photo: Franck Fontain

Les grottes de Dondon

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Situé dans les montagnes du nord d’Haïti, Dondon est habité depuis l’époque pré-coloniale, lorsque les peuples indigènes Taïnos y résidaient. Ce petit coin d’Haïti attire de nombreux touristes, et l’attraction principale pour les visiteurs est la possibilité d’explorer le magnifique système de grottes à proximité.

symbole de Vodou peint sur le sol d'une grotte
Vèvè de Vodou à l’intérieur d’une grotte à Dondon
Photo: Franck Fontain

Les grottes

Le spectaculaire système de grottes de Dondon comprend dix grottes distinctes. Certaines sont faciles d’accès et portent des noms spécifiques : Vault des Dames, grotte de Marc-Antoine, Vault de Fumée, Vault de Cadelia, Vault de Saint Martin, Vault de Minguet et grotte de Michel, toutes nommées en raison de leur histoire particulière.

Certaines de ces grottes étaient des lieux de culte taïnos pendant la période précolombienne, où les Taïnos venaient prier leurs dieux. L’un des dieux invoqués en période de sécheresse est encore visible sur les murs de la grotte, et, à l’époque post-coloniale, il est vénéré par les vodouwizan comme une figure importante du vodou. Les autres grottes restent sans nom, leurs histoires plongées dans le mystère.

Visites guidées

De nombreux habitants de la région de Dondon, jeunes et vieux, sont ravis de se mettre dans le rôle de guide pour les grottes. Certains ont appris par cœur des formules en français et en anglais, ce qui peut donner lieu à des conversations charmantes, mais parfois confuses.

Les guides expérimentés ou improvisés seront plus qu’heureux de vous aider à découvrir les meilleurs endroits, les pétroglyphes cachés et l’histoire qui imprègne ces grottes. Une partie de cette histoire survit uniquement à travers des récits transmis de génération en génération, vous ne la trouverez donc nulle part ailleurs.

un homme haïtien assis sur un âne en train de boire dans la rivière
Un homme sur un âne près de la rivière Bouyaja à Dondon
Photo: Anton Lau

Festivals à Dondon

Chaque ville en Haïti a son propre festival dédié à son saint patron. À Dondon, des pèlerins viennent de loin pour célébrer Saint Martin de Tours. Certains viennent ici pour faire la fête, d’autres en tant que touristes pour observer, mais la plupart sont là pour honorer les divinités du Vodou, les lwa censées résider ici. Le festival du saint patron Saint Martin de Tours a lieu à Dondon du 9 au 11 novembre, mais les préparatifs de la fête commencent dès le 7 novembre. Pendant cinq jours, les foules affluent à Dondon pour savourer du kleren, déguster du délicieux griot, et danser sur de la musique troubadour du matin jusqu’au soir.

Il y a aussi le Festival de Dondon, qui se tient du 18 au 23 juillet. Ce festival est consacré à Dondon lui-même plutôt qu’aux lwa, et attire des vacanciers qui viennent profiter des excellents spots de baignade dans les rivières avoisinantes, faire des excursions et participer aux conférences organisées à cette occasion.

Quoi d’autre se trouve à proximité ?

Dondon est proche du Palais de Sans-Souci et de la Citadelle Laferrière, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, que les habitants appellent la huitième merveille du monde. Une visite des deux sites est considérée comme essentielle pour tout séjour en Haïti, et le trajet jusqu’à ces lieux vaut vraiment l’effort.

Le Fort Moïse, situé au sommet du Vault de Saint Martin, est également tout près. Parmi les autres attractions figurent la cascade de Kota et la résidence historique de Vincent Ogé. La coopérative de café sur place, à la résidence, est un excellent endroit pour goûter à la saveur particulière du café haïtien.

entrée de cave avec des vignes et des arbres
Entrée envahie par la végétation d’une grotte à Dondon
Photo: Franck Fontain

Comment se rendre aux grottes de Dondon

Dondon est situé dans le nord d’Haïti, à environ deux heures de route au sud de Cap-Haïtien. Le trajet jusqu’à Dondon vous fera emprunter des routes sinueuses qui peuvent être assez cahoteuses par endroits. Sur le papier (ou sur GPS), l’itinéraire passant par la ville de Saint-Michel peut sembler intéressant, mais cette route offre plus d’aventure que ce que la plupart des voyageurs recherchent, et nous ne la recommandons pas. La meilleure façon de se rendre à Dondon que nous avons trouvée est la suivante :

Depuis Port-au-Prince, prenez la route en direction de Cap-Haïtien via la Route Nationale #1. La route vers Cap-Haïtien constitue la plus grande partie du trajet, mais son achèvement récent en fait un voyage confortable, sans compter qu’il est très pittoresque, avec de nombreuses villes où vous pourrez vous arrêter en chemin, chacune ayant son propre caractère. Une fois à Cap-Haïtien, continuez en direction de la ville de Milot. Tournez à gauche après avoir traversé la Rivière du Nord, et en une heure environ, vous arriverez à Dondon.

Il n’y a pas de frais officiels pour visiter les grottes, mais vous devrez engager un guide (formel ou informel). N’oubliez pas d’apporter de la nourriture et des boissons pour le trajet, car il n’y a aucune garantie que vous trouverez quelque chose sur place, bien que Lakou Lakay soit un excellent endroit pour faire une pause déjeuner si vous voyagez via Milot.


Rédigé par Jean Fils et traduit par Kelly Paulemon.

Publié en avril 2020


Fèt Gede – la Journée Haïtienne des Morts

homme haïtien vêtu d'une chemise violette avec des os humains célébrant le Fèt Gede
Fèt Gede à Port-au-Prince
Photo : Franck Fontain

Fèt Gede – la Journée haïtienne des Morts

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Chaque année, les 1er et 2 novembre, Haïti devient la scène d’une célébration unique : Fèt Gede, le « Festival des Morts ». Tout comme le Jour des Morts pratiqué au Mexique et par les communautés latino-américaines aux États-Unis, Fèt Gede est une façon de rendre hommage aux êtres chers disparus.

En Haïti, chaque religion célèbre cela différemment : les catholiques se réunissent à l’église pour une messe dédiée aux défunts, et les protestants se rassemblent également — mais les adeptes de l’une des religions d’État du pays — le vodou — célèbrent leurs défunts d’une manière beaucoup plus festive. Bien qu’il chevauche le concept et l’espace calendaire de la fête chrétienne des âmes, la Fête Gede tire ses origines des traditions ancestrales africaines, préservées à travers les océans et les siècles dans l’Haïti moderne.

Les spectacles de Gede sont bruyants et extravagants. Ils peuvent être vus presque partout en Haïti, avec des vodouisants habillés de manière élaborée pour représenter le sous-ensemble de lwa ou loa — « esprits » — appelés gede — « les morts ». Les gede peuvent être invisibles pendant le reste de l’année, mais pendant la Fête Gede, les morts ne passent définitivement pas inaperçus !

Découvrez plus de photos d’une célébration de Fèt Gede aux Gonaïves ici !

Vodou, lwa et gede

Le vodou est un élément prédominant de la culture haïtienne, et en tant que religion, il compte de nombreux pratiquants — appelés vodouwizan — répartis à travers le pays. Le syncrétisme religieux entre le vodou et le christianisme a historiquement rendu difficile l’estimation officielle du nombre de pratiquants, puisque la plupart des personnes qui pratiquent le vodou haïtien s’identifient également comme chrétiens. Cependant, des estimations non officielles suggèrent qu’environ 50 % des Haïtiens pratiquent le vodou. Pour ces vodouwizan, la Fèt Gede est une occasion importante d’honorer les morts.

Mais que sont exactement les gede ?

Chaque vodouwizan a son propre gede. Il s’agit soit d’un ami proche, soit d’un parent – le gede est la réincarnation d’un être cher qui est venu de l’au-delà pour vivre dans le corps du vodouwizan qui l’a appelé. Mais tous les ancêtres ne sont pas vénérés en tant que gede. Pour que les morts deviennent un gede, le vodouwizan doit, à travers une cérémonie de Vodou, entrer en contact avec le défunt et le transformer en gede, qu’il peut ensuite invoquer à sa guise.

Dans le vodou, en devenant un gede, les défunts sont transformés d’une simple âme humaine en un lwa, et ce lwa a généralement un nom qui commence par gede, par exemple, gede loray, où loray signifie « tonnerre ». Parfois, un parent qui a servi un gede meurt, et un autre vodouwizan décide de prendre le service de ce même gede.

Fête dans le cimetière

Lors des célébrations Gédé, les rues de chaque ville sont pleines de vodouwizan. Les 1er et 2 novembre, ils se rassemblent autour des cimetières pour faire des dévotions, effectuer des rituels précis et honorer les défunts.

Chaque cimetière de l’île est envahi par des vodouwizan, certains possédés par les gédé, d’autres non. Ceux qui sont possédés sont facilement reconnaissables par leur tenue : habillés de blanc, de noir et de violet, leurs visages recouverts de poudre blanche et de lunettes de soleil noires, une canne à la main et la bouteille indispensable remplie d’alcool et de piments forts (en particulier le kleren et un type d’habanero appelé piment chèvre). Les gédé adorent les piments forts, et de temps en temps, au milieu de la rue, ils versent l’alcool infusé au piment sur leurs corps, et particulièrement sur leurs organes génitaux, se tortillant et imitant des postures et des scènes érotiques, au grand plaisir des spectateurs.

Possédés par les lwa gédé, ces hommes et femmes parcourent plusieurs km à pied en dansant, leurs hanches guidant chacun de leurs mouvements. Suivant une instruction tacite, ils partagent tous une seule destination finale : le cimetière. Une fois au cimetière, le spectacle bruyant se poursuit avec des chants forts, des danses érotiques et des corps trempés de substances épicées. D’autres vodouwizan venus rendre visite à leurs proches décédés prennent le temps de verser du café et du maïs grillé sur leurs tombes, et de parler avec le parent ou l’ami proche.

Mais d’abord, les participants au défilé doivent obtenir la permission d’entrer dans le cimetière auprès de la tombe cérémonielle du « premier homme », Bawon Samdi, et de la première femme, Manman Brijit. Les gédé forment une très grande famille ; Bawon Samdi représente le père, Grann Brijit la mère, et ils sont suivis par Bawon Kriminèl, Gede Nibo, Gede Loray, Brav Gede et Gede Zanrenyen, qui forment ensemble une escorte pour tous les gédé.

Bawon Samdi (/Samedi), également connu sous le nom de Papa Gede, préside les festivités. Les couleurs de Papa Gede sont le noir, le blanc et le violet, et il est souvent représenté en train de fumer des cigares, portant un chapeau haut de forme et des lunettes de soleil – souvent avec un seul verre. Certains disent que cela est dû au fait que Bawon Samdi voit les deux mondes, ce qui lui confère une étrange ressemblance avec le dieu à un œil Odin de la mythologie nordique, qui arpente également le chemin entre les morts et les vivants.

Filles haïtiennes en robes violettes et blanches avec des visages peints qui célèbrent la Fèt Gede
Célébration Fèt Gede
Photo : Kolektif 2 Dimansyon

Comment s’engager

Chaque novembre annonce la célébration sacrée et spectaculaire de la Fèt Gede – un festival bruyant, osé et flamboyant qui incarne de nombreux éléments essentiels de la culture haïtienne, le tout agrémenté de couleurs vives, de plats épicés, de boissons fortes et du rythme des pieds des gens sur le pavé.

Les rituels de la Fèt Gede ont lieu tout au long du mois de novembre, mais sont concentrés les 1er et 2 novembre. Le plus grand et le plus bruyant des défilés a lieu à Port-au-Prince, au Grand Cimetière. Si vous voyagez en voiture, préparez-vous à des foules énormes qui rendent impossible l’accès au cimetière – vous ne trouverez pas de place pour vous garer, mais un chauffeur devrait pouvoir s’approcher suffisamment pour vous laisser descendre. L’entrée se fait par les portes principales, où est inscrit : « Souviens-Toi Que Tu Es Poussière ».


Rédigé par Jean Fils et traduit par Kelly Paulemon.

Publié en octobre 2019


Visitez un musée dédié au Vodou

grand bâtiment de musée décoré de peintures de serpents
Le Bureau d’Ethnologie, Port-au-Prince
Photo: Anton Lau

Visitez un musée dédié au Vodou

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Une visite au Bureau d’Ethnologie, un musée dédié au Vodou en Haïti, est l’une des principales choses à faire à Port-au-Prince.

Près du Champ de Mars, à l’angle de la Rue Magny et de la Rue Oswald Durand, ce musée vous permet de vous familiariser avec le Vodou et sa place dans la société haïtienne.

C’est l’endroit idéal pour commencer l’exploration des « lwa » et des nombreux rythmes et nuances du Vodou. À l’intérieur, vous trouverez des artefacts Vodou, des œuvres d’art et des anecdotes de recherches anthropologiques sur les traditions Vodou (aussi orthographiées Vodoun et Vaudou). La plupart des expositions sont décrites en français.

Statue en bronze d'un Indien Taïno dans la cour du musée
Statue Taïno au Bureau d’Ethnologie, Port-au-Prince
Photo: Anton Lau

À propos de la collection

Les façades extérieures du Bureau National d’Ethnologie abritent une exposition permanente de photographies sur plusieurs aspects de la vie et des activités de la société haïtienne : des scènes du carnaval national haïtien, des rituels Vodou, des danses folkloriques imprégnées de Vodou et bien plus encore.

L’intérieur propose également une exposition de photographies captivante montrant des scènes de coutumes sociales et culturelles spécifiques à la nation haïtienne, y compris des costumes nationaux et leurs histoires. Les artistes haïtiens y sont également représentés, accompagnés de supports interprétatifs (principalement en français). Des concepts spirituels clés, allant du « lakou mansson » de Léogâne (créole haïtien : Leyogàn) au « lakou Badjo, Soukri, Souvenance » des Gonaïves, sont illustrés avec des explications sur leur importance dans la société haïtienne.

Fondé en 1941 par le romancier haïtien Jacques Roumain et dirigé aujourd’hui par Erol Josué, le musée a pour mission la préservation et la classification de tous les artefacts anthropologiques trouvés du côté haïtien de l’île d’Hispaniola, y compris la protection et l’organisation d’excursions vers des sites archéologiques importants. Il est possible pour les visiteurs de participer à certaines de ces excursions – il suffit de demander lors de votre arrivée au musée.

Statue en bronze de sanglier
Statue au Bureau d’Ethnologie, Port-au-Prince
Photo: Anton Lau

Comment s’y rendre

Signalé sous le nom de Bureau National d’Ethnologie, le Bureau d’Ethnologie se trouve à l’angle de la Rue Magny et de la Rue Oswald Durand, près du Champ de Mars, en plein cœur du centre-ville de Port-au-Prince.


Rédigé par Jean Fils.

Publié en septembre 2019


Vivez le Rara de Pâques

groupe d'Haïtiens marchant en jouant des trompettes lors des festivités de rara
Groupe de Rara à Bois Moquette
Photo: Franck Fontain

Vivez le Rara de Pâques

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Bienvenue en Haïti et à son Rara de Pâques unique en son genre!

Haïti étant majoritairement catholique, vous verrez une grande effervescence dans les églises à l’approche de Pâques, certaines organisant même des marches à travers leurs paroisses : certaines à Pétion-Ville, d’autres à Lalue ou encore à Thomassin. Pour les fidèles, c’est une période de l’année qui ne passe jamais sans célébration.

Si vous y prêtez attention, vous remarquerez toutefois qu’une autre forme de célébration a lieu – et ce n’est pas une célébration catholique.

femmes haïtiennes en décorations de carnaval avec des trompettes
Groupe de Rara jouant sur des vaksins
Photo: Kolektif 2 Dimansyon

Histoire

À l’époque coloniale, dès leur débarquement des navires de commerce sur l’île, les esclaves durent se battre pour tout : leur survie, leur liberté et leur culture. Comme les deux premiers combats étaient plus ardus et plus fondamentaux, ils durent les mener chaque jour jusqu’à la conquête de l’indépendance.

Les cultures et les langues qu’ils avaient apportées avec eux à travers les mers furent violemment réprimées, et s’y accrocher était un défi pour des personnes déjà engagées dans une lutte pour leur survie et leur liberté. Les maîtres esclavagistes avaient pour objectif d’éradiquer toute pensée, toute idée ou tout comportement pouvant rappeler aux esclaves qu’ils étaient des êtres humains.

Lorsque les Espagnols colonisèrent l’île, ils y introduisirent le calendrier catholique, qui s’y imposa comme la norme. La classe esclave trouva un moyen de préserver ses croyances et pratiques spirituelles en réajustant ses propres traditions pour coïncider avec le calendrier catholique.

Tout au long du carême, les esclaves se réunissaient, mais pas pour décider de ce qu’ils allaient abandonner. Ils se rassemblaient pour récupérer quelque chose : les traditions musicales de leurs terres natales, qu’ils ne pouvaient normalement pas risquer sous l’œil vigilant des maîtres esclavagistes. Pendant le carême, les musiciens se retrouvaient pour jouer ensemble, adaptant les instruments, traditions et récits coutumiers à leur nouvelle vie. Tard dans la nuit, se rencontrant dans des endroits isolés, ils trouvaient des moyens de célébrer leur culture dans toute sa vivacité, sa puissance et sa raucité. Le Vodou faisait souvent partie de cette célébration. En fusionnant la musique et le Vodou, une culture et une religion renouvelées et nouvellement unifiées virent le jour.

C’est ainsi qu’est née le rara, une tradition qui reste vivante et bien ancrée dans le Haïti moderne, et qui investit les rues avec plus d’audace que jamais.

groupe d'Haïtiens marchant en jouant des trompettes lors des festivités de rara
Groupe de Rara défilant à Bois Moquette
Photo: Franck Fontain

Comment vivre le rara de Pâques

Si vous séjournez en Haïti pendant Pâques, les performances des groupes de rara commencent généralement autour du Mercredi des Cendres et se terminent en beauté le dimanche de Pâques. La liste des artistes n’est jamais annoncée publiquement, mais vous pouvez les voir jouer, danser, rire et courir dans les rues de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémie et bien d’autres endroits.

Le son d’un groupe de rara est inconfondable. Un rythme entraînant de tambours, surmonté d’une mélodie jouée sur quelques vaksins, une trompette traditionnellement fabriquée en bambou creusé, mais plus souvent en métal. Vous entendrez le grattement rapide du graj, accompagné des voix fortes et régulières des gens qui chantent, frappent du pied et dansent dans la rue.

Comme le disait Martin Mull, écrire sur la musique, c’est comme danser à propos de l’architecture. L’esprit du rara est impossible à capturer par des mots, alors vous devrez venir le découvrir par vous-même.


Rédigé par Kelly Paulemon.

Publié en juillet 2019


Plongez dans l’atelier de l’artiste haïtien Maxan Jean Louis

Maxan Jean Louis dans son atelier, Port-au-Prince
Photo: Franck Fontain

Plongez dans l’atelier de l’artiste haïtien Maxan Jean Louis

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Découvrez l’intérieur de l’atelier de Maxan

Destiné à devenir maçon, Maxan Jean-Louis a pris un pinceau sur les conseils de son cousin, bouleversant ainsi le cours de sa vie. Né en 1966 dans la province de Jérémie, à l’ouest d’Haïti, il a voyagé jusqu’à Port-au-Prince dans sa jeunesse pour y tracer son chemin en tant qu’artiste. Depuis, ses œuvres ont trouvé leur place dans des musées européens, des collections privées internationales et les foyers de ses amis, qu’ils soient enseignants ou ambassadeurs.

Véritable artiste au cœur bohème, Maxan aborde ses amis de tous horizons avec le même respect et un humour bienveillant. Chaque semaine, il ouvre les portes de son atelier personnel, situé à l’est de la Route de Frères, sur une route de terre à environ un mile après le commissariat de police.

Les visiteurs passent le portail pour entrer dans un garage vide pouvant accueillir deux voitures, puis traversent jusqu’à une galerie d’art en plein air. Les murs extérieurs d’une maison à deux étages, jamais achevée, sont recouverts de plusieurs décennies de son art. Des œuvres politiques des années 1990 sont accrochées aux murs en ciment brut tout autour de la maison. Ces scènes engagées côtoient son style plus figuratif, inspiré du Vodou, qui lui a valu une reconnaissance aussi bien à l’international que dans son Haïti natal.

En montant l’escalier qui serpente jusqu’à l’arrière de la maison, vous entrez dans le domaine créatif de Maxan Jean Louis. Un vaste atelier s’étend sous vos yeux, couvert de toiles du sol au plafond, chacune à un stade différent de création. Sur la gauche, vous découvrirez un autre élément permanent : une pièce inachevée, sans toit, qui semble elle aussi faire partie de son univers artistique.

Appuyées contre les murs en parpaings, des monticules de bouteilles vides de bière Prestige s’élèvent jusqu’à la poitrine, avec çà et là quelques flacons de rhum Barbancourt égarés. Le spectacle est saisissant et a nécessité des années d’accumulation. Rayonnant de fierté, Maxan contemple cette montagne de verre avec un geste presque paternel, la transformant ainsi en une installation artistique pleinement assumée.

Près de la maison se trouve une cascade, et si vous êtes d’humeur pour une courte randonnée, Maxan se fera un plaisir de vous faire découvrir cette merveille naturelle toute proche. Il pourrait même vous proposer une baignade dans le bassin en contrebas.

Atelier de Maxan Jean Louis, Port-au-Prince
Photo: Franck Fontain

Inspiré par des visions

Bien que Maxan soit considéré comme un artiste de l’école Saint-Soleil, il affirme peindre dans deux styles distincts. Le premier se caractérise par des formes fantastiques, colorées et allongées, s’élevant sur un fond vibrant. C’est un univers pictural ancré dans le monde du rêve, inspiré par ses propres visions.

Ces toiles influencées par le Vodou vont des miniatures aux fresques murales, mais elles ont toutes en commun un mouvement vibrant et une énergie dansante. Ce sont les œuvres d’un talent naturel, né d’expérimentations et de moments de vision. Un thème prédominant traverse son travail : la libération du poids écrasant du quotidien. Visuellement, ses peintures traduisent cette quête d’évasion que tant de personnes recherchent – et trouvent – lors des cérémonies religieuses, des danses ou des festivals de musique.

Le second style de Maxan marque un changement radical d’ambiance, de forme et de couleur. La palette est plus pâle et le thème résolument politique. Selon le livre Artistes Haïtiens publié par l’APAM, Maxan a été profondément marqué par le coup d’État de 1991, qui a renversé Jean-Bertrand Aristide et déclenché une vague de violence contre les civils.

Maxan s’est tourné vers le surréalisme pour documenter les atrocités et les assassinats politiques à travers des couleurs vives. Ces événements, il les a vécus, et c’est par l’art qu’il a choisi d’exprimer ses réactions. Mais avant tout, Maxan est un esprit jovial et généreux. Ses mains rugueuses laissent couler des élans de générosité sans retenue. Il offre à ses nouveaux amis des peintures magistrales comme s’il s’agissait de simples tablettes de chocolat et échange volontiers avec les artistes dont il admire le travail.

Atelier de Maxan Jean Louis, Port-au-Prince
Photo: Franck Fontain

« Il n’y a pas assez de place »

Maxan a constitué une impressionnante collection d’art au cours des 30 dernières années. Les quatre pièces principales de sa maison sont recouvertes du sol au plafond de tableaux, réalisés aussi bien par des artistes haïtiens que par des créateurs internationaux.

Il y a un avantage à avoir été maçon et à rester proche de la communauté du bâtiment. Maxan fait régulièrement tendre des toiles de 3 à 6 mètres de haut et travaille sur trois d’entre elles en même temps. Il adore les formats sauvages et non conventionnels : plus les dimensions sont « dezod » – désordonnées ou atypiques – mieux c’est. Les murs gris de son imposante maison sont souvent recouverts de ses peintures éclatantes, où dominent l’orange, le vert et un rouge intense.

Avec un rythme de création aussi prolifique, Maxan doit concevoir ses fresques pour être mobiles. Pour libérer de l’espace et accueillir de nouvelles œuvres monumentales, il a vendu ses toiles à des expatriés, des ambassades et des collectionneurs privés. Il se souvient qu’en 2017, un collectionneur a visité son atelier et est reparti avec 27 peintures.

Atelier de Maxan Jean Louis, Port-au-Prince
Photo: Franck Fontain

Où trouver l’art de Maxan

En Haïti, les œuvres de Maxan se retrouvent dans les galeries les plus prestigieuses et les foyers d’amateurs d’art. Au-delà des Caraïbes, son travail s’exporte jusqu’en France, en Roumanie et aux Pays-Bas. Pour les passionnés d’art, il peut être difficile de concilier cette réputation internationale avec son atelier improvisé et son sourire malicieux. Maxan est le plus souvent aperçu filant à travers Port-au-Prince à l’arrière d’une moto, une casquette de baseball vissée sur la tête, vêtu d’un T-shirt ample et d’un pantalon cargo.

De nombreuses semaines, il prend cette direction pour se rendre au Lycée Français, où il enseigne les arts plastiques aux enfants de diplomates et aux jeunes Haïtiens inscrits dans le système français. Le soutien français à la promotion de la culture haïtienne, et à Maxan en particulier, est de longue date.

Sa première grande exposition a eu lieu à l’Ambassade de France en 2005. Chaque été, il se rend en France avec le groupe haïtien PROM-ART HAITI pour participer à des échanges culturels et exposer ses œuvres récentes lors d’une exposition collective. À l’été 2018, il a également voyagé en Roumanie et au Maroc.

Envie d’en savoir plus ? Appelez le +509 3637 7042 pour organiser une visite de l’atelier de Maxan.


Rédigé par Emily Bauman.

Publié en mai 2019